60 кубов на V-50

О том, что существовала 60-кубовая версия шауляйских моторов слышали многие, но в живую никто их не видел, кроме дядюшки Орика и участников мопедного фестиваля в Кулдиге 2017....



Попал ко мне один забавный цилиндр... Вопросов больше, чем ответов... Если бы этот экземпляр делали в Шауляе, то исполнен бы он был несколько иначе, хотя как знать! Но это чисто мое мнение... Это я к тому, что делали там спортивные цилиндры и их исполнение явно отличалось...

Есть мнение, что заводской 60-кубовый картер выглядел именно вот так:



Лично у меня сложилось впечатление, что в стандартную рубашку цилиндра(маркировка стандартная) впихнули гильзу очень похожую на кротовскую.... Соответственно и поршень от него же.... Хотя похоже, что у Крота цилиндр цельно литой....
Продавец сказал, что ооооочень давно, у них была партия таких комплектов - головка, поршень и цилиндр.... Один комплект разукомплектовали..... Остался только цилиндр.... Вот и "завалялся" он лет на 10

Впервые о нем я услышал лет 5-7 назад. Видел одну шуструю Дельту ... Вся в ветровых щитках и со звездой от мини.....
Бегала шикарно.... Вот её владелец мне и поведал про это чудо! Правда в подробности переделок не вдавался - очень спешил...
Где-то возможно её фотка осталась... Вопрос только где?

В общем, постараюсь в этой теме описать все приключения, связанные с вживлением этого цилиндра в двигатель!
И так, что мы имеем... Поршень от Крота:



В живую он выглядит так:



Судя по размерам, он миллиметра на 4 ниже в верхней части..... От сюда и все изменения в гильзе...

Немного фоток:



Верх осажен как раз на 4мм



Отсутствует выход в юбке под шатун:



Как оказалось, юбка гильзы просто не достает до выборки в картере под шатун!

Координаты шпилек остались прежними:



Для сравнения - разница в буртике:



Посадку головки надо расширить на 3мм....



Окна местами не стыкуются!







Кстати, тут видно, что в щель между втулкой и рубашкой уложили асбестовую нить! Выходит зря я пиЁнЭров ругал



Внутренний диаметр гильзы - 42мм....
Внешний - 47мм
Теперь о том, что предстоит сделать долгими зимними вечерами:

1. На повестке дня поршень..... Его надо найти.... Желательно с кольцами и пальцем.... Мельком глянул - есть аналоги... Надо сравнить размеры... Как вариант - найти поршень с пальцем на 12мм... Но мне попадались только варианты без колец.... Искать кольца еще та проблемка, поэтому буду искать комплект....

2. Если палец останется на 11, тогда понадобится новая втулка в ВГШ.
3. Проточить головку на 3мм:
4. Расточить картер в размер 47, под юбку цилиндра... И это самая дурная работа.... Впрочем пункт номер 3 тоже не подарок:
5. После того, как всё состыкуется, надо будет подогнать фазы.... Ибо ход поршня останется родным!
6. Попытаться отбалансировать коленвал...

Советую вам обдумать вариант с использованием гильзы извлеченной из цилиндра скутера. Там диаметры у полтинников есть 41мм, палец на 10 и 12мм, в зависимости от года выпуска, с запчастями проблем ноль, вся поршневая стоит 20$ с нуля, а вот карпатовская у нас стоит несколько дороже, как сравнение. У крота поршни сами по себе дорогие, я бы не стал их рассматривать как конечный вариант, разве что ремонтный. В таком варианте с гильзой поиграетесь дольше, но зато ремонтопригодность в дальнейшем будет высокой, и сама цена обслуживания как следствие

На данный момент задача - запустить эту конструкцию, понять есть ли в этом смысл, а там видно будет! Народ растачивает гильзы Крота до 43мм и ставят импортные поршни.... Типа как на вешку поршень от Хонды Дио

Latgalec, не забывайте, крот мотоблок, ему момент нужен, а не мопедные обороты. Там вес поршня наверняка большой, проблемы с уравновешиванием будут

Дэшник, Вот для этого и составлен план!
Пункт номер 5 и 6

Поршень с кольцами и пальцем добыт, попутно нашлась болванка для него:



Выкроил немного свободного времени... Вот и решил таки запихнуть цилиндр в картер..... Было это приблизительно так:



Необходимо расширить картер в месте посадки юбки цилиндра на 3мм в диаметре... Координатка - это не наш метод! Глянул, как этот вопрос решают в мотоклубе и решил пойти своим путем:



Спешить не надо, берет хорошо. Главное - четкая разметка и постоянный контроль!





