Разбираем БКС, неисправности, ремонт и модернизация

скорее всего стекло дало трещины, либо деформация выводов либо перегрев при пайке. Внутри вывода обжат медный канатик ( реально, подобное канату плетение) именно он контачит с кристаллом. Т.е гибкая подводка. Залейте сверху, после пайки, эпоксидкой. Она загерметизирует потроха и зафиксирует вывода, до следующей пайки.
Хуже если такой тиристор достался сразу. Не известно сколько времени и где он хранился с таким дефектом. Внутрь могла насосаться влага и его срок жизни ограничен. Кристалл вряд ли пострадал, он под защитой силиконовой капли ( должен быть) но вот выводные канатики могло поесть окислами.

http://www.mopedist.ru/forum/thread75-1.html

Я так делал

Всем спасибо за ответы.Парафин не будет течь в жару?Резистор двух-ватный с тиристором световым не будут ли топить?

будет. Температура заметного размягчения около 36 гр. При подогреве резистором однозначно потечёт. Из углеводородных заливок всегда использовали церезин, его температура плавления 65-85. Внешне плотней парафина, как правило желтоватый, со временем заметны участки кристаллизации. Реже использовали стеарин, но это не совсем нейтральное вещество, для электрики не очень подходящее и температура плавления ниже чем у церезина.
Парафин использовался только в любительских конструкциях для комнатных условий без выраженного нагрева.

ЧЬто же робить,когда уже залил и поставил?

Ну, если ничего кроме парафина нет, а корпус родной металлический, то нагреть феном и вылить. Потом прикупить канифоли, растопить её, не перегревая до дыма и смешать с парафином 1 часть канифоли на 2 части парафина. Может быть даже 1 к 1, надо пробовать, они разные и парафины и канифоли, но канифоли много надо добавлять. Когда то так выкручивались. Вариант не лучший но хоть какой то

Накрошить в ёмкость с ацетоном пенопласта до кеселеобразного состаяния и залить бкс.

В объёме пенопласт будет очень долго сохнуть, неделя-две и в итоге даст сильную усадку, может поотрывать. Клей, заполнитель пор, не плохой, заливка не очень удачная.
И, как понимаю, автор хочет получить лучшую ремонтопригодность, чем было. А с такой заливкой как раз наоборот выйдет.

Оптимальным для такого случая был бы силиконовый компаунд, не герметик. Герметик месяц - два будет при такой толщине полимеризоваться. Нужно что то типа Пентэласт 710, Юнисил 9115. или Виксинт. Но работать с ними нужно научится, не всё так просто, под них надо приспособится, иначе либо ком в таре где мешал, либо неделю ждать, вместо 6-24 часа. Остальные дороже в 2х. Но даже цена перечисленных не порадует, да и ближайший от него вроде как в Воронеже http://077.ru/catalog/materialy-proizvodstvennye/silikon-zhidkij-kompaund Отпускные цены есть на сайте производителя "Пента юниор".

А так. Что ещё можно предложить? Ну например засыапть плату и детали чистым прокалённым песком, хорошенько утрамбовать его и поверх сделать эпоксидную или гудроно-эпоксидную заливку. Последняя будет менее хрупкая и лучше загерметизирует. При этом и детали удержатся и заливка до них сильно не дотечёт.
Сперва разогреваем гудрон, потом доливаем 2 части эпоксидки, размешиваем, с подогревом. Как начинает остывать аккуратно докапываем ацетон или 646 ( они легко кипящие осторожно) поддерживая густоту по мере охлаждения, иначе застынет. Отвердитель добавляем только после полного остывания. Из за значительного содержания растворителя или ацетона такая смесь твердеет в течении 3-5 дней. Но результат вполне приличный. Вместо гудрона можно взять готовую битумную мастику, строительную, авто, тогда задача смешивания значительно упростится.

Правильный песок можно добыть из негодного тена от электроплитки, утюга или кипятильника.
Я делал так:

Заливал просроченным автогерметиком (который стал густеть), и закрывал крышечкой из фольгированного текстолита.

Тоже годно. Не кислотные ( те что уксусом не пахнут) формирователи прокладок значительно более высокого качества чем строительные герметики и полимеризуются в объёме чуть быстрей. А тут даже не полное заполнение.

Автогерметик лучше укладывать послойно по 1-1.5мм с 12-24 часовым интервалом.
За неделю можно вполне заполнить пространство.
Т.к. толстый слой (5мм и более) очень долго (2 мес.) полимеризуется.

