[РЕШЕНО] Форсированый В501м

По бензину это как?

Это точно, если на В-50 не сделать многоступенчатую КПП, то вся форсировка и ограничивается тем, что делай что хочешь, но только лишь бы непотерять момент на низах, ибо иначе будет плохо. А сделать коробку самому слабо. А сделать такую форсировку чтобы поднять мощность и сохранить момент на низах, да и вобще чтобы был широкий диапазон оборотов, когда мотор ещё тянет, задача тоже очень трудная. Ибо поставить на колесо большую звезду это не выход. Это только кроссу годится. Так что света в конце тунеля не видать. Я на мопед поставил 50сс с 6-ступкой и В-50 оставил в покое. Теперь мопед даже на четвёртой передаче 70кмч валит легко. А на шестой по ветру или под горку можно достичь 100, но уже чувствуешь себя, что пытаешь судьбу, которая всё равно когда нибуть отвернётся, и тогда уже костей своих не соберёшь на дороге.

чтоб не детонировало топливо. ибо если зальеш бенз в двиг который расчитан под а-98 зальеш а-80 то он будет тарохтеть и детонировать и ты убьеш двиг

Те, кто покупал нулячую Дельту с магазина, наверное, еще помнят то ощущение, когда явно напрашивалась третья скорость!

Это точно, но у меня такое ощущение было, когда я форсировал В-50 и на колесо поставил большую звезду. Казалось, что для полной радости вот только этой третьей скорости и нехватает...

Что за мопед?Добавлено спустя 1 минуту А как рассчитать под а-98?

А зачем вам "сто"? Да на мопеде. Да по дорогам общего пользования. Да и 50 то вам зачем? Ну кроме спортсменов, ясное дело . Велосипедистов "сделать"? Мне вот и 40 страшно на своих, кроме Пилота. Это же мопеды, старые советские мопеды, тихоходные транспортные средства по определению.
Знамо как - линейкой. Логарифмической. Ну или столбиком. Это ж всем известно.

Да я знаю. ТОлька как их засунуть, и куда?

Мопед советская Дельта, а движок Минарелли АМ6.Вы совершенно правы. Не надо "сто" на советском мопеде. Он для этого нерасчитан, ни прочности ходовки, ни сильных тормозов у него для этого нет. Я этот "монстр-мопед" сделал горячей головой, хотелось острых ощущений, тогда казалось лишь бы лететь с ветерком, а небыло больше на чём так лететь.Но теперь надо усиливать ходовку и тормозы...Это будет сделано в будущем.

Харитон, ну под степень сжатия подбирается тпливо

А как степень сжатия померить? Линейку в свечную дырку вкручивать надо. Логарифмическую. Другая не влезет.

nodast, дяди шутят. А то ведь вкрутит ещё.
Все великие форсировщики моторов начинали с теории ДВС. Либо создавали её сами, либо пользовали уже чью-то. И вам бы с того же начать, а там глядишь и напильники загинать можно. Можно конечно не читать книжек, а применить метод научного тыка или еретическо-эзотерических фантазий на тему мопедизьма. Но тут как повезет, результат не гарантируется. Так что: книжки - ваше всё! На данном этапе вашего развития. Зато уж потом у вас обязательно что-то получится.