Теперь на повестке дня вопрос с головкой.





Самый простой вариант, который приходит в голову..... и не требующий оборудования - сточить буртик и сделать прокладку под головку с четырьмя отверстиями....

Скорее всего так и сделаю!
Но вопрос с объемом камеры сгорания еще открыт. Вопрос в том, не будет ли родная головка маловата под 60 кубов?

У меня тоже есть нечто похожее... Но я получил несколько иной начальный набор- цилиндр непонятного происхождения и поршень с кольцами. Поршень похож на кротовский, но сомневаюсь от него ли. Диаметр поршня 42мм, палец 12мм. Комплект попал ко мне абсолютно новый. Мне говорили, что надо гильзу извлечь из рубахи и впихнуть в стандартную В-50 рубашку сначала её проточив до 47 или 48мм, точно уже непомню, ибо уже давно это было...Но я пошел другим путём. Небыло возможности чего либо точить, попытался всё сделать вручную...Тоже вручную грыз картер чтобы влезла гильза, тоже на головке стачивал буртик и сделал прокладку с четырьмя отверстиями из алюминевой жести... Ещё пришлось окна в цилиндре дорабатывать и расширять фазы газораспределения...Балансировкой не занимался...Мотор поехал хорошо, тяга супер. Но мне ещё надо тот мотор доводить до конца, и надо его перебирать- сдох коленвал, был уже подуставший, и поршня большего обьема быстро увеличила люфт нижнего подшипника шатуна до критической стадии...

Кстати о головке....
HM, Какую использовали? От серии Ш, с большой камерой сгорания или от серии В , с малой?
Просто на данный момент не понятно на что ориентироваться....

Latgalec, Только хотел подсказать, как делать картер, но уже всё сделано. Я делаю дрелью и цилиндрической шарошкой. Головку надо тоже расширять шарошкой. Но подкладывать при обработке защитный кружок. Поскольку степень сжатия будет неизвестной, прокладка на 4 отв не годится.

Надо подсобрать цилиндр с прокладкой и поршнем в сборе. Определить фазы и ширину окон. Потом уже прикинуть размер камеры сгорания. Наверняка потребуется расширение продувочных окон в картере. Интересно, какая будет фаза впуска.

Я использовал головку от В-50М...Но может быть, это ни о чем не говорит. На том моторе у меня получилась не очень высокая степень сжатия. Потому, что поршень не совсем доходит до верха цилиндра. С этим у меня была засада, опускал, сколько было возможно, стачивал вручную, плоскость картера на которую ложится цилиндр, но этого было мало- я не захотел устранять эти два винта которые стягивают половинки картера у горловины. Даже немного сверху цилиндр укорачивал. Степень сжатия, какая она получилась, не проверял. Но она точно невысокая. Но тяга у мотора отменная.

HM, Спасибо!

По-подробнее, если можно... Просто самому стало интересно....Я догадываюсь(поэтому сомнения и одолевают), но хотелось бы услышать мнение специалиста!
На данный момент, планирую подгонять по своему Юниору....
По факту - канал заужен на 1,5мм

Latgalec, Написал всё подробно, но скидывает на 404.
Об этом написал HM, , может не совпасть край цилиндра, фаза выпуска и поршень. - Поэтому делаем прикидку на подсобранной поршневой. Если головка будет сделана в минус (большая степень сжатия), то понадобится несколько прокладок, или одна толстая. Кольцо сделать проще, чем с 4мя отв.

Переход картер - цилиндр (перепуск) надо делать возможно более широким и очень точно. Цилиндр предварительно на картере штифтуется. Размечаются продувочные окна (левое и правое абсолютно одинаковые). Форму окна надо смотреть по месту. Выпускное на цилиндре кривое, но это не смертельно. Я бы его только расширил!! Обязательно. Не подымая фазу выпуска. Интересно, как на впуске. Но это надо мерить по поршню, и прикидывать фазу. Впуск тоже расшить максимально. Так как карбюратор наверняка придётся ставить большего диаметра. Фазы впуск - выпуск можно будет допилить после испытаний.

Но для обработки головки желательно сделать специальную планшайбу. (Четыре трубчатых стойки, лист металла, и к нему приварен фланец под крепление в станке). Головка прижимается четырьмя болтами через стойки.
Нужно потому, что диаметр нового цилиндра больше чем старого. И кромка камеры сгорания будет нависать над поршнем. Желательно это нависание направить на пользу. Т е сделать щель примерно 0,1 - о0,2 мм для завихрения смеси в конце сжатия. Без станка можно, но очень трудно.

