Электрика

ну,если генер однозначно не выдаст более 500в-можно.
-а вот это напрасно-удвоение при пуске-оч хор!
-шунтирует генер по отрицательной полуволне-не даёт ему выдать свыше 800в,соответственно обмотку предохраняет от электрического пробоя.Без него-скучненько....У сузы просто извращенная схема ограничения-с доп обмоткой.Если собрать по этой схеме и без доп диода-придётся диод на входе CDI шунтировать кондером,как в БКС-но в работе напруга на тиристоре может взлететь "до-небес"

Если можно поподробней, как душат поле, кто такие и зачем.Добавлено спустя 3 минутыmax-swetlov, если этот диод,- стабилитрон, то он может шунтировать часть обмотки на оборотах. И уменьшать высокое.Добавлено спустя 8 минутНа счет резистора в 100 Ом, то он влияет на стабилитрон как 100 грамм на ноту Си.

-ограничение тока через зарядную катушку при открывании тиристора

а в схеме без доп обмотки, например простых CDI Yamaha, Honda dio ведь тоже стоит диод, D4 паралельно зарядной катушке. получается он также шунтирует? или нет?

просто генератор то HONDA, а оригинальную схему коммутатора именно для XL я найти нигде не могу.

Без сомнения.

а в паре с конденсатором как в Бкс это работает? вот так :

А для чего шунтировать конденсатором диод, через который идет заряд на основной конденсатор? С этим дополнительным конденсатором переменный ток будет проходит через основной "туда-сюда" и никакого заряда не получится. А общая емкость снизится вдвое.

Вот на этот вопрос никто из серьезных людей ответить не может. Зачем он вообще нужен.Добавлено спустя 5 минут О Дiду! А ми на тебе зараз чекаемо. Стрибай до нас. Сiдай iз нами сало йсти. Щоправда, ти любиш богато балакати не по дилу.

как в нашем БКС я имел ввиду а не как тут нарисовано) 2 конденсатора последовательно)
ну ок, давайте так. Добавлено спустя 4 минуты
мнения разошлись?))

В русском БКС стабилитрон стоит после цепочки СД, и обратной полуволной генераторной обмотки заряжает конденсатор. Таким образом получаем удвоение напряжения, которым заряжается основной конденсатор. Кроме этого стабилитрон ограничивает высокое.
В иносхемах стоит диод. Он нагружает генераторную обмотку бесполезным током, и нагревает ее. То есть шунтирование есть. Но кому оно надо и зачем розумие тiлки Дiд.

вот об этом же я писал выше! что диод вместо этого стабилитрона участвует в удвоителе напряжения!т.е. если тупо убрать стабилитрон, то удвоение не работает!

-бЭзспорно!!!
-нефига!-D4 не после емкости,а до неё-не работает удвоитель...
-надеюсь исчерпывающий ответ?
-Бинго!!!

Есть мнение и есть знание...
Зачем в хорошей схеме рабочего коммутатора эти дополнительные 3 элемента: конденсатор, резистор и диод? И без них она прекрасно работает. На моторе моего мопеда, например.

так зачем уже выше сказали!)) и вы сами прекрасно знаете зачем они. просто понимаете, и без диода с конденсатором оно работает, да и не может не работать. но если например, на запуске не такая сильная искра и запуск трудный вы наверное скажете "перемотай генератор" и возможно это тоже хорошая идея, НО для человека который УМЕЕТ их ХОРОШО перематывать. а те кому проще поставить конденсатор, резистор и диод наверное выберут второй вариант) и я бы предпочел добавить хоть 10 диодов и 5 конденсаторов в коммутатор, вместо того чтобы возиться с обмотками. именно поэтому я задаю тут вопросы, касающиеся непосредственно электротехнической темы, людям которые могут мне помочь разобраться какую схему коммутатора использовать в моих условиях.

-совершенно справедливо!А есть и внешние примочки для улучшайзинга.