Если делать цилиндр по книжке Григорьева, скорее всего неизбежно получится кроссовый вариант, требующий большую звезду на колесе. В итоге небудет у мопеда скорости. А если оставить на колесе стоковую звезду, будет провал после перехода на вторую передачу. Ездить будет очень плохо и неудобно, хороший непиленный советский горшок самый лучший выбор. Но именно только советский. Можно немного попилить выпуск и впуск, но не до таких размеров как по Григорьеву, ибо мотору будет плохо на низах. Когда у вас только две передачи, на это не наплевать. Резонатор на выпуске однозначно надо делать, польза будет от него, но иногда с резонатором полезно экспериментировать и искать лучший вариант. Резонатор это такое добро, что трудно переоценить, был один случай, когда мне только резонатором получилось вернуть мотору низы после перепиловки цилиндра. Но там резонатор был не по Григорьеву, а более длинный и более орентирован на низы. Вот что ещё полезно, то поставить поршень от Дио, 39мм диаметр, с тонкими стальными кольцами. Нужно будет повышать степень сжатия, но мотор может начать перегреватся. Я на своем опыте заметил, что жарким летом надо корегировать степень сжатия и его тогда полезно несколько уменьшать подкладывая под головкой более толстую прокладку. Мотор меньше будет грется в жару. При холодной погоде можно вернуть назад более тонкую прокладку, но лучше забыть её вернуть- меньшая степень сжатия обеспечит мотору больше ресурса

При подготовке к "кольцу" никаких больших звёзд нет. А скорость есть.
Латгалец уже писал, что нужна тщательная доводка стандартного мотора.
А если берётесь пилить, то точность размера на выпускном окне должна быть 0,1мм. Поставил более толстую прокладку под цилиндр, и всё, привет, приехали.
Надо точно знать где пилить, сколько пилить и зачем.
Если нужны обороты - то один запил, если тяга - то другой, и в другом месте.
А если стоит задача из мусора сделать гоночный мотор - то перед этим надо лет 20 из хороших деталей поучиться собирать хорошие дорожные.
У Григорьева всё правильно, но некоторые тонкости он не рассказал. И правильно сделал. Конкуренция была большая. Достаточно было бросить взгляд на мотор со снятым цилиндром - и всё тайн больше нет.

Какая мощность твоего Минарелли по паспорту?

А вот Минарелли- странно, но по паспорту мощность не обявляли. Все другие параметры есть, а мощности и оборотов нет. Мотор от Априлии РС 50. Может необявляли потому, что были с завода разные варианты, были full power и были с ограничителями. Поэтому и скорость этих мопедов была разная, а её тоже в документации не обявляли. Но мощность АМ6 50сс без ограничителей примерно 6-7 л.с. Поменяв только один резонатор на более короткий- спортивный можно получить 9 л.с.Обороты максимальные 11-12000. Зависит всё это от резонатора, от карбюратора и другого.
Уважаемый Харитон, а можете более подробно рассказать про то, что умолчал Григорьев. А то уж больно интересно становится. Ведь мы, пионеры, то ведь Вам, мастерам мы не конкуренты.

Харитон, лей воду до тех пор пока она не начнет выливатся со свечного отверстия А если по сушеству поршень ставим в ВМТ выкручиваем счечу и заливаем масло шприцом до тех пор пока оно не начнет выливатся со свечного отверстия. П.С Двигатель смотрит цилиндром вверх и он стоит на ровном месте если на мопеде то поставить на ровное место. Думаю Понятно оъяснил.Добавлено спустя 9 минутCustom, Чую этот дядя дошутится Харитон, скоро. Уважаемый Харитон, Вы или прикидываетесь или на самом деле ничего не знаете? Есть вариат 3 тупо проверять меня знаю ли я такие вещи? П,С жду адекватного ответа

То есть, я тебя правильно понял, это и будет компрессия? Я так померил, намерил вчера вечером 0,5 литра, сегодня с утра ещё 0,1. Этого будет хватать, или уже достаточно?

Да всё правильно, только давай уговоримся с начала, что мерим степень сжатия, а не компрессию. Компрессия- это другое, это давление, а не геометрическая величина. Поршень ставим в ВМТ, и в свечное отверстие из щприца наливаем масло, но не до выливания, а до половины резьбы( надо вспомнить, что свеча место тоже будет занимать) в стоке для В-50 это будет где то около 7мл масла, в форсированном двиге желательно получить 5-5,5мл. Но не меньше 5мл. Ибо слишком большая степень сжатия только навредит мотору, а пользы никакой, кроме дизельной работы и перегрева мотора.