По высоте будет стыковаться, выпускное окно тоже..... А вот всё остальное - под вопросом...

Если во время проточки рубашки каналы ушли вниз(А они должны были уйти вниз), то вполне может быть, что совпадет, ну по крайней мере удастся подогнать хотя бы близко к оригиналу...

Скоро поршень приедет... Тогда самое интересное начнется!


Кстати о птичках.... Очень интересная форма впускного окна - с впадинкой! Раньше не встречал.... Решение хитрое.... Если вдуматься... Правда, на "Шавках" нечто подобное, но не настолько изящное

Хитрого ничего нет. Таким образом пытались избавится от обратного выброса смеси и экономии горючки на ТРАНСПОРТНЫХ моторах. С бумажными фильтрами особо ничего не получилось.
Но на спортивных моторах впуск должен идти сразу всем сечением. Там внизу ещё мясо есть. Но с расширением фазы на впуск надо быть осторожным. Может резко упасть наполнение цилиндра на низких оборотах. И провал по тяге.

Надо смотреть как будет стоять кромка поршня относительно верха окна (поршень в вмт). Кромка поршня и верх окна должны совпадать. Или верх окна выше кромки, но не наоборот.(для спортивного мотора) Это точно. А низ, надо мерить фазу и прикидывать с похожими моторами.

Окна действительно очень низкие и маленькие, я их расширял и увеличивал, но без большого фанатизма. Степень сжатия у меня получилось низкой, может быть слишком низкой- но когда попрбовал как он едет- даже и забыл об этом

Спасибо за информацию!

Практически приближаемся к идеальной формуле: Ход=диаметру поршня!

Нынче пошла "мода" на увеличение тяги, не заморачиваясь с увеличением оборотов, за счет чего ставят по-меньше заднюю звезду и минскачевскую цепь... И все в шоколаде..... Даже при минимальных доработках с поршнем на 40 - это уже самолет!

Кстати, попался мне как-то паспорт на двигатель серии V, так вот там указан средний пробег до капиталки 18000-20000км

Ну да-ладно....

Чисто сравнил этот цилиндр со стоковым.... Перепускные и выпускное окно по верхней кромке совпадают... А вот впускное окно на 4мм сдвинуто вверх.....
Надо дождаться поршня.... Если юбка поршня перекроет хотя бы 3мм впускного окна, то выкрутится можно, хоть и не по фэншую....

С головкой пока что решил не заморачиваться.... На этапе испытаний решил пойти по простому пути:



Выставиться можно тоже просто - просверлить два отверстия и загнать два штифта.... Если результат будет удовлетворительным - переделаю подобающим образом!

Прибыл поршень... Лезет в цилиндр на треть.... Пока что работу притормозил.... Высота поршня 47мм... Халявы не получится... Сильно с окнами не поиграешься... Всё впритык!

Либо как вариант - Распилить дыры по самое "нихочу" и воткнуть ЛК.... Но это крайний вариант.... Надо для начала попробовать, а там буду думать!

Подчистил

Latgalec, Выпускное распилить в ширину, пропорционально увеличению диаметра.Перепускные в цилиндре - тоже. Перепускные картер - цилиндр - увеличить окна со стороны боковых и передних стенок.
Впускное - по положению поршня в ВМТ.
Это даст увеличение приёмистости и горб на характеристике в области низких и средних оборотов.

Я так и думал.... Все окна более- менее стыкуются.... Кроме впускного.... Более подробно скажу, когда поршень в цилиндр запихну.... На базаре было еще 2 варианта... Если не подойдут - либо растачивать прийдется, либо новый поршень точить, благо болванка имеется.... С ноля делать наверное проще - можно подогнать размеры!

Latgalec, Лучше выточить новый поршень. На гильзу тогда останется больше ремонтов (если надо будет).И поршень сделать под два стальных тонких кольца.Проточки под кольца как можно ближе к днищу.Кольца высотой 1-1,5 мм. Можно с подгонкой торцов поставить и больше на 1мм по диаметру.

Ну зачем так баловаться ? мопед не столь высокофорсирован, и не так уж сильно будет крутить, чтоб к нему применять такие меры. Лучше 2 чугунных колечка в угоду ресурсу, с нормальной эпюрой давления.

Пока Дядя Саша катается на мопеде, рассказываю:
Материал кольца должен быть твёрже чем материал цилиндра. - Будет меньше изнашиваться гильза.Чем ниже кольцо - тем меньше трение. Стальное кольцо практически не ломает в широких окнах. Эпюра давления задаётся производителем, в момент изготовления колец. Поэтому её можно сделать любой. Надо только знать как.
Поэтому применяем стальное низкое хромированное кольцо.
Что, кроме всего, повысит обороты.

