[РЕШЕНО] ХОНДА GX 35 , тех. вопросы

Из физики известно - сумма ёмкостей

del

В этом случае настолько не критично что не стоит обсуждения. Но в импульсной технике 2 лучше чем один. Паралельное соединение емкостей уменьшает активное сопротивление.
Пожалуйста, эквивалентная схема.

del

Два кондея не страшно, хоть десять, а вот светодиоды нарисованы обратной полярностью.

all, так вы же и начали блистать своим саквояжем, к тому же грубо ( хотите что бы я ваше "нах" расценил как закамуфлированный мат? Запросто). Сбавьте газу! Сперва, про стаб, потом к чему то на 2 конденсатора накинулись. Со стабилизатором есть ещё причина отказаться от шунтирующего. Он хорош только при избыточном запасе мощности. Тому же В-50, постоянно грузящий генератор стаб, не даёт выкрутится, в результате потеря скорости почти на 5км/ч. Это при можности 3-4л/с и более, он хорош. А так, пустое сжигание и без того недостаточных силёнок.

del

Такой вариант даст прямо противоположный нужному результат, в случае последовательного соединения, шунтирование мало приемлемо. Реактивное сопротивление ёмкости вычисляется по формуле 1/2пfC, а индуктивности 2пfL. У нас с ростом оборотов растёт и частота и напряжение. У конденсатора сопротивление на частоте падает, а нам нужно наоборот. Так что индуктивность может обеспечить нужный режим. Вот только подобрать несколько трудоёмко. Но, тут уж кому что, кому то проще широкодиапанонный ШИМ замутить, или даже SEPIC, а кому то возится с подбором катушек.
Ещё, в случае с индуктивностью, как и с ёмкостью, необходимо использовать не отдельный диод, а мост в качестве выпрямителя, и ставить его после индуктивности. Иначе ёмкость будет заряжена одной полярностью и реактивное сопротивление станет бесконечно большим, а на индуктивности начнутся искажения тока что приведёт к резкому нелинейному снижению реактивного сопротивления. А мост мы ставить не имеем права, иначе искровую полуволну закоротим. Короче засада.
В общем всё это обсуждалось давным давно, простого красивого решения не существует. Либо технически сложное, для многих, либо тотальная переделка, либо заметные жертвы. Как правило идут на последнее.

непоседа, интересную тему со светом затронули. Надо тоже попробовать. А светодиоды Вы на схеме наоборот нарисовали. Надо "попой" к плюсу

del

Вы не поняли. Там не CDI система, там так называемый электронный прерыватель. Всё ещё хуже. http://www.google.com/patents/US4949696?hl=ru#v=onepage&q&f=false и целая умершая тема http://www.mopedist.ru/forum/thread1959-1.html

all, krotik, Брейк !!!! Ну вас, умничать ... оно как бэ на хрен тут не надо в теме. Нам на теорию как бээээ.... глубоко талерантно, главное всё работает !
===================================

Lenin_01, да, думаю тема нужная. Светики наоборот на схеме... да и ладно (мне на это ещё в прошлом году указали, а я исправить забыл, да так схема и архивировалась, щас нуно не забыть поправить), главное в деле правильно поставил.

В общем всё работает ! И причём эта фара с этой схемой работала у меня раньше на КД 50 тоже от генератора.... дык тут на Хонде она светит гораздо ярче !!!!

Диод поставил 1N4007, кондюк 1000 на 25, ДР по мануалу намотал. Всё, я теперь с ходовыми огнями!
==========================
Колодки сцепы после докомплектации шайбами стали работать очень тихо и плавно. Брякание исчезло.

Окончательная схема такая вышла:


З.Ы. я там предусмотрел клемму для батарейки "крона" так как фара на веле "быстросъём" (С) и используется мной вне вела на рыбалке или просто в палатке ночью (а не хрен лишние фонарики возить, лучше запасную батарейку)

Только один совет, на средних и максимальных оборотах замерьте напряжение на емкости. Если оно поднимется выше 35 вольт то может стать опасным для LM317. Они по даташиту 40 держат, но по опыту, лучше не доводить.
По крайней мере будете знать, ждать неприятностей или обойдётся. К конденсатору тоже относится.

