Зажигание двигателя серии "Д"

Магнит вероятно действительно раздрочен (точнее его посадочная втулка). У меня было такое буквально месяц назад - но там было ещё хуже - искра вроде была, а по факту она была вообще не вовремя и-или слабая внутри цилиндра. Из-за этого были жестокие проблемы с запуском, иногда мопед завести было невозможно вовсе. Вылечил накерниванием шестигранной втулки магнита - магнит перестал шататься.

Двигатель не перебирал. Он новый с магазина давно лежал и был разукомплектован. Была снята подкова, кондёр и карбюратор. С мопедом достался двигатель убитый в хлам. Подшипники коленвала раздолбаны до такой степени, что осевой люфт шестерни со стороны сцепления около 3мм. На новом снял цилиндр, посмотрел поршень кольца всё в порядке. Поставил со старого подкову, кондёр, карбюратор. Выставил зазор, опережение, топливный винт на два оборота. Он сразу завёлся, поехал. Потом началась эта хрень(перебои с искрой). Поменял кондёр, опять всё заработало, но не долго радовался. Заметил провернешь двигатель в обратную сторону, проскочит искра, вперёд заведётся и едет. Потом резко глохнет. Теперь искра только при вращении назад. Магнит без люфтов, эксцентрик тоже.

Alexey, Возможно изношены контакты прерывателя. Надо поменять.
Либо износилась сама текстолитовая подушечка подвижного контакта. Сделать новую.

Контакты выглядят рабочими. Зазор держат. Размыкаются и замыкаются. Может старая подкова не хочет дружить с магнитом с этого двигателя. Да ещё на старом двигателе на эксцентрике сбит штифт, который должен его фиксировать в пазу на магните. Может старые хозяева мудрили.

Дык аккумулятор подключите для запуска. С контактами станет всё ясно сразу.

Плюс и минус с акума куда бросать для проверки? 12ти вольтовый нормально будет? Ещё вопрос. Если световую обмотку на прерыватель бросить?

Должны размыкаться за 3мм до вмт. И зазор в ВМТ должен быть 0.3 - 0.4 мм.
Аккум подключать нельзя. Может размагнитится магнит.

Зажигание выставлено как положено. Выше писал. Голова уже пухнет. Ведь назад катишь искра есть и довольно сильная. Вперёд полный нольДобавлено спустя 1 минутуА как на счёт светового провода?

Ничего там не размагнитится, не слушайте не знающих людей. Минус- на массу, плюс- на катушку. Родные провода откинуть.

Alexey, а как насчет того, чтобы показать фото положения ротора, когда поршень в ВМТ?

Кулачок прерывателя стоит неправильно относительно магнита.

Alexey, спиленный штивт на эксцентрике восстановили? Если нет то вот вам причина.

Чудеса с зажиганием обычно начинаются, когда магнит не той стороной установлен! Пионеры штифт с кулачка умудрялись в шпоночный паз запихнуть.... Двигатель заводился, чихал-кашлял и не тянул.... У дэшек положение магнита относительно подковы за 3мм до ВМТ очень важно!

И второй вопрос - бобина присутствует или высоковольтный провод выходит из подковы?

Если из подковы, скорее всего пробой. Либо контактная пружинка рассыпалась, а может и сам изолятор прошивает!Проще перевести на бобину...

Прерыватели бывают двух видов.... "Новые" часто коротят в районе изолятора....

Если катушка под бобину, может вместо провода зажигания световой подключили?

В любом случае нужно фото, а потом диагноз!

Вчера открыл крышку, все протёр тряпочкой для презентабельности, открутил винт магнита, проверил ещё раз правильность установки эксцентрика и магнита. Все стоит правильно: магнит на шпонке, эксцентрик штифтом в том пазу что прорезан на верхней плоскости магнита. Зажигание не трогал, только проверил установку по штангенциркулю и зазор. Всё сфоткал. Думаю попробую сделать видео искры когда качу назад. Прокатил мопед назад искра есть и вперёд тоже есть. Только когда катишь назад искра мощнее в два раза, пробивает не только между электродами свечи, но и с центрального электрода на корпус. А когда в перёд только между электродами и слабее. Ввернул свечу он сразу завёлся. У нас дожди и грязь, поэтому кататься не пробовал, прогрел, погазовал, обороты набирает, холостые держит. Я в полном недоумении.Добавлено спустя 14 минут Добавлено спустя 15 минут Добавлено спустя 16 минут Добавлено спустя 18 минутПервое фото ВМТ.