Вот только все забывают о том, что сама по себе эпюра давления колец важна тем, что один мотор крутит и у него нужно сдерживать давление при высоких оборотах, а второй не крутит, он держит давление на низах, от того разные эпюры. Кольца с хромовым покрытием могут отжигаться при перегреве, и замки колец при этом не прилегают, давление вытравливается. Чугун не имеет таких свойств, лучше охлаждается, ибо нет хрома, а он сам по себе хреновый теплопроводник, от того теплообменные аппараты или цветнина, или чернина, нержавейка по боку. А по износу серый чугун, не легированный на кольца идёт, а гильза как раз проходит нитроцементацию, закалку, или просто старение.

По поводу эпюры, ну это твёрдая "2".

Как делают, мы знаем. Главное знать, как надо делать

Книжку Иваницкого полистайте, хотя-бы он расскажет

Это какую? "Пособие механикам мотоциклов"?
А Иваницкий, он кто?

Инженер, разрабатывал методики расчетов для узлов и деталей мото движков. Книга "Мотоцикл. Теория, конструкция, расчет"

Дэшник, Теоретик значит. Есть у меня ихняя книжка. Уже обложка оторвалась. На досуге почитать можно, но много бесполезной цифирьной галиматьи.

Харитон, по этому профилю работаю, и практики хватает. А цифры.... без них собственно ничто и не едет как надо человеку.

Дэшник, Вот нахрена было меня посылать к инж.Иваницкому?
Он пишет АБСОЛЮТНО тоже самое, что и я

Latgalec, Я тоже занимаюсь такой же темой но у меня два варианта
1 Есть кротовский поршень и я сделал под него коленвал ,который поднимает его на 4 мм
2 Есть порше от хонды дио ,который по всем пораметрам похож на вэшный , но диаметром 43мм .
Второй вариант кажется проще если проточить поршень на 42 и канавки под кротовские кольца,
здесь хоть не будет проблем с газораспределением .
А вот с первым вариантом очень много вопросов и сомнений.

Процесс потихоньку пошел.... Сегодня удалось вставить поршень в цилиндр!
Спасибо народ! Напомнили про расточку лопатой! А ведь помогла!



Ну да ладно, всё получилось нормально!

Правда оказалось, что палец не лезет в поршень, опять размер на размер.... Надо искать развертку!

Нашкрябал по сусекам деталюшек на мотор.... На повестке дня - втулка ВГШ.... Надо точить!

А вот тогда можно заняться и фазами.... Но даже уже сейчас понятно, что скорее всего вширь прийдется уходить....

В смысле "ноль в ноль"? Если будет развертка, которая в отверстие поршня проскочит, ни микрона не сняв, то можно её "поднять": провести под режущими кромками чем-то более твердым, чтобы они подогнулись - тогда диаметр резания слегка увеличится.
Но понемногу: по одной режущей кромке поднимать, делать проход и проверяя размер. А максимальный размер можно получить только подняв все режущие кромки.

Можно подложить на полвитка конденсаторной бумаги,то развертка немного снимет в плюс,и так пару раз и достигнем ожидаемого эффекта.Работает.

Нашел развертку на 11...
Теперь палец входит в поршень с небольшим натягом!
Заказал втулку ВГШ

Кстати, сам поршень очень легкий... Ловлю себя на мысли, что с ним надо поаккуратнее....

LatgalecС ним надо сравнить
Сначала предварительно сравнить по весу поршни.
Потом, когда с кротового снимется всё лишнее из окон и с юбки, сравнить уже в сборе с кольцами, пальцем, стопорами со старым комплектом. И выскоблить потом всё изнутри юбки. Головку поршня отполировать.
Сегодня сделал ПИЛОТа. Едет - свистит. И кочки бреет,Как настоящий Думаю всё же покруче Крота будет. Жаль сфоткать не додумался.

Был у меня Пилот..... Он и так, по сравнению с В50 - едет!

А чё их сравнивать? Одинаковые они!







Запрессовал и развернул втулку:



На этом пока что всё... Уезжаю в командировку.......

Разные они: коккили точно разные были - перепускные окна у одного сформированы при отливке, а у второго они фрезерованые. И углы там без закруглений, нужно хотя бы круглым надфилем их слегонца "шмурыгнуть", чтобы трещина не началась.
Ну или свет так падает, что этих закруглений не видно...