Разбираем БКС, неисправности, ремонт и модернизация

Накопительную ёмкость заодно замените.Там, в зависимости от версии, либо 2 МБМ (менять обязательно), либо 2 К73-13 2х1мкфх160(250)В. Если стоит один конденсатор на 2.2мкф то это плохо, тоже на 3 меняйте, на крайний случай на 2 паралельных. Поставьте 3 по 1 мкф на напряжение не менее 250В. К73-17 или их импортные аналоги. Так же советую пропаять дорожку массы от разъёма до разъёма, особо уделяя внимание самым тонким участкам, просто пропаяйте с медным проводом. То же самое, пропаять с усилением, советую для цепей накопительной ёмкости. Проверьте надёжность клемм в разъёмах и чистоту "ножей" на БКС. По мелочи всё это сказывается.

krotik, стоят два параллельно 1мкф х 160
Буду искать. Спасибо
Кстати планирую поставить генератор по мощнее. В бкс нужно будет вносить какие-то изменения?

генератор меняется в связке с БКС ( или с отдельными блоками зажигания и стабилизации). С каким он предназначен тот и ставить. Иначе возможны непредвиденные ситуации. Есть некоторые условно взаимозаменяемые, но тут надо предметно разбираться, что к чему. Теоретически все узлы стабилизации отечественных более или менее одинаковы, разница в напряжении. А вот с системой зажигания всё сложнее, в зависимости от того внешний или внутреннй датчик они разные и не взаимозаменяемы.

Не понятно какой именно хотите поставить. Сам я Восходовский не ставил на В никогда. А с другими много механических проблем.Где то была тема, покопайтесь, там наверняка уточнения имеются

Я предполагал можно обойтись малой кровью.

Ну, как решите что будете ставить, тогда и посмотрим, разберёмся.

А вообще подумайте прежде чем ставить более мощный, поедет то хуже, верха сильно потеряете. Если отражатель в фаре цел и в хорошем состоянии, лампа правильная и прилично отцентрована то света более чем достаточно. Поставите автомобильной мощности, см.выше, из за потери скорости потеряете необходимость в таком свете. Учтите, БКС нагружает генератор всегда, в независимости от того включён свет или нет и тем самым тормозит мотор. Чем мощнее генератор тем сильней торможение и вкл или выкл света никак не повлияет, стбилизатор просто коротнёт избыток

З.Ы. восстановил сообщение для сохранения смысла.

Проверил сегодня свет. Вольтметром что-то измерить не получилось. Величина зависит от нагрузки. Без включения света показывать на выходе 8-9V. С включенным светом на оборотах чуть выше холостых максимальное значение 12.7V Поднимая обороты падает до 10. На другом бкс в принципе тоже самое.
Единственное различие это то, что на оборотах чуть выше холостых есть небольшой перекал. Слобо заметный, оставлю как есть.

По поводу искры, не нашел еще кандеров. Пробовал в качестве эксперимента к двум мбм 1x160 припаять 105K 250V. Визуально ничего не изменилось. Но в принципе заводится как обычно хорошо.

3 в паралель и пропаять дорожки. И контакты перепроверить, зачистиить, поджать ( лучше клеммы сменить на жёсткие, не из автомага). Для улучшения искры необходимо снизить омическое сопротивление всей цепи

Но если устраивает то лучше ограничится заменой на 2 73-17 и пропайкой

Есть какая-то разница между БКС 261.3734 и 262.3734 ?

Корпуса разные, 262.3734 в пластиковом корпусе:

Есть, но для пользователя она не важна. 251 3734, 261 3734, 262 3734 имеют одинаковую схему и номиналы деталей, отличия только в типе применяемых комплектующих. На смену старым, снятым с производства, приходили новые. Менялся корпус, иногда выпускались некие "гибриды", судя по всему в разного рода кооперативах и конторках, корпус и маркировка от одного, а потроха старые, или наоборот.