Где-то пробой изоляции. Или как вариант сам контакт на пластине дрягается- он наклёпан должен быть, но иногда он слабо держится.

Есть исправный прерыватель старого образца. Попробую его поставить если опять начнется эта канитель.

И это факт!
Есть предположение, что шпоночный паз на цапфе вала прорезан не в том месте, где он должен быть для получении максимума напряжения.
Чтобы разобраться с этим явлением, нужно сделать еще одно фото - положение ротора в тот момент, когда начинают размыкаться контакты при его обратном вращении.

Проверьте не подкорачивает ли световая клемма. Надо тупо снять провод. И проверить
Под молоточком на оси должна быть изоляционная шайба. Молоточек не должен касаться массы

Сегодня сфоткаю. Постараюсь отправить. В деревне с интернетом беда.Добавлено спустя 1 минутуПроверить сам изолятор?Добавлено спустя 4 минутыИли катушку пробивает или нет на массу?Добавлено спустя 11 минутКлемму световую скину и пока заизолирую вывод с катушки. Под молоточком состояние шайбы посмотрю.Спасибо.

Кстати - да! Совсем вылетело из головы, что у Д8 свет запитан через два параллельных диода. Стало быть, если световой вывод где-то имеет контакт с массой, то эта обмотка будет сильно нагружена и для обмотки зажигания магнитный поток будет меньше - отсюда и слабая искра. При обратном вращении ротора тока не будет и мощность искры нормальная.

Дед! Ход мысли правильный!

С чего бы это меньше? Он каким был таким и останется, магниты прежние. Но генератор будет зашунтирован большим током световой обмотки. Я вам про ЭДС говорил, а вы смеялси.

Через два, но только последовательно.

Ну, это не так уж и важно - для понимания сути происходящего.
Я свою подкову не разбирал и не смотрел. Просто где-то видел "саморисованную" схему и там были параллельные диоды.

Всем спасибо. В субботу пробовал катнутся. Заголох. Искра пропала совсем. Ни вперёд ни назад нет. Подняли колесо ,на педалях раскрутил до бешеных оборотов, искра была недолго слабая и розового цвета. Сейчас искры нет совсем. Клемму световую скинул, без результата. Под молоточком набор шайб четыре латунные одна текстолитовая.Добавлено спустя 6 минутПоложение магнита в момент размыкания контактов при обратном вращении.Добавлено спустя 7 минутСудя по всему это теперь не важно.

Alexey, Проверить последовательно:
тестером провода подключения к кат зажигания.(возможен обрыв или не контакт)
Проверить заменой свечу на заведомо исправную (без буквы Р)
Проверить свечной провод и колпачок (подключить свечу обычным проводом к кат зажигания. Сменить кат зажигания на заведомо исправную. Заменить подкову на подкову от другой кобылы.
Проверить радиальный люфт ротора, и радиальный люфт прерывателя. Видимо в этом причина лучшей искры при обратном вращении ротора.

Как вариант - отключить световую обмотку от выводного винтика и проверить искру еще раз.
Если искра появится и будет нормальной - синей и жирной, то придется искать место замыкания на массу под этим винтом. Или ездить так, как получилось - если свет не нужен.
Для меня важно, иначе бы не просил сделать фото.
Чуть не забыл...
Они лежать именно в таком порядке под молоточком: латунные и потом внизу текстолитовая? Должно быть с точностью до наоборот - текстолитовая для изоляции и потом набор латунных, для регулировки высоты подвижного контакта, относительно неподвижного. Если не так, а как написал - будет замыкание молоточка на массу.

"Мочало - начинаем всё с начала!"

* - изначально считаем, что шпонка в порядке, магнит установлен правильно, кулачек установлен правильно...

1. Разбираем всю эту экибану, оставляем подкову и магнит....
Для начала, надо убедиться, что катушка хоть что-то выдаёт.....
Подключаем к проводу идущему на контакты лампочку 6В5Вт При вращении ротора лампочка должна загореться! Не сильно ярко , но достаточно чтобы понять, что напруга "прёт".

Катушки бывают как с диодами, так и без них..... С диодами всё просто:



Меняем концы тестера - должен быть разрыв.

Если диоды не звонятся - подключаем лампу и крутим педали - должна загореться!

Если всё хорошо, значит сам генератор работает!

Если нет - надо искать косяк - обычно обрыв контактного провода, как вариант у самой клеммы. Либо массовый конец катушки (внизу).