Это всё совершенно правильно. Но вот если будет степень сжатия 11, что соответствует 5мл, а компрессия 1, то суммарно получим 12единиц. В среднем всего 6. То какой бензин надо заливать? А если компрессия будет 11. То в среднем тоже будет 11. Я думаю, что А-93 прокатит.

Посмотрел я Априлию. Говорят, что мощность 8,2лс.при10000об.До 105км/час. Под неё надо хорошую, обязательно дуплексную ходовую. Я думаю, что от дуплексных Минсков пойдёт. С колёсами. И цена не будет большой. Можно литые от Альфы, что ещё лучше, но понадобится передний дисковый тормоз.
Пилить Априлию не получится. Можно только все затычки снять.
Григорьев не рассказал про сопряжение картер - цилиндр. Вот тут надо делать. Везде всё по - разному.
Кино. За рулём мастер.
https://youtu.be/pkthbgGfmx4
А папику надо тренироваться
https://youtu.be/cYunlVunmDg

Харитон, спасибо за дельные советы. Да я и сам понимаю, что этот двиг не в ту ходовку поставил. А папик так неплохо разложился, смешно, не стоило ему пробовать этого, только пацану мопед испортил, глушитель оторвал

Харитон, ога. Вы или придикидываетесь или на самом деле ничего не знаете я вот этого никак не пойму.Всегда глупые вопросы. Компресия- это давление создаваемое герметичночностью ЦПГ. И измеряется Компресиометром(манометр и обратный клапан с стравливателем) может быть как с резьбой под свечу так и с резинкой(просто придавливается к свечному отверстию) Степень сжатия-отношение полного объема цилиндра(с объемом камеры сгорания) к объему камеры сгорания. Например у Вас камера сгорания имееет объем 5куб.см и объем двигателя 50куб см то 50+5:5=11Степень сжатия. Думаю понятно объяснил

Божественно! А на сайте нет сборника цитат?

вроде нет.



https://www.drive2.ru/b/429298/ соотношение СЖ(степени сжатия) к ОЧ(октановому числу)

Так когда форсировать начнем?
Все гуру уже собрались,и ждут с чего начнем!

Конечно общаться надо, но и делать тоже НАДО!

когда у меня деньги появятся и я куплю хотяб кв и лк. щас у меня денег нет Мне надо Кв Поршнень и кольца(с хонды) ЛК, и карб И все подшипники и сальники. Резонатор сварю. А переходники лить с алюминия буду.А пока надо окна выровнять и загильзовать и отложить в угол(потом отдам на расточку под 39мм)шас 38-38.1мм. И потом надо будет найти раму на это дело. мб на свой мопед на время поставлю. Или самому варить из труб прийдется. Шас с этими ценами я неразбегусь далеко. Проэкт будет затяжной мб аж до лета будет. Если не дальше ибо яж студент и выпускаюсь в этом году у меня запара будет полная.Так что ждите.

nodast,
Да..было и у мнея такое что учеба/выпуск..Но потом работа а она тоже не сахар далеко.
Строить планы конечно хорошо, но нужно цель ставить чтобы эти планы выполнять ставить перед собой цель:сегодня я сделаю то-то.
И достигать этой цели. Так вы поймете сами какой срок вам нужен для того чтобы это сделать и определитесь что вы можете сделать сейчас, а что может и подождать.
Самой большой ошибкой в пока что еще даже не форсировке, а доводке (доводка означает устранение заводских нестыковок и погрешностей сборки заводского двигателя) является то что "в порыве сделать все и сразу".
Качественно сделать все сразу невозможно, тем более если вы делаете многое впервые.
Кроме того каждый двигатель уникален в своем поведении. Поэтому не зная особенностей мотора этой серии нужно будет их изучить и понять что и как работает.Потом автоматически станет ясно что нужно сделать чтобы это работало лучше.
Чтобы точно знать эффект (лучше/хуже) на двигателе надо доработать сначала одно а потом проехать и сравнить лучше стало или хуже. И так читая книжки про устройство двухтактных моторов, их ремонти и темы про доработки конкретных узлов и деталей своего двигателя пробовать все по очереди и запоминать как ведет себя двигатель при той или иной доработке, пока вы не изучите свой двигатель.
Затем уже на другом таком же двигателе применив все то же самое из того что дало положительный эффект вы закрепите свои знания и получите больший эффект от их применения, так как имея уже небольшую практику будете понимать как сделать лучше и аккуратнее чем в первый раз.