Ребята на 261 3734 (85 год выпуска) стал тускнеть свет на оборотах. Решил заменить электролитический конденсатор. В наличии из похожих кондеров есть только 25v 10мкФ и 35V 100мкФ
Вариант собирать 25v 10мкФ X 5 или можно на 35v поставить?

Можно и так и так. Со 100мкф чуть уменьшится быстродействие схемы, но скорее всего внешне не будет никак проявляться. Попробуйте с 100х35 в начале, если заметного перекала на каких то режимах не будет то оставляйте.

krotik, поставил 100х35. Теперь не тускнеет. Визуально на холостых чуть тусклее нежели как было, на больших оборотах светит как обычно. Завтра уже проверю напряжение.

Еще на этом бкс-е искра тонкая. Синяя, но очень тоненькая. Ставлю другой бкс, искра визуально на много толще.

Я его вообще разобрал потому что у меня искра стала пропадать. Кроме конденсатора ничего необычного не нашел. Единственное он уже был кем-то вскрыт и ку201и был прикручен к корпусу через порванные пластмассовые шайбы. Скорее всего коротил на корпус, поэтому искра и пропадала.

Накопительную ёмкость заодно замените.Там, в зависимости от версии, либо 2 МБМ (менять обязательно), либо 2 К73-13 2х1мкфх160(250)В. Если стоит один конденсатор на 2.2мкф то это плохо, тоже на 3 меняйте, на крайний случай на 2 паралельных. Поставьте 3 по 1 мкф на напряжение не менее 250В. К73-17 или их импортные аналоги. Так же советую пропаять дорожку массы от разъёма до разъёма, особо уделяя внимание самым тонким участкам, просто пропаяйте с медным проводом. То же самое, пропаять с усилением, советую для цепей накопительной ёмкости. Проверьте надёжность клемм в разъёмах и чистоту "ножей" на БКС. По мелочи всё это сказывается.

krotik, стоят два параллельно 1мкф х 160
Буду искать. Спасибо
Кстати планирую поставить генератор по мощнее. В бкс нужно будет вносить какие-то изменения?

генератор меняется в связке с БКС ( или с отдельными блоками зажигания и стабилизации). С каким он предназначен тот и ставить. Иначе возможны непредвиденные ситуации. Есть некоторые условно взаимозаменяемые, но тут надо предметно разбираться, что к чему. Теоретически все узлы стабилизации отечественных более или менее одинаковы, разница в напряжении. А вот с системой зажигания всё сложнее, в зависимости от того внешний или внутреннй датчик они разные и не взаимозаменяемы.

Не понятно какой именно хотите поставить. Сам я Восходовский не ставил на В никогда. А с другими много механических проблем.Где то была тема, покопайтесь, там наверняка уточнения имеются

Я предполагал можно обойтись малой кровью.

Ну, как решите что будете ставить, тогда и посмотрим, разберёмся.

А вообще подумайте прежде чем ставить более мощный, поедет то хуже, верха сильно потеряете. Если отражатель в фаре цел и в хорошем состоянии, лампа правильная и прилично отцентрована то света более чем достаточно. Поставите автомобильной мощности, см.выше, из за потери скорости потеряете необходимость в таком свете. Учтите, БКС нагружает генератор всегда, в независимости от того включён свет или нет и тем самым тормозит мотор. Чем мощнее генератор тем сильней торможение и вкл или выкл света никак не повлияет, стбилизатор просто коротнёт избыток

З.Ы. восстановил сообщение для сохранения смысла.

Проверил сегодня свет. Вольтметром что-то измерить не получилось. Величина зависит от нагрузки. Без включения света показывать на выходе 8-9V. С включенным светом на оборотах чуть выше холостых максимальное значение 12.7V Поднимая обороты падает до 10. На другом бкс в принципе тоже самое.
Единственное различие это то, что на оборотах чуть выше холостых есть небольшой перекал. Слобо заметный, оставлю как есть.

По поводу искры, не нашел еще кандеров. Пробовал в качестве эксперимента к двум мбм 1x160 припаять 105K 250V. Визуально ничего не изменилось. Но в принципе заводится как обычно хорошо.

3 в паралель и пропаять дорожки. И контакты перепроверить, зачистиить, поджать ( лучше клеммы сменить на жёсткие, не из автомага). Для улучшения искры необходимо снизить омическое сопротивление всей цепи

Но если устраивает то лучше ограничится заменой на 2 73-17 и пропайкой

Есть какая-то разница между БКС 261.3734 и 262.3734 ?