Столкнулся с проблемой измерения напряжения освящения. На рынке дешевых стрелочных мультиметров не нашел. На aliexpress около 3$ стоят, но нужно долго ждать. Да и я не часто что-то паяю, т.е. покупка для одного измерения. Есть у меня мультиметр turnigy 870E. Пробовал через диод мерять, через диодный мост - показывает ерунду. На трансформаторе через диодный мост показывает правдивые цифры, через один диод - половинное напряжение. Если вдруг найду другой не аналоговый мильтиметр - есть вариант что покажет напряжение?

простыми методами не специализированным цифровиком- неа Можно прикинуть по выпрямленному фильтрованному, проблема в том что оно не поддаётся закону Uпост=1.41..Uпер. форма не синусоидальная и какой коэффициент неоходим трудно сказать. Проще оценить по яркости лампочки, предварительно замерив её при постоянном или переменном необходимом напряжении, будет точней.

Мне кажется разницу на лампочке допустим между 12 и 14V будет сложно увидеть

ерунду показывает по причине нефильтрованности (не путать с пивом) ..выпрямленного напряжения..после диода - 1000мкф на 50 вольт..

Конденсатор стоит после диодного моста, напряжение 19V и выше. Нагрузка - лампочка 5ват.

всё верно. выпрямленное фильтрованное выше чем действующее переменное. Но для синусоидального оно подчиняется вышенаписанному закону, а тут коэффициетн не известен.

в данном случае отклонение от синусоиды незначительное и учитывать его при расчетах думаю не стоит

Это где такое не значительное? После шунтирующего тиристора?
Достаточно точно измерить не интегрирующими методами там не удасться, ни по какому.

Стрелочник сам по себе интегратор, как и лампочка, как и интегрирующий цифровой вольтметр. Остальное от балды.

Речь идёт о том как сделать лучше, коль залезли. А не о том что это вызывает проблемы, особенно когда не знаешь как по другому, исправленному, может быть.

Чем будет лучше если поставить 2 конденсатора по 1мкф, чем один 2.2мкф?

Ну наверно в 20й раз приходится постить одно и тоже

Кстати вспомнил несколько интересных моментов из прошлой работы.
Есть у электриков заливные кабельные муфты. Можно мастикой из них бкс залить весь.
Можно вообще сварить корпус бкс с нуля, вместо родных разъемов применить разъемы 2рмг и либо закачать в корпус элегаз, либо заполнить полностью корпус трансформаторным маслом и запаять герметично.Изолятор из масла отменный, теплоотвод тоже. 10 киловольт спокойно выдержит.
Можно еще попробовать жидкое стекло с кварцевым песком залить. Но потом разобрать будет нереально.

Не совсем понимаю разьясните.

Это эквивалентная схема. Параллельное соединение уменьшает активное сопротивление конденсаторов в двое. У ширпотребовских оно может достигать единиц ом. С учётом сопротивления катушки и проводов это очень значительная величина. Может теряться до 1/3 напряжения. А это падение энергии в 2.25 раза. При параллельном 2х конденсаторов, тоже суммарной емкости и того же типа, потери будут только в 1.56 раза. Если 3 в параллель то выгода тоже будет, но не такая заметная, всего 1.36, Для 4х 1.26. Очевидно что оптимум находится между 2 и 3, в зависимости от конкретной ситуации, в том числе от габаритов и цены.

Это классика импульсной техники. Пример "с поверхности".Посмотрите на импульсные БП ( естественно нормальные а не по 3 рубля за авоську), на материнки. Всюду в сильнотоковых цепях встретите по 2-3 параллельных ёмкости в одной точке. Можно было поставить одну в двое большей, габариты бы выиграли, деньги сэкономили, но.... это заметно хуже по результату.
То же самое и в старых ЦРТ телевизорах, в токовых цепях развёрток. 2 в параллель, одинаковые и одна подстроечная. В более дешевых моделях уже так не делали, но место и отверстия под вторую ёмкость обычно на плате было. Тут уже снижали себестоимость плюнув на остальное.