Начните с малого. Соберите мотор так, как он должен быть с завода.
То есть притрите плоскости, расточите цилиндр под поршень от дио поставьте новые подшипники, сальники, устраните облой и нестыковки во всех алюминиевых деталях мотора, сделайте так чтобы при сборке все собиралось четко и идеально совпадало, нигде ничего не болталось герметик соплями не висел и ничего не клинило.
Заведите двигатель и поточнее отегулируйте зажигание и карбюратор.

Он уже будет работать лучше чем просто набор запчастей, и этим вы доведете двигатель "до ума". Когда он не просто будет "ведром с болтами" а будет адекватно и предсказуемо реагировать на любые операции с ним.

Это называется доводка двигателя.
Форсировка будет потом.

Vladimir 90, у меня есть уже доведеный двигатель он на моем мопеде стоит. 60км/ч я на нем топил, первые пол года после сборки скутера дрючил и немного получалось козлить на нем. Шас 50км/ч топит. Накатал я на нем около 4тыс в месяц я как минимум 100км наматывал на нем. Заменил только сальники и кольца. Денег нет даже на бенз и на масло в коробку Шас Должен он опять топить 55км/ч как минимум. На этом двиге уже ве плоскости выровненые. надо Форму окон выровнять ибо они и так уже запилены. И герметика там и не будет просто прокладки и всё

Вот цитата оттель:
Оптимальная компрессия мотора очень приблизительно высчитывается умножением степени сжатия на 1.4 атм

Получаем, что при степени сжатия = 10 получаем компрессию = 14.кгсм2. Число не говорящее как бы ни о чём.
Для дорожных 2т моторов Давление сжатия в момент вспышки = примерно 27 кг/см2. То есть в два раза больше. Кроме этого различают компрессию в цилиндре и компрессию в картере.
Так вот я и спрашиваю, компрессию надо складывать, или нет. И если я сложу, то что тогда будет?

Харитон, какую компресию Вы складывать собрались?

Мда..какая нафиг компрессия!
Тут бы сначала определиться, что откуда берется и что такое степень сжатия...
На двухтактнике степнь сжатия фактическая не соответствует геометрической.
К тому же есть еще степень сжатия и объем подпоршневого пространства..

Рассуждать обо всем этом можно бесконечно, но толку от этого не будет, столько же сколько и от комрессии с убитой поршневой.

Пусть человек почитает литературу по своей тематике, почитает темы на форумах, и тогда будучи достаточно информирован сможет сформулировать четко что он в итоге хочет и сможет с этим мотором делать.

Эта тема не так легка в освоении, как кажется со стороны.
Потому что вэписят и ему подобные двухскоростные моторы в силу убогости конструкции и двадцатилетней убитости очень даже непросто собрать даже в исходное первоначальное "новое"состояние.
А форсировать двигатель разработок 60-х у которого всего две передачи и полно врожденных заводских недоработок, без знаний технологий, опыта и четкого понимания того что ты получишь в итоге =бестолку потраченное время.

Сложнее этого только дэшку форсировать.хотя по объему переделок еще не факт..

С учетом вышесказанного, и того факта что двигатель наличествует на руках владельца в единственом экземпляре и запасных деталей в избыточном количестве не наблюдается, и бюджет только на сальники с подшипниками..

То мое мнение:лучше будет эту тему закрыть а автору ездить пока не наберется достаточно опыта и знаний и сделать самому тогда, когда это станет ему понятным и доступным.

