Электроника китайских мопедов

Так и не понял, а они что разные???
У меня вот такая

А РР с актива, весь в ребрах и с фишкой на проводе...

А есть еще и такой генератор.

Он точно с "заземленной" обмоткой для света.
Ты глянь на провода, которые возле разъема для РР, какие цвета у них там. А еще лучше - сделай фото и покажи.
Если кроме зеленого("масса") присутствуют белый и желтый, то световая обмотка заземлена. Если два желтых, то она отвязана от "массы" и можно смело паять мост из мощных диодов. Но РР должно быть подключено!Покажи фото разъема с проводами.

РР - это реле регулятор напряжения или просто реле напряжения. Вот эта коробочка, стабилизирующая напряжение, которое приходит от генератора к потребителям.

У твоего генератора один конец световой обмотки "заземлен", значит РР должно быть такое, как на этом фото - их два варианта, отличающихся лишь внешне.



А схема его такая.

Дед, разъем я переделал на автомобильный, вот цвета и РР

ДАААА!!!! И их больше вариантов, чем сказал дед. Есть ещё 8 катушечный, и тоже заземлённый/незаземлённый. И ко всем разные реле и роторы генераторов.

Это РР для генератора с не заземленной обмоткой.

Дед, то бишь судя по парралельной теме https://www.mopedist.ru/forum/findpost-233594.html
И с обмотками, их сопротивлением и РР все в порядке.???
А не заземленная обмотка чем хуже/лучше заземленной?Добавлено спустя 10 минутДа в догонку, зазор между инд.датчиком и выступом на "колоколе" (1f39mb альфа) генератора?
Как токового регулировки там нет... Но многие задаются этим вопросом, мол выше ниже-дальше/ближе идёт влияние на работу зажигания.

Полагаю, что да, если нигде нет подвоха.
Ибо, когда переспрашивают об очевидном, то: либо человек действительно не понимает с первого раза, либо не доверяет сказанному, либо задал вопрос с "двойным дном", о котором знает лишь он сам.
Заземленная обмотка - это "классика жанра", в котором один конец обмотки на "массе". Не заземленная обмотка - "расторжение брака" с классикой жанра, позволяющая использовать мощный диодный мост в РР для питания потребителей, без ухищрений в проводке.
Практика показала, что зазор 0,35...0,5 мм - оптимальный.
Разница в угле опережения незначительная, а управляющее напряжение на тиристор падает сильно.

три желтых

Это трехфазный генератор, для него существует другое РР, с тремя желтыми входами. Такое РР годится и для однофазного генератора с двумя желтыми выходами, просто один вход не подключается.

Дед, да нет, двойного дна, не понятно что наоборот сопротивление выше, чем положенно было бы. Вот и засумлевался...
Я попробовал чуть датчик подогнуть ближе к "бобышке", сразу стало за нее чиркать.... И по ходу царапины, прилив на 60% проходит над датчиком. Как бы что бы на все сто пролетал, надо колокол выдвигать.... Или под датчик шайбы подлаживать. Или не столь критично?

Да уж лучше подложить шайбочки - один раз настроить и забыть.

Дед, ну вроде как работает же... Стержень датчика просто не под всей площадью прилива проходит. Разве чревато? А так или шай бы по 4мм ложить или колоко выдвигать??? Может глубоко посажен? Ну можно ещё прокладку из под крышки выкинуть, ну что там бумага, меньше миллиметра даст.

Величина магнитного потока через сердечник катушки датчика у тебя не полная, значит и ток через обмотку меньше. Напряжение должно быть то же самое с обмотки, но через корректирующую цепочку коммутатора какая-то часть его теряется и тока может не хватить. Я бы выставил по нормальному, чтобы потом в этом месте не искать возможную причину пропадания искры.
Только так! Там же это просто делается.

Дед, что то я не правильно покумекал... Его глубже надо опускать. Или колокол на вал насаживать. Колокол плотно сидит. А датчик глубже в крышку не посадишь.
Искра не пропадает, но при зазоре 0,7 тонкая иголка-но заводится, при 0,55-0,6 хорошая, крупная
Как его на 4 мм опустить в низ?

Старичок, я же писал, как эта регулировка делается: на выступ ротора налепливается тонким слоем(1 мм) пластилин. Ставится крышка и через центральное отверстие в ней крутится ротор - головкой с удлинителем за гайку. Потом крышка снимается и на выступе ротора можно увидеть остаток пластилина. По этому остатку и нужно ориентироваться в дальнейших действиях.

