Ремонт тахометра

Спустя 500 км после покупки с магазина отвалился тахометр, при чём было это очень неожиданно на светофоре...

Приборка у меня не с двумя блестящими гильзами, вроде как старого образца, а более новая - цельная, а у самого тахометра три вывода. плюс, минус и на датчик. Датчик по факту идёт и на коммутатор и на тахометр - его неисправность откидываем.

Почему я пишу сюда, да, есть варик купить за 500 рублей отдельно тахометр, переставить начинку (приборка 3к стоит), но самый прикол в том что он вроде как что-то да показывает... т.е на холостых вместо 1500 показывает ноль, в пути на средней скорости показывает 1500, а когда летишь по трассе показывает 2 или 2.5 тысяч.

Немного в электронике шарю так что надеюсь съэкономить деньги и попробовать починить, либо собрать с нуля простенькую транзисторную схему самому, если посоветуете такое.

На самой плате стоит 8-ми ногая микруха, название не помню но в магазах и интернете такой я не нашёл. Ну буду уже благодарен если подскажите куда копать, в чём может быть причина и почему он сгорел? скачок напряжения в сети? Стоит ли ставить стабилизатор напруги ему на вход?

Добавлено спустя 4 минуты
Напряжение там уже стабилизируется регулятором напряжения и аккумулятором. При отсутствии аккумулятора рекомендуется установить конденсатор большой ёмкости для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения.
Дополнительная стабилизация не требуется если исправен регулятор напряжения (не перегорают часто лампы).

Я тоже пытался искать и ничего не нашел.
А схема тахометра имеется.

По моей практике ни один из таких тахометров правильных показаний не давал. Лучше приспособить тахометр от ВАЗ-2106.

Трёхпроводной тахометр запитывается по трём проводам + (красный) - (зелёный)
И управляющий провод берётся от катушки зажигания

Дет опять врёт, ничего он не пытался. UTC225 - полный аналог используемого повсеместно операционного усилителя LM318, надо быть полным дилетантом в электронике, чтобы этого не знать.
Потому, что с калибровкой китайцы не заморачиваются. Но знающие люди выставляют подстроечником опорное напряжение, проверяя показания более точным прибором. А еще в этой схеме не хватает стабилитрона параллельно питанию, вольт на 7-8, и резистора. Без стабилизации прибор будет мерить не сколько обороты, сколько напряжение сети. Новодел - те же яйца, только в профиль, а советский сейчас попробуй найди, стоить будет дороже альфовского.

Даже близко не лежало. Для начала достаточно посмотреть питание. У 118, 218, 318 питание типовое, 8 минус, 4 плюс. В этих ОУ всего 3 сигнальных вывода, 2- инвертирующий, 3 - не инвертирующий и 6 - выход. Остальные не задействованы.
У 225 задействовано, помимо питания ( не совпадающего с цоколевкой 318) 5 выводов.
По схеме включения это больше похоже на преобразователь частота-напряжение LM2917, но не его копия.

krotik, значит я перепутал с другой лмкой, но мне можно, я дилетант но точно менял на какой-то доступный аналог, когда чинил свой тахометр. И не факт, что представленная выше схема правильная, в реальности стабилизация точно присутствует ну да, это логичнее, чем просто оуДобавлено спустя 2 минутыа, я в глаза долблюсь, вот же VD3 на схеме.
Опозорился по полной

Кому надо берите оптом в Китае, они есть. В розницу не поступают. На самом деле и у нас были такие для автопрома. Для мигалок, для реле дворников и пр. лабуды. Сейчас, через 35-40 лет можно сыскать у скупщиков неликвидов, а до того даже в справочниках не значились и в планы выпуска не ставились. Просто индивидуальный заказ, обычно выполняемый на опытном участке, а покупателю только изделие в сборе.

krotik, да по идее можно ведь то же самое и на 555 собрать, чтобы стрелка отклонялась по среднему току от импульсов, так даже проще будет, да и стабилизатор у нее встроенный есть

Стабилизатор то в ней откуда? А так схема тахометра для ВАЗ 2106 на ней и есть, поздняя версия. И ГАЗ 3110 только уже старого образца, на ней же.

krotik, а как она тогда может питаться напряжениями от 5 до 15 вольт?

Я бы ещё напряжение на ходу проверил, на скорости 60 км/ч.
Если будет стремиться к 15 вольтам, надо регулятор менять. Аккумулятор терпит такое напряжение, пока не выкипит, а потом и его тоже менять.
А если напряжение 14 В плюс/минус 4 десятки то, регулятор в порядке, за аккумулятор можно не переживать.

Так я в ней и есть полный дилетант. Найти аналог этой микросхемы я не смог. Нашел только признание других радиолюбителей на форуме электроники, что они тоже ничего не нашли.

От 4.5 до 16ти не считая КМОП версий, у них еще шире.
Как? Да просто. В этом диапазоне токи заданные внутренними резисторами находятся в пределах допуска. Это же не цифровая ТТЛ микросхема где резисторов нет. Так что тут он попросту не нужен.

krotik, спасибо за разъяснение!Добавлено спустя 32 минутыkrotik, а можно собрать подобную схему на ОУ типа той же 318? чтобы импульсы от зажигания дифференцировались, заряжали бы конденсатор, и дальше та же работа стрелочного вольтметра по среднему напряжению. Для чего там нужен таймер или мультивибратор?