Корпуса разные, 262.3734 в пластиковом корпусе:

Есть, но для пользователя она не важна. 251 3734, 261 3734, 262 3734 имеют одинаковую схему и номиналы деталей, отличия только в типе применяемых комплектующих. На смену старым, снятым с производства, приходили новые. Менялся корпус, иногда выпускались некие "гибриды", судя по всему в разного рода кооперативах и конторках, корпус и маркировка от одного, а потроха старые, или наоборот.

Столкнулся с проблемой измерения напряжения освящения. На рынке дешевых стрелочных мультиметров не нашел. На aliexpress около 3$ стоят, но нужно долго ждать. Да и я не часто что-то паяю, т.е. покупка для одного измерения. Есть у меня мультиметр turnigy 870E. Пробовал через диод мерять, через диодный мост - показывает ерунду. На трансформаторе через диодный мост показывает правдивые цифры, через один диод - половинное напряжение. Если вдруг найду другой не аналоговый мильтиметр - есть вариант что покажет напряжение?

простыми методами не специализированным цифровиком- неа Можно прикинуть по выпрямленному фильтрованному, проблема в том что оно не поддаётся закону Uпост=1.41..Uпер. форма не синусоидальная и какой коэффициент неоходим трудно сказать. Проще оценить по яркости лампочки, предварительно замерив её при постоянном или переменном необходимом напряжении, будет точней.

Мне кажется разницу на лампочке допустим между 12 и 14V будет сложно увидеть

ерунду показывает по причине нефильтрованности (не путать с пивом) ..выпрямленного напряжения..после диода - 1000мкф на 50 вольт..

Конденсатор стоит после диодного моста, напряжение 19V и выше. Нагрузка - лампочка 5ват.

всё верно. выпрямленное фильтрованное выше чем действующее переменное. Но для синусоидального оно подчиняется вышенаписанному закону, а тут коэффициетн не известен.

в данном случае отклонение от синусоиды незначительное и учитывать его при расчетах думаю не стоит

Это где такое не значительное? После шунтирующего тиристора?
Достаточно точно измерить не интегрирующими методами там не удасться, ни по какому.

Стрелочник сам по себе интегратор, как и лампочка, как и интегрирующий цифровой вольтметр. Остальное от балды.

Речь идёт о том как сделать лучше, коль залезли. А не о том что это вызывает проблемы, особенно когда не знаешь как по другому, исправленному, может быть.

Чем будет лучше если поставить 2 конденсатора по 1мкф, чем один 2.2мкф?

Ну наверно в 20й раз приходится постить одно и тоже

Кстати вспомнил несколько интересных моментов из прошлой работы.
Есть у электриков заливные кабельные муфты. Можно мастикой из них бкс залить весь.
Можно вообще сварить корпус бкс с нуля, вместо родных разъемов применить разъемы 2рмг и либо закачать в корпус элегаз, либо заполнить полностью корпус трансформаторным маслом и запаять герметично.Изолятор из масла отменный, теплоотвод тоже. 10 киловольт спокойно выдержит.
Можно еще попробовать жидкое стекло с кварцевым песком залить. Но потом разобрать будет нереально.

Не совсем понимаю разьясните.

Это эквивалентная схема. Параллельное соединение уменьшает активное сопротивление конденсаторов в двое. У ширпотребовских оно может достигать единиц ом. С учётом сопротивления катушки и проводов это очень значительная величина. Может теряться до 1/3 напряжения. А это падение энергии в 2.25 раза. При параллельном 2х конденсаторов, тоже суммарной емкости и того же типа, потери будут только в 1.56 раза. Если 3 в параллель то выгода тоже будет, но не такая заметная, всего 1.36, Для 4х 1.26. Очевидно что оптимум находится между 2 и 3, в зависимости от конкретной ситуации, в том числе от габаритов и цены.

Это классика импульсной техники. Пример "с поверхности".Посмотрите на импульсные БП ( естественно нормальные а не по 3 рубля за авоську), на материнки. Всюду в сильнотоковых цепях встретите по 2-3 параллельных ёмкости в одной точке. Можно было поставить одну в двое большей, габариты бы выиграли, деньги сэкономили, но.... это заметно хуже по результату.
То же самое и в старых ЦРТ телевизорах, в токовых цепях развёрток. 2 в параллель, одинаковые и одна подстроечная. В более дешевых моделях уже так не делали, но место и отверстия под вторую ёмкость обычно на плате было. Тут уже снижали себестоимость плюнув на остальное.