Теперь понятно.Спасибо за пояснения

Прошу меня просветить. Искра очень слабая, разобрал БКС, конденсаторы под замену. Но - вокруг двух диодов (?) на фото обведены, пена была коричневого цвета, ножки явно плохо пропаяны. Нужно ли заменять эти детали, и если да - то что ставить.
Почему я сомневаюсь в замене - коричневой пены мало: около 0.5-1 мм вокруг.

Эти 2 диода замените на один FR607 (6А1000В) больше никогда не оплавится.
Можете для интереса глянуть -
http://www.mopedist.ru/users/Alllexius/photos/private3143.html
Часть БКС , отвечающая за свет остаётся без изменений, лишь меняем конденсатор и подбираем резистор до получения 6 Вольт переменки.

Спасибо большое. У меня еще вопрос - за что отвечает конденсатор в зеленом корпусе и какие у него есть аналоги.

Это как бы часть умножителя, но при переходе на современную элементную базу его можно не ставить.

На искру проще от альфы коммутатор подключить, или если умеешь -самому спаять. Ковырять совдеповские радиодетали б/у дело не благодарное, тиристор надо тоже на современный менять . Иначе будет как в песне-сколько мастер не старается , все равно она сломается.

Я рассматриваю вариант изготовления. Без особых заморочек, главное чтоб работало. По схеме Войтенко думаю пойдет.
Спаять я смогу, это не проблема. Вот схему самостоятельно рассчитать (или отдельные детали) не смогу, увы.

Не надо ничего считать , дерете схему альфы и копируете или
Что вы все помешались на Войтенко? Там схема с мостом диодным и не более , не он первый это придумал.

Не помешались, а берем то что просто и известно.

Ну учитывая что сейчас известно почти все , не в 20ом веке живем уж 17 лет как . Сейчас уже выросло поколение которое не знает что такое мир без интернета и компьютера.
Все что надо понять , это то что одна катушка заряжает конденсатор через диод, или диодный мост , а тиристор его заряд замыкает на массу , открываясь от импульса с датчика положения (индуктивного).

С генератором от Карпат не всё так просто, постановка Альфовского коммутатора -
это не надолго. Пробьёт зарядный диод или накопительный конденсатор.
Именно эти детали необходимо заменять на более высоковольтные.
На Альфах генератор выдаёт другие напряжения.

По моему ничего не выбъет, на в50 гене мне и на тристо вольт кондера хватало , а современные диоды и конденсаторы куда надежнее совдеповских , и номинал там выдержан более точнее чем +/- 10% . Так что не надо военных песен . Вскройте новодельные коммутаторы на в50, там везде схема с альфы.

Вскрывать не обязательно. Я исследовал напряжения на генераторе при работе на мах. оборотах:
там присутствуют выбросы обратного напряжения до 800 вольт, на конденсаторе напряжение больше 270 вольт не поднимается, но, как говорится, лучше с запасом. Входная цепь - согласен : как на Альфовском сделать
рационально.

А поставить параллельно тиристору удлиняющий диод в обратном направлении?

Если крепить все массы в одном месте , все чистить и мазать контакты хотябы литолом , то обратных выбросов не будет, обратные пробои как правило от плохой массы, зелени в проводке, совкомото говнокатушек и говнопроводов свечных, с карболитовыми наконечниками.
У меня с импортными диодами и кондерами ку201к до сих пор работает , и на в50 коммутаторе его ставил , и до сих пор жив . Только всю проводку пропаял, собрал все массы в одном месте, толстым пропаянным проводом подвел отдельную массу с гены . Прочистил все контакты на катушках гены , и все как часики работает.
Катушки и провода ставьте либо от автомобилей , либо от той же альфы , наши катушки от мопедов на полку, или за забор и подальше выкиньте.
Если рискнуть и намотать катушки на свет , можно попробовать получить нормальные 12вольт, хоть и слабые по току. Но будет хотя бы нормальный свет.