Дешку сложней, однозначно. Кажущаяся простота скрывающая наргромождение нюансов, без которых оно толком не едет. Очень коварный моторчег. За что и люблю.

Компрессию с цилидре с компрессией в картере.
Вот точно не знаю, складывать или вычитать. Вот тут грамотные люди подсказывают, что надо отнимать и делить по братски. Добавлено спустя 5 минут Присоединяюсь. Нужна ювелирная работа, ибо очень мелкий.
Только вчера смотрел как ребята делают (ну это у которых Латвия столица Литвы ), не у всех красиво выходит.

Есть еще маньяки!

Не, ну это в принципе иной мотор. Куда интересней когда всё запрятано под привычный внешний вид. Хотя.. кому как.

Есть и стандартный вариантик!

Поршень с L-образным кольцом, осаженая головка, электронное зажигание, хитрый коленвал с подшипником ВГШ и измененным ходом, лепестковый клапан внутри двигателя! Обычный карбюратор с цилиндриком и иголкой вместо заслонки, трехканалка.... Типа "обычный глушитель" ... И это далеко не всё

nodast,дело в том,что один и тот-же поршень создает давление под головкой цилиндра при ходе вверх-это компрессия,от слова сжимать,кажется,и при ходе вниз создает давление в кривошипной камере,смесь под этим давлением выстреливается под определенными углами через продувочные окна в цилиндр и делает всю работу-и продувает и наполняет.Если уменьшить скорость и количество потока из камеры кривошипа через окна-то не будет достаточно смеси и для продувки и для нормальной работы,еще минус-поменяются автоматом углы входа смеси,т.к. углы рассчитаны на определенный режим работы,а режим изменился не в лучшую сторону.Т.е-если уменьшится компрессия под головкой цилиндра или давление в камере кривошипа-будет не хорошо.На эту тему одна фирма(по-моему Дунелт)выпускала поршня с двойным диаметром-вверху поуже а внизу шире,именно чтобы поднять давление в картере для лучшей продувки цилиндра.Но что-то не пошла у них эта рацуха.
nodast,имейте свой выбор:или пилите цилиндр с большой долей вероятности загнать его в невосполнимые потери,поскольку еще не разбираетесь что-чем-зачем пилить и куда-чем мерить,или ездите на чем есть,доведенном до толку.Тему открыли,людей на обсуждение пригласили,разверток уже давали,советов давали,что еще?Денег нет,времени нет,зима на дворе-это нам знакомо,сами такие,но пилим потихоньку,общаемся.

Вооот!!! Куда интересней. Пыхтит, пыхтит что то непотребное рядом, а потом вж-ж-ж-ик и его сдуло. Когда высмеянная на всех форумах древняя тарахтелка не просто разгоняется, а уверенно толкает тебя в пятую точку

Харитон, компресия в цилиндре и в картере две разные вещи и их не надо трогать. Без компресии в цилиндре не будет и компресии в картерном пространстве и двигатель не будет работать. Если в картере не будет "компресии" то двигатель не запустится по причине того что не будет сасыватся смесь в картерное пространство и ею продуватся цилиндр, Оисутствовать она может по причине изношеного сальника или негерметичностью соедениния карнра и цилиндра(в худшев варианте трешины в картерете) при этом компресия в цилиндре будет(если ЦПГ не убитая)П,С это всё относится к стандартному строения двигателя без лк и золотника.
И может хватит хадавать мне глупые вопросы?



Мне так никто и неответил. Запорол ли я гильзу или нет?

Значит делаем вывод, что главное, это компрессия в картере двигателя.
А почему же тогда меряют компрессию в цилиндре?
Но самое главное сколько её надо заливать, и куда?

Так никто и не ответит. Развёртки с размерами нет. Сравнивать с размерами по Григорьеву, ты сам не хочешь. Денег на компрессию у тебя нет.