Не далее как вчера со соседом старичком высекали искру из его аппарата.По прошлой осени дело закончилось никак,он и новый генер купил и три коммутатора купил и кольца поменял.Принес я свой исправный коммутатор,подключил-монопенисуально,катушка зажигания-мимо.Менял зазор всяко до датчика,нет результата,а потом глянул на свой разобранный мотор-ясно сразу стало.Старичек датчик кверху ногами поставил,до ротора достать он никак не смог-бы.Перевернул,зазор выставил-искра ломовая!На всех коммутаторах!Но,похоже дедок с ГРМ напутал когда кольца менял-шипит воздух в конце такта сжатия в карбюр,как пересечемся-будем поглядеть на это место.

MAGNETO, да там же разве не будет на ружу торчать если вверх ногами воткнуть?

Как ни странно все садится без задевания и с виду как и надо

Там все детали внутри, под крышкой и наружу ничего не выходит - кроме проводов.

Дед, наружу я имел в виду торчать из крышки, и не давать ей садится. MAGNETO, меня правильно понял.

Там места - "вагон и маленькая тележка"...

Дед, ну да, посмотрел, мне датчик нужно глубже в крышку запихнуть на 4мм. И тогда бобышка будет по центру стержня датчика проходить, а так идёт площадью около 60% . Ну как бы стержень и не покупаю датчика проходит, но и не по центру. Вся площадь стержня практически покрывается бобышкой, но опять же не по центру.

Диаметр сердечника обмотки датчика, выступающий наружу из корпуса, всего лишь 5 мм. Если принять утверждение в цитате, как истинное, то выступ на роторе всего на 1 мм заходит на проекцию сердечника.

Это не требуется, достаточно совпадения краёв одной стороны.
Техника требует точности, поэтому не нужно так вольно "швыряться" числами. При диаметре 5 мм площадь круга 19,63 мм2, а 60% от этой площади - 11,8 мм2.
Да выключи ты уже свой "помощник по набиранию текста"...
С точки зрения физики процесса индукции, больше ничего и не требуется.
А необходимый зазор сделать нужно!

Дед, ясно, зазор выставлю ещё раз проверю.
А стержень значит по центру прохождения отлива не критично.
Но искра не понятно, то сильная то иголочками тонкими... Коммутаторы три штуки толку ноль. Что катушка глючит? Масса везде чищена перечислена. ВВ провода медь, колпачек тоже сделан на проводе зажим-нареканий нет, сопротивление от катушки до свечи 8ом. Как бы потерь нет. Свеча без резистора.
Куда копать? Что с ваз 08 ставить? Добавлено спустя 3 минутыТ.к. тогда подогнул слегка... Искра отличная, при зазоре в 0,55 теперь после пробега, опять двадцать пять..то иголочки то горошина...

Это не "отлив", а приклеенная полоска из магнитномягкой стали, с малым сопротивлением магнитному потоку.
Причиной тому точно не датчик - его задача лишь формировать импульс на коммутатор, в заданное время.
А что ты хотел получить от коммутатора, если его задача лишь в том, чтобы накопить энергию от катушки генератора и в нужный момент выдать её в "бобину"?
Если "бобина" икру дает и она пробивает воздушный промежуток(без колпачка и свечи) 6-8 мм, то она исправна.
Хренасе, блин! А должно быть 0,08 ом.

Новая или уже работала и покрыта нагаром?

Дед,
А переклеять можно?
а ну да 0,08ом чё то за нолики забыл написать, чистая цепь.
Так вот может энергии и не хватает???
Да пробивает.
Да поработала, но электроды поскоблил до блеска, нагара там нет, можно не учитывать, разве что можно про утечку по изолятору подумать... Но свеча почти белая, выгорела от бедной смеси (прокладка подвела, в соседней теме писал).
Да а какой зазор в реальности на свечу? А то пишут 0,7-0,8мм, другие говорят катушка слабая, надо 0,4-0,6мм ставить...

Старичок, мож самодельный коммутатор сварганить,ну запилить т.есть?

MAGNETO, а опережение по УОЗ будет? Тут их и так в продаже куева туча от

Таких типа. Спортивных до:

С опережением угла....якобы регулировкой, тока как там регулировать хз...на слух что ли, не имея стробоскопа.Добавлено спустя 7 минутВообще думаю что по жаре +34 в тени надо использовать наверно более"холодную" свечу с 6 калильным вместо 7... Или не стоит?

простая как мычание

MAGNETO, таки шо опережения не будет?Добавлено спустя 1 минутуКогда искра будет в начале, и на высоких где в опе? Опаздывать будет?

