Есть ли проблемы со сцеплением?

На старых дисках не было такого? Если не было, значит новые действительно кривые. Могут и не притереться, если совсем волной, так и будут.

У рычага сцепления должен быть люфт. Примерно 2-3 мм в месте закрепления троса. Если есть такой зазор (свободный ход), но сцепление недовыключается, то МАЛ ХОД рычага сцепления. Тут либо нестандартные рычаги, либо вся корзина сцепления имеет люфт.

Либо люфты в приводе ещё могут быть. Был у меня мотор с такой проблемой, нормально чинить было лень, перенёс трос ближе к оси рычага на крышке.

Кстати - да! Если они сильно изогнуты, то так и будут в корзине "играть": то сожмутся, то разожмутся. И будет постоянно эффект недовключения сцепления при натянутом тросе и недовыключения при нормальном люфте рычага.

нет, корзину я собрал правильно.
сейчас я подложил большую шайбу под бобышку тросика, чтобы обеспечить возможность натяжения тросика.. но проблема не решена.. или скорости хорошо включаются и при этом кик-стартер не работает или кик-стартер работает, но при этом заедают передачи.


Тросик точно длинноват... сколько он должен быть от конца до конца когда новый? Ощущение, что надо 15мм отрезать.. (как раз длина резьбы регулировочного винта на руле)

Может пора поменять трос?
Либо, как советовал дед изменить рычаг.

Все стандартное, все с завода.
дырч я брал с рук с пробегом 2500, но в нем не было ничего незаводского наколхожено.


было.. регулировка на тросика винтом на руле была выкручена до предела и мне не хватало..
я грешил на износ дисков сцепления поэтому и полез менять (и еще подшипник выжимной шумел уже как тысячи 3 - заколебал)

Я когда новые диски поставил у меня оно полностью перестало работать.. ощущение, что новые диски слиплись.
В итоге я разобрал корзину еще раз.. все промазал маслом, собрал снова и оно как-то заработало. Диски были TMMP.



Это как? не понял!

По кругу ходишь.
Это не так важно. Разница в длине троса и рубашки - вот что тебе нужно знать.
Лучше нарастить на эту длину рубашку. Можно взять стальную трубочку нужной длины с прорезью и упором(свальцевать из полоски) и надеть на конец троса возле мотора.
Это значит, что стало короче плечо рычага.

И что это даст, кроме большего усилия на ручке?


Мне сейчас надо просто докатать сезон.. еще месяц. Потом осень-зима и я встану на стоянку и буду заниматься профилактическим ремонтом.

Короче ход тросика сцепления и рычага на руле.
Так никто и не против этого. Рекомендация по удлинению рубашки тросика сцепления вовсе не означает, что надо всё бросать и уже бежать это делать.
Кстати, можно же намотать тонкую мягкую стальную(отожженую) проволоку на тросик возле нижней бобышки, в два-три слоя. Будет не очень красиво, но действенно. На стройках такой проволокой связывают арматуру под заливку бетоном. Думаю, что полметра такой проволоки тебе всякий рабочий даст.

Я так и не понял где сверлить пластину на рычаге выключения сцепления
см картинку.

Уж не прямо тут, немного ближе к родному

А не проще ли будет сделать все по стандарту, а не крутить сопли?
Тута что Дид умнее китайцев?

Это вряд ли - я бы никогда не додумался такое барахло делать и продавать.
И не я это предложил - насчет укорочения плеча рычага.

Всё гораздо проще, может и ничего сверлить не придется.
У меня не хватало хода рычага, так я положил пару гаек где трос сцепления упирается в двигатель, и сцепление заработало.
У нижней гайки опилил грани, чтоб вошла в выемку на двигателе.
А в верхнюю гайку вовнутрь вошел выступ на нижней части троса .

Аналогично, только мне и одной гайки М10 хватило.
Перфекционизьм в действии!

Дети синей изоленты. Соплестроители.
Там трос поставили не стандарт.

Да какой там перфекционизм, надо было сделать, чтоб трос о резьбу гайки не тёрся, а значит не надо чтоб гайка туда-сюда гуляла.

Так эти две гайки относительно друг друга смещаться могут, ты же их ничен не соединил. А мог бы надеть на них трубочку, сделанную из полоски жести и концы соединить "галтовым" швом, как соединяют листы кровельного железа на крыше или когда делают вентиляционные трубы. Неужели "инфополе" не подсказало?

