Попытка запуска Карпат №4

Итак, после очередного разбора мотора и притирки всех плоскостей на наждачке, мотор был собран и завелся с первого кика. Проблема с корзиной сцепления (а точнее с раскручивающейся гайкой корзины) была решена с помощью гайки и контрогайки и обычного фиксатора резьбы. Все исправно работает, НО: при попытке поехать включил первую передачу, отпускаю сцепление и добавляю газа - мопед стоит на месте и не едет. Попробовал залить масла в коробку ( его там не было, тк проверялся подсос воздуха после притирки), мопед поехал, но с рывками и дерганием. Подскажите как устранить неисправность (а может это пробуксовка?) сцепления?
P.S. тросик сцепления был натянут. Кто знает как правильно отрегулировать его, чтобы точно не грешить на тросик?
И нужен ли натяжитель троса заводской на тросике сцепления?

Михаил, стесняюсь спросить - зачем каждый раз открывать новую тему? Ни каких бонусов за это нет!


Что значит заводской? Он просто должен быть!
Если нет, можно сделать из подручных средств. Например так:

П О С М О Т Р Е Т Ь!

Либо использовать например от Явы


Ну так коробку так же надо тросиком отрегулировать!


Сцепление - вкручиваем натяжитель тросика (не до конца). Для удобства включаем ручкой вторую скорость. С помощью бобышки на рычаге сцепления двигателя фиксируем тросик с минимальным люфтом. Потом натяжителем делаем преднатяг. Основную регулировку делаем по результатам запуска и старта с места.

Коробка - ручка в положение второй скорости. Натяжитель вкрутить. Бобышкой фиксируем тросик , при этом коромысло переключения должно коснуться оси вилки переключения.
Переводим ручку в положение нейтраль, крутим рукой колесо и натяжителем добиваемся включения нейтралки. При этом не должно быть слышно, как цокают кулачки муфты переключения и кулачков шестерён.

Понятное дело, регулировка коробки осуществляется не на заведённом двигателе.

Коробка отрегулирована, все передачи естьДобавлено спустя 1 минуту для надежности отрегулирую по вашему способуДобавлено спустя 2 минуты так интереснее)

Latgalec, не получается передачи настроить. Все 3 положения выставляю,а после первой попытки тронуться пропадает первая передача. Сцепление толком из-за передач настроить не получилось, но при паре попыток поехать мопед все равно глох.

Мопед на подставку, включить вторую. Тиснуть кикстартером. Если коленвал крутится и не чувствуется пробуксовка - хорошо! Выжимаем сцепление, колесо крутится, а вот двигатель нет. Вот и вся проверка!

Как понять что нет пробуксовки?Добавлено спустя 14 минут

тросик натянуть! Добавлено спустя 5 минут Выкрути свечу. Проверни на полный ход кикстартер. Посчитай обороты коленвала. Потом все тоже самое, только с вкрученой свечой. Если обороты совпадут - гуд. Если меньше - буксует.
Честно говоря, без фоток и видео разговор ни о чем....

Latgalec, проблема старта решилась простым добавлением оборотов двигателю при старте. Но мопед слегка буксует на ходу. В книге по ремонту пишут ,что нужно свободных ход троса сцепления увеличить, то есть ослабить его.

Правильно пишут....

Чтобы сцепление нормально работало, надо:

А. чтобы диски были целыми(усики на металлических внутри и ушки на пластмассовых снаружи)
Б. После затяжки гайки, корзина должна свободно крутиться, а коленвал оставаться на месте
В. гайка не должна выступать за резьбовую часть коленвала, иначе не хватит хода для нормального выжима сцепления!
Г. После установки выжимного диска с пружиной, при нажатии, должен чувствоваться свободный ход.

Добавлено спустя 3 минуты может для начала все же ослабить тросик попробовать, чтобы мотор за зря не разбирать?

Понятное дело - тросик!

Добавлено спустя 1 минуту Попробую тросик, если не поможет то проверю сцепление. Результат напишу

Latgalec, проверил сцепление по пунктам, что вы писали выше (теперь разве что пробовать играть натягом или ослаблением тросика). Контргайку пришлось убрать. Все собрал , завел, но при трогании мопед так же глохнет при малых оборотах (на высоких получается трогаться, но разогнаться нет, а если получается то мопед либо буксует, либо первая выключается). Правильнее трогаться, выкручивая газ на всю или где-то на 70%? Может дело теперь вовсе не в сцеплении? Еще проверил по вашему способу через кикстартер, тоже все хорошо.

Не надо тросиком сцепления "играть"! А что надо, так это отрегулировать его свободный ход: если смотреть на конец рычага сцепления на руде, то его люфт делается 10-12 мм, а если на зазор между его краем возле бобышки и упором рубашки тросика, то он делается 1-1,5 мм.
Значит обороты недостаточные для получения того крутящего момента на колесе, который требуется для преодоления инерции полной массы. Добавляй оборотов и запоминай, при каких трогание с места уверенное.
А он и не должен разгоняться на первой передаче быстрей 15 км/ч, этой скорости достаточно для переключения на вторую передачу.
Он колесом по дороге буксует, раз ты говоришь про мопед в целом?
Есть такой момент у этих мопедов, но виноват бывает не механизм переключения в моторе, а стопор-фиксатор в ручке: он может быть уже разболтан или изначально был с большим люфтом. Приходится рукой дополнительно подтягивать ручку на руле на себя.