Все будет шикарно!И бонусом ступенчатый АУОЗ

MAGNETO, да ладно!? И чё такое ступенчатый АУОЗ??? И как оно работает? И по чему тогда эту схему не кто не рекламил и все ее не пользуют??? Требуется пояснение. Разжуйте пожалуйста.
Достал все три своих комутатора сложил в рядок... Один родной самый узкий,второй с "актива" ширше,третий брал на проверку в одно время.
Первый и третий зелёные фишки, на втором активовском белая.
Осмотрел, на родном есть остатки опознавательных знаков, какие то числа точками нанесены...хз что оно такое.
Первый, родной , хоть и узкий но весит 86грамм.
Третий хоть ширее намного от первого но весу всего лишь 78грамм.
Второй активовские, по габаритам что третий, но всего 62грамма!
Вот думаю вес зависит от количества болтов, что туда залили?
Провел стартовые испытания, первый и второй после многократных попыток заводили двигатель мягко...
Третий же через раз или на третий пинал двигатель в обратку и глох... А вспомнил третий от фирмы Хmaster кажется.
Дальше по свече. NGK "чищенная" все так же то крупная искра, то мелкая... Достал из загашника "родную" красную CROWN прошел на ней около 10т.км, ну свеча как свеча черная копчёная, а искра так искра крупная...ну поставил посмотрю как в процессе.

на холостых и малых оборотах-момент искрообразования по выходу выступа из под датчика,с увеличением оборотов смещается на штатное место-момент входа выступа.Динамика слегка прибавляется,козлить пытается мопедка

MAGNETO, так-с... А на высоких ? Надо ж ещё раньше? А по чему схема не получила широкого применения? А почему козлит? Он и так на малых передних звёздах козлил, пока 15/36 не поставил, хотя если резко открыть газ то все равно пытается приподнять 100кг
А где б фишку ещё раздобыть? Или можно как то разделать коммутатор? Хоть он залит конкретно...
А отзывы есть по этой схеме?

Во-первых, очень много таких свечей с надписью NGK, которые совсем даже не фирменные. С виду они точно такие же, но изолятор внутри качеством не блещет и на нем образуются микротрещины. В них попадает нагар, через который происходит утечка высокого напряжения. Периодически этот нагар выгорает и получается нормальная искра, а потом опять пробивает на массу.
Такие свечи нет смысла хранить, разве что в качестве образца.Добавлено спустя 9 минутЧуть не забыл, про что хотел написать "во-вторых" - это про свечу CROWN. Зачем её менять на какую-то другую, если она хорошо работает?
У меня были свечи Champion в моторе Опеля, когда я его покупал у моего друга. А он их не менял, когда покупал этот Опель двумя годами ранее. И тот человек, у которого он покупал - тоже их не менял, просто ездил год - без каких-либо проблем. И я их не менял, пока ездил 3 года с родным мотором. Сколько они прослужили до того, как машина - после смерти первого владельца - "пошла по рукам", это неизвестно. Мой друг наездил около 8000 км и я еще почти 40000 км, а свечи так и работали без проблем.

Дед, я это не на переходник для компресометра пущю,не хай полежит, ждёт своего часа. А если поставить более холодную свечу? В моем жарком климате, плюсы будут? И что скажешь по схеме предложенной MAGNETO, смысл ваять есть?
Ведь искра так и останется в стандарте, повышать ее разве не надо??
Читаю ветку про эти схемы, там писано что на ней тах не живой, или живёт своей жизнью...Добавлено спустя 2 минутыА так к слову, я ставил бриск Сильвер лпг, на машину... Ну 240т.км на них прошел, машину продал, свечи оставил, щас в Жигули стоят -проблем нет.Добавлено спустя 32 минутыТам ещё и семистр у кого то вылетал...

Тогда на ней будет еще больше нагара набираться. Однажды его будет столько, что начнется калильное зажигание.
Смысл есть - хотя бы для того, чтобы проверить.
Не-а, никакого смысла в этом нет - при таком малом размере камеры сгорания рабочая смесь успевает быстро разгореться по всему её объему.
Он вообще не нужен на таких мопедах, его впихнули рядом со спидометром "исключительно для блезиру". Что толку от такого тахометра, который показывает не реальные обороты, а сильно завышенные?

-кстати мысль!Раздербанить стоковый(все дешевые по одной схеме собраны) и заменить тиристор на симистор ВТ139-600 и вместо диода по управлению- стабилитрон на 12в-Д814Д,например.

Старичок , более холодную свечу можно ставить когда нагрузки на двигун близкие к максимальным.На машине я обычно ставлю более горячую.Потому , что при моей манере езды по городу мотор даже не прогревается.С ДЕЛЬТОЙ в этом вопросе еще не разобрался.