Это у деда могут, а у меня за 8 лет ничего не смещалось, надеюсь дед догадается почему.
За счёт чего им смещаться, если нижняя жестко сидит в двигателе, а в верхней с натягом сидит нижний конец рубашки тросика?
В этом сезоне старый тросик порвался ( не в этом месте, в середине) поставил новый а с ним сцепление и без гаек работает.

А натяга троса там и не должно быть. Две половинки этой "проставки" между собой никак не связаны и могут смещаться.

Ага.. я тоже так сделал, только взял большую шайбу (см фото). Временное решение.

Вот как раз хотел спросить, как лучше ездить с коробкой N-1-2-3-4 (не круговая). Допустим, я еду на 4 передаче со скоростью 60 км/ч и мне надо остановиться или снизить скорость до 10 км/ч перед каким-либо препятствием. Можно ли выжимать сцепление надолго?

А надолго - это сколько секунд? Для того, чтобы переключить с 4 на 0 нужно всего 4 нажатия на рычаг, то есть - не более 4 секунд. Это не долго...

Вот и у меня то же самое. Чтобы переключить с четвёртой на 0, надо полностью остановиться...

Корзина не до конца расцепляет коленвал и первичный вал КПП.

На обкатке это не нормально? Пробег меньше 300 км.
Что надо сделать?

Можно.
Это не Карпаты, где сцепление требует крайне бережного отношения к себе.Добавлено спустя 13 минут
Щёлкая передачи вниз, тормозя двигателем, и одновременно тормозами, если остановиться надо быстро. Если остановиться надо резко, я выжимаю сцепление и торможу тормозами, хоть и говорят, что это неправильно, но мне так удобнее. Зажав передний тормоз можно случайно приоткрыть газ. Не выжимая сцепление приходится контролировать больше параметров, а в экстренной ситуации нет на это времени.

От того что сцепление долго выжато, может страдать подшипник сцепления, ну а больше там ломаться нечему.

А зачем 4 раза жамкать рычаг? Нажать один раз и переключить несколько раз вниз.

Sedoy75, Да ничего не будет, по сути выжимать и не зачем, на 4 начинаешь притормаживать, обороты стали низкими, переткнул до 3 или 2 передачи и едешь дальше. А вообще на той же альфе хоть с места на 4 поехать можно, поэтому нужно просто тормозить без сцепления и переключаться по необходимости. Если полная остановка примерно также, только перед остановкой сцепа заживаеться.
На долго выжимаеться сцепление только если передача прямая как на дэшникеДобавлено спустя 2 минуты Да какая разница-то? Если это разовая акция раз в месяц, ничего критичного не будет

а почему так говорят? Я тоже выжимаю сцепление и торможу тормозами...

Считается, что торможение «тормоз + двигатель» намного эффективнее, чем торможение одними тормозами.Добавлено спустя 1 минутуЭто не неправильное торможение, а просто менее эффективное, но в некоторых случаях так всё же удобнее.

Потому что не пробовали ездить ни на чем, кроме слабого мопеда. Например, надо резко тормознуть, осадить мот. А мотор скидывает обороты за определенный временной промежуток. Если мотор мощный, то он будет тащить все это время сброса оборотов. Потом, если надо резко перейти на пониженную передачу, то опять траты времени на сцепление и осознание процесса. Можно не успеть.
Мотором есть смысл тормозить, когда выехал на скользкий участок и надо без срывов колес плавно и прогнозируемо снизить скорость/остановиться.

Извини, я не подумал, что ты подумаешь про рычаг сцепления...
Это постоянная "акция" при езде с частым переключением передач с верхней на нижнюю или нейтраль.

Говорится не про переключение, а о долгом зажатии сцепления

Типа потому что на мотоциклах с невыжатым сцеплением проще контролировать срыв заднего колеса в юз.

Поправлю - с недовыжатым. В некоторых случаях еще и поджимают задний тормоз. Но тоже не до конца. Для стабилизации.

https://www.mopedist.ru/forum/thread10329-1.html#entry334376
Теряется гироскопический эффект. Но умеючи дозировать торм.усилие перед/зад проще, да