Идея относительно стабильного аналогового тахометра состоит в том что используется одновибратор (может быть собран на таймере, мультивибраторе в режиме одновибратора, или на цифровом одновибраторе) со стабильной длительностью импульса, меньшей чем минимальный период следования импульсов на максимальных оборотах. Что бы на вход не пришло, на выходе будет импульс постоянной длительности но переменной частоты, с частотой входных импульсов. Этакий ШИМ наоборот. В результате инерционности стрелочника результат будет пропорциональное отклонение стрелки.

Как собрать на 318? Да просто. Смотрим структурную схему 555


Всё что нам потребуется 2 318х, или один сдвоенный операционник, включенные компараторами, один цифровой RS триггер, пара транзисторов, один на разряд, второй как выходной и кучка резисторов. Смысл есть?

По описанию это все равно получается ждущий мультивибратор, а он получается, если достроить ОУ до компаратора, и добавить пару цепей для шунтирования зарядного конденсатора в момент отсутствия сигнала на выходе Добавлено спустя 1 минуту нет, чисто для тренировки мозга

Между ждущим мкльтивибратором и одновибратором есть существенная разница. Если во время выходного импульса на вход придет еще один то будут отличия в работе. Одновибратор не отреагирует, а мультивибратор перезапустится тем самым увеличив длительность импульса, чего нам не надо.
Есть довольно простое решение на дискретухе. Использовалось в ранних версиях тахометра ВАЗ 06.
https://www.drive2.ru/l/483650976876593399
Просто самому лень писать где и что можно подшаманить для устойчивой работы по тому просто дал ссылку на статейку )))))

krotik, схема тх193 достаточно точная и надежная, проверял на практике. И там, как я понял, транзистор VT2 как раз шунтирует вход при выходном импульсе

Вообще то это классический одновибратор с той лишь разницей что коллектор первого транзистора соединен с базой второго не через резистор а через делитель напряжения, который одновременно и задает режим второго по постоянному току. В общем вариации на тему.

Я про то что она на контактную систему заточена. А у нес не просто бесконтактная, так еще и CDI. Как себя поведет не ясно. Шупать надоть )). Ну и кинул ссылку в где копать. Самому то лень и нет такой задачи )))

krotik, на вазовском бесконтактном работает 100%, а вот с cdi не помню, скорее всего сигнал инвертировать придётся и ограничить напряжение

Чтобы измерить пиковое импульсное напряжение осциллограф не нужен, достаточно цифрового мультиметра, имеющего такую функциюДобавлено спустя 5 минутА можно и любым вольтметром, спаяв простенький пиковый детекторДобавлено спустя 6 минут

Спорят чего то. Чего спорить? Нате вам совершенно готовый тахометр на самых бросовый деталях ))))))))))))))

ТХ-193 у меня на ИЖе с CDI работает от катушки.Тарировал тах по ГНЧ-всё правильно кажет.А так-да,с катухи отрицательный импульс идёт,но это если параллельно катушке стоит диод-без диода разнополярные колебания присутствуют-тах считает.

И что ж я сам не догадался - а Ларчик просто открывался
Альтернативный вариант - для любителей цифровых приборов https://alexgyver.ru/tahometer/
Но сигнал тогда проще брать с датчика, по аналогововому входу ардуины (чтоб не городить операционник).
Или к катушке можно подключить через приблизительно такой ограничитель

Как я понял, чтобы измерить частоту нужно:
а) сделать сигнал одинаковым по амплитуде
б) подобрать конденсатор нужной ёмкости - его ёмкостное сопротивление падает с ростом частоты
с) выпрямить полученный сигнал и подать на стрелочный индикатор

Еще один, на транзисторах.

Убрать переключатель, оставив один режим.

Мослитр, а что будем делать с длительностью если это не синус и не меандр? А у нас именно так и длительность ограниченного будет болтаться в зависимости от заряда накопительного конденсатора, или от времени накопления в контактном. Вот отсюда и взялся одновибратор, или, как у китайцев, полноценный преобразователь частота-напряжение.
Вариант годен только для сигнала неизменной формы и амплитуды

А сигнал, подаваемый на катушку зажигания не такой?

Увы нет. Только в теории первого приближения. На практике, особенно на контактном, это не так, на CDI различия меньше но достаточно велики что бы привести к серьезным искажениям показаний. И еще все будет зависеть от самого разряда, а его условия для разных режимов работы мотора разные.

Есть еще один способ побороть напасть. Использование усилителя-ограничителя для приведения формы сигнала к прямоугольной. Тогда дальнейшая задача упрощается. Именно так и сделан ламповый частотомер который я в шутку привел. Но увы и ах, для этого случая нам нужен все таки синус, или меандр, при других формах будет безбожно врать.

нам нужен все таки синус, или меандр, при других формах будет безбожно врать.
[/quote]


Синус от меандра отличается как ПТУ от МВТУ.

Из синуса меандр получить достаточно просто через компаратор


Для тахометра этого сигнала более чем достаточно.

А где у нас синус? Или меандр? Именно по тому что его нет и делается на одновибраторе

ну это если б был)

Капитан очевидность снова в деле