2. Контакты зачистить мелкой наждачкой. Осмотреть контактные пятачки, были случаи отлетали.... Если был сильный обгар - скорее всего конденсатор глючит....
Особое внимание на изоляционные шайбы -в начале латунные, поверх них текстолитовая..... и контактные винты - они не должны быть длинными, были случаи винт тупо упирался в подкову.
Собираем контакты и с помощью тестера(либо лампочки и батарейки) проверяем сработку контактов(принцип выключателя).

3. Проверяем состояние изоляторов.... Иногда приходится с внутренней стороны устанавливать дополнительную текстолитовую шайбу, дабы контактные провода не закоротили на массу при подключении....

4. Проверить состояние коммутационного проводка с клеммами по концам.

5.Подключаем прерыватель к катушке, туда же подключаем лампочку. Выставляем зажигание, крутим педали - лампочка должна загореться , но помыргивая.

6. Подключаем конденсатор 0.22мкФ х 400В. К современным автомобильным доверия нет, не понятно какой он ёмкости, очень часто с ними не работает.....
Крутим педали - на контактах прерывателя обычно начинает проскакивать жирная искра.

7. Надо учитывать, что очень часто азбучный метод установки зажигания не "прокатывает"!
За один оборот двигателя контакты должны один раз разомкнуться и один раз сомкнуться.

Очень часто кулачек "бъёт" и поэтому несколько раз смыкаются-размыкаются. Поэтому приходится увеличивать зазор!

8. Подключаем бобину.... Они очень редко выходят из строя. В основном по причине пионерской дурной силушки - обламывается "иголка" куда втыкается высоковольтный провод и прокручивается контактная клемма....

9. Высоковольтный провод должен быть обычным, не силиконовым!

Для начала лучше пробовать без колпачка - на прямую! Обычно сопротивление колпачка 5-10кОм. С большим сопротивлением не рекомендую использовать. Китайские колпачки работающие на пробой нам не подойдут!(они не прозваниваются и обычно используются в электронном зажигании!)

Бобину можно проверить с помощью АКБ, но проще подключить другую.
Немаловажный факт - рекомендую прокинуть провод с картера двигателя на массу бобины....

Соответственно свеча должна быть заведомо исправной!

В общем как-то так.

Лёха- легко) был случай-прикатили старый восход(с контактным зажиганием)-искры нету, ты электрик-найди все шайбы-металлические- ну а чо, какая разница- зазор ведь выставлен правильный!

Это важно. Думается что магнит стоит неправильно. По крайней мере не по теории. Перевернут возможно А если не будет? То тогда ты пойдешь в приготовительный класс. Сторожем.
Без разницы как лежат шайбы.

Без разницы на прерывателе старого типа. На этом важно!

Если шайбы нужного диаметра, то можно и без изолирующей.

У тебя всё всегда "если и авось", никогда ничто не точно и не определенно.

А в материальном мире все не точно. Скорость света примерно 300000000м/сек. Гравитационная постоянная примерно 10м/сексек.
Луна от Земли примерно 100 диам Земли. А точнее 108 - священное число. А с чего бы это? -Без дураков обошлись когда делали.

И Гагарин летал 108 минут. А не 100 или 200.

Шта? гравитационная постоянная точно 6.67х10(-11). А луна от земли примерно 27...30 диаметров. ваш кэп)))

Харитон, ну мы то выкрутимся... А тут "среднестатистический пользователь". Поэтому не будем о высоком! Объясняю всё на пальцах!

Кстати, новодельные прерыватели попадались ужасного качества..... Поэтому возвращал к жизни оригинальные....

Провёл все манипуляции с лампочкой как было указано выше. Слабо но светится. ВВ Катушку проверил на аккумуляторе. Искрит. По итогу купил новый ВВ провод. Всё работает. Всем СПАСИБО БОЛЬШОЕ.

Силиконовый был?

Latgalec, нет. Судя по всему он стоял с рождения этого мопеда. Твердый
как дерево. Купил в Мотовело новый провод с колпачком типа Минск, Восход.

Если не силиконовый, то вряд ли с ним могло что-то случиться, кроме пробоя на массу.....
Скорее всего колпачок...... Ибо в этом проводе, обычно, самая большая проблема - окислившиеся концы.

Правда, вы проделали всю операцию по описанной выше методике, возможно что-то было и там, просто не обратили на это внимание при сборке.

В любом случае - главное результат!