Мне очень трудно представить такой вариант. Когда на заводе делают генератор и коммутатор, то просчитывают начальные характеристики искры, которой обязательно должно хватать для надежного запуска исправного мотора.
Чтобы появилась такая искра, нужно на вход типовой бобины, используемой для работы с CDI, подать импульс тока с напряжением всего 45 вольт. Для надежности запуска подают 60...70 вольт и не требуется никакой удвоитель напряжения. По мере увеличения оборотов напряжение вырастает до 200 вольт, а то и больше.
Вот здесь и кроется подвох: с одной стороны - хорошая искра, а с другой - опасность пробоя изоляции провода вторичной обмотки бобины. Приходится принимать меры для того, чтобы на входе коммутатора напряжение не превышало расчетной нормы.Добавлено спустя 4 минутыИнтересно, эту "примочку для улучшайзинга" кто-нибудь уже пробовал в работе?

Пробовал просто кондер на 2,0мкф в провод питания китайского CDI.Напряжение на пусковых-за 120в,на рабочих-до пробоя разрядного кондера.

MAGNETO,
интересная система) и как это работает?

У тебя, насколько я понял, условие только одно - отсутствие датчика для получения управляющего импульса на тиристор.
Есть в природе две схемы коммутаторов, работающих без датчиков, для двух моделей скутеров Сузуки.




Оба этих коммутатора продаются свободно, не дефицит.

Дед, это когда на заводе, а тут вроде самодельные системы обсуждаются. или Вы предлагаете закрыть этот разговор, пойти в магазин и купить всю электросистему вместе с генератором, комутатором и проводкой в сборе?))Добавлено спустя 4 минуты вообще абсолютно не понял! датчик есть, нет зарядной катушки, осталась световая, последовательно с подгоревшей зарядной. поскольку зарядная в неизвестном состоянии, то я бы хотел запитать зажигание от световой. и я так понимаю что мощьности её предостаточно, вопрос в количестве вольт, который решается схемотехникой.

Вернулся назад, посмотрел еще раз на схему - извиняюсь, датчик присутствует.
Этого я не предлагаю, достаточно приобрести один коммутатор. Хотя бы тот, схему которого ты собрался "улучшать".
То-то и оно, что без батареи стабилитронов на суммарное напряжение 300 вольт и без тиристора, который зашунтирует питающую обмотку, после достижение этих 300 вольт. А что будет при 290 вольт, выдержит бобина?

Зачем же умные люди его поставили, забыв тебя спросить?

_ непонимаю зачем? он же есть. даже если и небыло бы , сделать плату с тиристором и ещё 5-8 детальками вроде не проблема?)

Да пожалуйста, запитывай! Уходи от AC CDI совсем, раз уж нечем его запитать.
Покупай DC CDI от скутера Honda Dio AF-35, который питается от 12 вольт, подключай свой датчик и будет у тебя искра постоянной величины при всяких оборотах.
Ну, немного подороже он, зато стабильность и надежность гарантируется.

Можно аналогичный, но с другой распиновкой, от Honda Dio AF-34.

Можно китайский вариант взять, он немного дешевле.

вот в прошлом году я на этом же форуме искал ответ по похожей теме - там на заводском новом генераторе также было мизерное выходное напряжение. 30вольт на средних оборотах. примерно как и на катушке освещения. также вытягивал ответы, чтото собирал. но в итоге купил родной дорогой комутатор, который непонятно каким образом увеличивал напряжение до такой степени, что искра слона убьет если просто опустить кик стартер рукой! но как это реализовано никто не ответил..
он не будет без акумулятора работать скорее всего. и мы опять вернулись к ПОКУПАЙ))

Пальцем ткни - в упор не вижу...
Вот эта оговорка "скорее всего" - она от незнания. А ты попробуй... Можешь на выходе реле напряжения, на всякий случай, включить электролитический конденсатор - для сглаживания пульсаций постоянного тока, порядка 4000-5000 мф х 25 в.
Если тебе это так важно, то посмотри схему.


Можешь еще глянуть схему Омича для дешки, не вдаваясь в подробности реализации АУОЗ. Там нет аккумулятора и в помине.
Не вижу в этом ничего плохого...

Зозуля кукукнула?Добавлено спустя 3 минуты У нас пальцами не тычут.

мы о разных схемах говорим. там это реализовано в AC комутаторе!

Так откуда знать, что там?
Поднять напряжение можно умножением. Можно вместо однополупериодного выпрямления поставить мостовую схему. Можно применить трансформатор. А можно применить преобразователь, как Омич.Добавлено спустя 3 минуты Видимо применена мостовая схема

а может быть подобная, и она отличается от той что в наших БКС

Что реализовано, увеличение напряжения на накопительном конденсаторе? Этого не требуется, поскольку он сразу заряжается положительной полуволной от высоковольтной катушки генератора.
Мне вообще непонятен такой ход мыслей: катушка генератора в "инвалидном" состоянии, а размышления идут насчет изменения работы коммутатора.
Это называется "чесать левое ухо правой пяткой", если мне память не изменяет...