Ну ежели сгорят...помер Максим и хрен с ним. Лишь бы моторчегу не аукнулось ни как.
А померить... дело сложное. Есть Ц20 совковый... пробовал на холостых. Показал менее 5 вольт, но фонарик горел хорошо. На ходу некогда было, завтра катнусь малёха.

del

современные рассыпаются через одну после 100км пробега, выжившие летят на следующей сотне. + трут резину + проскальзывают, на влажной грунтовке моментальный отказ, ну и остальные "прелести" остались. Остаётся только ступица - генератор, но они не дёшевы и им присущ недостаток "свет только в движении". Раньше считалость что свет нужен только в тёмное время суток, включался эпизодически, если вообще включался, ресурс генераторов был относительно достаточный. Ныне без света или ДХО просто опасно. Изменилась плотность потока транспорта, резко возрасла скорость. Да и отношение к жизни и здоровью стало сильно иным. Соответственно и навесные генераторы не выживают, только успел попробовать и он труп.

В общем на кондёре не померять.... это надо всю фару снова разбирать. В ней всё битком забито и кондёр в самом дальнем углу. Замерил напряжение аналоговым стрелочным прибором Ц20 прямо на пихле. На холостых 5 вольт , на максималке 9,5.
=========================================

Ещё задолбало слушать визг редуктора прямозубового...
Врезал тавотницу с низу, даванул я шприцом от нервозности всей моей широченной души и ... солидол аж меж половинок под прокладку повылазил


Тут я правда дриснул с ложку (со сталеварную), что из под сальников полезет в колокол...
Но нееее, пронесло ! Затра бум пробовать кататЦо.

del

Да

Добавлено спустя 7 минутall, Вы лучше научите как считать передаточное... думаю перейти в главной передаче на клиноремень нулёвочку вместо редуктора... нужно пересчитать диаметры шкивов.
Был бы несказанно благодарен.

del

а есть шкивы от жиги что ли... на 150 мм , а ещё от совковых стиральных машин....



Да не, я всего лишь хочу получить бесшумное движение. Пихло то 4Т шепчет, а вот редуктор и цепь....
Вот и думаю по этой схеме
http://www.wagnerland.ru/index.php?PHPSESSID=er544q56fhkhb7acvpoiln8674&topic=1035.60

то есть всего лишь заменить эту передачу и избавиться от редуктора



а скоростя ни на этом этапе , а дальше - по классике.
=========================================

ещё поменял сегодня стартер. Заменил на "плавный пуск".


Тянешь как карася на удочку - плавненько и пружинит и с натягом.

del

Вот такой вопрос назрел.
Надумал валы болтающиеся в подшипниках редуктора подреставрировать, колокол с вала снять не соображу как.
Кто разбирал подскажите как там колокол сидит на валу ? На чём, на запресовке, на резьбе, на шлицах ?
Т.е. крутить его в какую сторону али тупо пытаться спрессовывать ?

Открутил гайку , а далее чёт тяжко...

del

Спасибо.

Ну что, сезон у нас заканчивается скоро и можно подвести некоторые итоги.

После подложки шайб под колодки сцепы перестала рваться пружинка, видимо была поперечная вибрация на осях.

Осталось только избавиться от визга редуктора. Тут нуно мозговать. Попалась такая инфо:
http://world-pressa.ru/sience/2897-znakomstvo-s-tekstolitom.html



Шальная мысль... есть у меня лист 400 Х 400 мм толщиной 50 мм. Вполне из него можно выточить шкивы любые..., но для начала если сделать ведомую шестерню и поставить в паре с родной ведущей металической в редуктор

шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш

также рассматривается идея типа этой: http://www.wagnerland.ru/index.php?
PHPSESSID=er544q56fhkhb7acvpoiln8674&topic=1035.60

Избавиться от редуктора вообще. Шкивы текстолитовые под ремень (два клиновых, один поликлиновой или зубчатый) и закрыть эту передачу от воды в кожух как цепь на моцике ИЖ.