он больше 10 не разгонялся,а на второй вообще не ехалДобавлено спустя 1 минутубуксует сцепление, так как мотор раскручивается на оборотах, а мопед едет и дергается, слышна пробуксовка в сцеплении.Добавлено спустя 3 минутышток, куда вставляется трос я делал по заводским размерам, люфт ручки сцепления убирал с помощью изготовления втулки в болт, фиксирующий ручку сцепления к корпусу ручки. Однако, вы правы, минимальный люфт все равно остался.Добавлено спустя 7 минутможно подробнее, люфтом вы называете расстояние конца рычага до самого корпуса ручки или я неправильно понимаю?

Я тебе про люфт между штырем в руле и законцовками ручки сцепления писал. Там ведь ручка фиксирует передачи, заходя за штырь в руле одним или другим краем. Может еще сам штырь болтаться в отверстии руля - тоже бывало такое. Или отверстие просверлено больше, чем необходимо для штыря, или сам штырь сильно меньше диаметром, чем отверстие для него.
Именно это расстояние, оно меняется при люфте на 10-12 мм.
Добавлено спустя 9 минутКстати, рекомендую к прочтению: http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=26931
Многие вопросы отпадут.

Если опыта вождения двухскоростного мопеда с ручным переключением нет, то по началу можно трогаться с помощью ног.
Слегка расталкиваемся, потом включаем скорость, одновременно отпускаем сцепление(при этом придерживаем ручку, чтобы не сорвалась на нейтралку) и поддаём газу. После того, как начнёт получаться, прийдёт осознание как оно должно быть.

Иногда, люди из лучших побуждений, перетягивают тормоза. Мопед просто не катится нормально... И немаловажный момент - перетянутая цепь! В нагруженном состоянии "ход" цепи в центре должен быть около 10мм.
Про давление в камерах, я думаю, напоминать не надо.

Чтобы понять что с мотором, надо понять каким он был до переборки и с какой целью его перебирали.


Дед, Ты в этом уверен? Даже новый мопед не всегда так может! Как минимум до 30-ти!


Это не пробуксовка, а недовключение первой скорости, либо сношены кулачки на муфте переключения, либо шестерне первой скорости. Как вариант - шестерня имеет большой люфт на валу.

Когда сцепление буксует, "мотор не дергается". Он просто визжит и мопед не едет!Но в этом случае, при запуске сцепление пробуксовывает и завести трудно.

Михаил, Какое масло в коробке, надеюсь М8?

Добавлено спустя 1 минутуТормоз у меня пока что только передний и натяг там адекватный, цепь тоже не перетянута.Добавлено спустя 13 минут[quote=]Чтобы понять что с мотором, надо понять каким он был до переборки и с какой целью его перебирали.
[/quote] Я вообще купил этот мопед в состоянии, близком в твердой двоечке. Мотор я решил перебрать вот почему: мотор работал хорошо, только слышны были посторонние звуки. Открыл крышку сцепления - гайка моторной шестерни лежит внизу картера, на корзине люфт, весь мотор засран герметиком и еще куча таких нюансов. Вообщем-то сборка оставляла желать лучшего. Собирал мотор медленно и аккуратно (тогда еще не учел что картер нужно было сразу притереть).Но это уже давняя история.. После сборки подвернулся вариант покупки мотора V-50M под ремонт. Его разобрал, внутри оказался живой коленвал и коробка вообще без какой-либо выработки.Начал собирать его, только вместо сцепления "ромашка" поставил сцепление с полностью железными дисками (естественно, под квадратные шлицы). Этот моторчик получился уже лучше. Его завел, настроил только приемистость и холостой, но из-за отсутствия опыта карбюратор нормально не получилось настроить, аналогично мучаюсь со сцеплением. Эти моторчики очень своеобразны в плане подхода к ремонту ( до этого я ремонтировал только свой F50 и бензопилы "урал" и "дружба"). Вообщем-то сейчас пока решил изучить больше теории о сцеплении, дабы по 5 раз на дню не разбирать сцепление и не мучать мотор.Добавлено спустя 14 минут Кулачки целые, люфт там был очень маленький (отшайбировать коробку в отсутствии опыта я даже не пытался)Добавлено спустя 17 минут У меня было такое, что с кикстартер вместо пинка как-бы проскакивает ( но не проскок храпового механизма, а просто будто скользит и дергает мотор только в самом конце)Добавлено спустя 18 минут Да, М8, с советской техникой использую только его.Добавлено спустя 20 минутЭта книжка у меня оригинальная есть, по ней настраивал зажигание и еще некоторые узлы мокика.

Проблема решилась. Мопед полностью исправен и готовь к езде. Дело было в короткой выжимной пружине. Ее поменял и все заработало!