В магазин! Добавлено спустя 1 минутуmax-swetlov, У меня не видать картинки.

размышления идут как реализовать систему зажигания от оставшейся световой. ЧТОБЫ не курочить родной статор, чтобы не долбить ударной отвёрткой рискуя расколоть редукую крышку, которую при нынешнем положении с оплатой за границу купить просто невозможно. даже если возможно то стоить она будет как детали на 150 сложнейших комутаторов, в лучшем случае)Добавлено спустя 8 минутсхема удвоения где 2 диода и 2 конденсатора)

Самый простой и доступный способ, какой видится мне, это повысить напряжение световой обмотки при помощи обычного понижающего трансформатора. Такие использовались в зарядных устройствах для сотовых телефонов, пока их не вытеснили импульсные. Вполне подходящие по сечению сердечника, входная обмотка на 220 вольт - её использовать в качестве повышающей. Выходную обмотку на 10 вольт использовать в качестве первичной, подключив напрямую к световой обмотке генератора.

Чёт я нить повествования слегка утерял.....Есть коммутатор-исправный.Есть генер-с подгоревшей зарядной обмоткой.Надо завести от того,что есть.Ага.....
-сразу в точку!Берём трансик,ватт на 60,чтоб обмотки были 127в/12в.Цепляем до осветительной обмотки.Обмотку 127в-на вход коммутатора.
Дальше Пикассо-с родным коммутатором долго не проработает-диод параллельно входу перегреет трансик и всё.
-опять в точку!!!Прям снайпер,какой-то....Сможем собрать по схеме Цинка или Буранчика(она-же схема Войтенко и т.п.).
Либо не паяя подсоединяем конденсатор в разрыв провода от трансика к коммутатору(относительно массы!)-должно работать и без зарядной катушки.У снегоходчиков -то работает,и здесь должно.

Да, уж, никак не меньше нужно, если в коммутаторе есть шунтирующий диод на обратную полу-волну.
Где же нынче такой добыть? Это нужно ехать на радиорынок, в Митино. А больше и не осталось, вроде бы, таких мест, где можно найти подходящее "старьё".
Кстати, для мощности 50-60 ватт нужен трансформатор с сечением железа 1...1,2 см2, как раз в старых ЗУ такие и были.
А если не перегреет, тогда как быть? Сам генератор скутера имеет мощность не больше 60 ватт, как правило у них 50 ватт.

-шикарные трансики типа ТПП и ТН есть на Авито,с отпайкой на 127в(ну или 110в) от обмотки 220вДобавлено спустя 1 минуту-не рисковать...

Можно и не долбить, если нагреть крышку строительным феном или даже на газовой конфорке до 200 градусов(температура высыхания моторного масла) - никакие фазовые изменения в стальном сердечнике статора при такой температуре не произойдут, да и провод не должен пострадать. Можно катушки обернуть тряпкой и намочить, для безопасности. Зато крышка расширится и "отдаст" винты без особых затруднений.
Я так думаю...
Да какой там может быть риск? Потери в первичной обмотке и в железе трансформатора, потери во вторичной обмотке. Чем греть его, если от световой катушки генератора не взять толком мощи?
Вот здесь, в схеме модуля зажигания для китайского мотора F50/F80, обратная полу-волна шунтируется резистором 50 ом - всего 2 ватта и не так уж он сильно греется. Хотя мощность обмотки около 5 ватт.

Однако на лодочном форуме эту схему однозначно называют-кипятильник!!!

Так то на лодочном, у лодочного мотора магдино куда мощней.
Сколько будет полное сопротивление заряжающей обмотки? Насколько мне помнится, омическое сопротивление около 500 ом. Индуктивное даст еще около 80...120 - навскидку. Итого: пусть 600 ом. При напряжении 200 вольт, ток через обмотку будет не более 0,4 А. То же самое будет и в случае с повышающим трансформатором.
Чем тут греть?
Потому и ставят в схему шунтирующий диод 1N4007, с током всего 1А - с более, чем двух-кратным запасом.