Благодаря высокой механической прочности, малому удельному весу и малому коэффициенту трения текстолит нашел широкое -применение как поделочный материал в машиностроении и как заменитель цветного металла для подшипников прокатных станов, направляющих роликов и шестерен — в тракторо- и автостроении. Текстолитовые шестерни выгодно отличаются от металлических бесшумностью работы. Коэффициент трения текстолита улучшается при добавке графита (графитированный текстолит). Специальные электротехнические сорта текстолита применяются как электроизоляционные материалы. Будучи достаточно масло-, бензино- и водостойким, листовой текстолит широко применяется для прокладочных шайб, которые штампуют из листов.

Если надо, могу подкинуть адресок фрезера и зубореза , звони .

del

не только не текстолит, рано или позно хрясь и рассыпится если и делать то из стали, но тяжелый будет, а лучше аллюминий

Как вариант для вашей дискуссии: http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=968.msg24857#msg24857 грязи и воды не боится, проверил на личном опыте.

теперь что показала сегодняшная разборка... Двигатель откатал сезон.

1. новые колодки (клеенные) неубиваемые !


Шайбы волнистые не нашёл тогда, подложил обычные - 1 мм толщиной (подбирал , подтачивал по зазору).

Отверстия под пружинку специально растачивал вниз, что бы сцепление начинало срабатывать при 1500 оборотах (это вместо того, что бы переносить отверстия ближе к осям).

2. разборка редуктора...

Видимо с шестернёй из текстолита я погорячился потому, что :

Редуктор этот одноразовый и овчинка выебкивыделки не стоит, так как :

а) ФСЁ сделано из пластилина, а именно первичный вал



зубьев ведущей шестерни не хватит на второй сезон (убиты за один сезон), ось вала под передним подшипником изношена на 1,5 мм !!! Под задним подшипником посадка идеальна.
Хотя сами подшипники порадовали !




б) на вторичном валу посадки под подшипники такие же, вал болтаеся.


Посадочное под ведомую шестерню в идеале и можно было бы думать о текстолитовой (посадить её на шпонку) но...учитывая первичный вал (см. выше) и то, что зубья на вторичном очень уж малы ( на фото рядом болт на 5 мм для поняток):


Посему решил не заморачиваться.

3. врезка тавотницы тоже не дала положительный результатов, вся смазка раскидана по корпусу, шестерни слабо смазываются и течёт через сальники на колокол, на сами колодки не попадает правда т.к. течёт по стенке редуктора, далее вентилятором раскидывается по всему пихлу.




Таким образом пришёл к выводу, что редуктор этот полное Г... и покупать его каждый год на один сезон нет смысла.

============================================================

Когда ? через сколько десятков тысяч км ?
Думаю сам мотовел столько не проживёт .


bananu, Заинтересовало... разжуйте , плиз, это какая машина ? и какой диаметр того шкива ?

del

all, Вы про объяву ? Нет. хотят взять за 23. На такие деньги мне новый проект не осилить, срок подачи истекает 31 сентября, а посему буду модернизировать этот.

del

А что, это можно обмозговать... у нас уже снег на дворе.... токсикоз

del

Тяжеловато будет на лисапед, да и с fmb я не знаком ваще. Думаю всё же попроще что то.

Ну и на завтра в планах сбегать на завод РТИ, глянуть их ассортимент по ремням, а заодно присмотреться по соседскому магазину к этому:
http://www.kraton-altai.ru/goods/23019859-motobur_benzinovy_kraton_ghd_1450

Больно цена вкусная, это ж всего лишь два редуктора на мотоборде...
А может там и редуктора отдельно есть....

all, если брать сцепление и шестерни от фмб, то проще использовать фмб целиком, чем встраивать донора в этот набор. Сам думал над этим, но в итоге получается громоздкий и тяжёлый фмб.

ваще у меня есть пара вот таких червячных редукторов:



там только на подшипники перевести валы.... передаточное 1/8, 1/9 где то...я тахометром мерил.

Ну вот двигатель поперёк ставить... никак не соображу, что бы не в ущерб багажнику.