Болты , гайки , шайбы , втулки , подшипники.

Господа , заливайте суда свою инфу о сказаном выше .

БОЛТ: крепежная деталь - металлический стержень с резьбой для навинчивания гайки

ГАЙКА: навинчивающаяся на винт или болт скрепляющая деталь ”обычно многогранная металлическая плашка со сквозным отверстием”

ШАЙБА: плоское кольцо, пластинка с отверстием, подкладываемая под гайку или болт

ВТУЛКА: цилиндрическая или конической формы деталь машины с продольным отверстием для вставляемой другой детали

ПОДШИПНИК: часть опоры вращающейся или качающейся части механизма
Шариковый п. Роликовый п.


Так?

Кто может сказать номиналы всех винтов, соединяющих картер и крышку сцепления на моторе В-50. Глянул бы сам, но книжка моя в гараже. А то нужно купить. А в магазинах в моей дыре нет.

Pedro de Pakas, Можно и так

Добавлено через 1 минуту

tailer,

Дайте инфу про подшипники и сальники v50(у сальников размеры,у подшипников номера

А ГОСТы где?

Для того, чтобы узнать длину болта и диаметр резьбы достаточно иметь в своем вооружении один всего лишь штангенциркуль и все. Шаг болтов (для мототехники)с М1 по М12 производители в 99% случаев оставляют стандартным. Мелкий и увеличенный шаг используются довольно редко. Но опять же, рассчитывается все это тем самым прибором, о котором я уже только что написал.

Мануал скачай - там все написано. На В-50 ставились две разные коробки, с разными подшипниками.

pashok744 В твоем списке потерялись два винта М6Х30 для крышки сцепления.
Плюс нет винта М6Х14 контроля минимального уровня масла и винта крепления тросика спидометра.

А почему ты тогда с dyr4ik МОЙ список винтов для Vairas не выложил? Если имеешь возможность копипастить с dyr4ika зачем выкладывать не правильную информацию?

Как раз конструкторы Vairas оттянулись на славу.
Резьба М10Х1 "мелкая" не стандартная, однако она на левой цапфе коленвала, на ведомом и ведущем валу КПП, резьба М7Х1 - поискать нужно и лерки и мечики, однако она на правой цапфе коленвала.
Так-же М10Х1 на передней и задней оси, в креплении заднего маятника и верхнем креплении амортизаторов мопедок RMR.

ребята срочно нужна помощь, мопед простаивает... Чем можно заменить родную гайку на ведущей звезде мопеда карпаты, двигатель V50. Только не пишите со сцепления или маховика можно поставить. В наших магазинах их пока что нету, ждать не охота. Может с Сов.машин подойдет,и кто знает характеристику этой гайки(шаг резьбы, и под какой ключ)

М10*1 под ключ на "17". Применяется на кардане УАЗ-469.

спасибо, сами то пробовали?Добавлено спустя 20 минут
блиин спасибо тебе огромное, гайки подошли, купил себе с запасом а то вечно они куда то деваются при разборке))

Как было сказанно в данном узле используется гайка с резьбой м10х1, в любом магазине автозапчастей найти можно, а так же она применяется на советских велосипедах на креплении заднего колеса.

только ими и спасался...

А не подскажите, где можно найти/заменить/сделать направляющие втулки?

Сам делал из трубочки распиленной вдоль, так удобно регулировать плотность посадки. Нарезал ножовкой и напильником острые углы сглаживал

Столкнулся с проблемой при восстановлении Д-8. Не могу найти шайб на диск сцепления и звезду. Принцип гровера но конструктивно как звездочка с развернутыми зубьями. В продаже есть но толстые и по внутреннему диаметру не совпадают да и китай 100 процентов. Есть ли такие в автомобилях и в какаих или может кто подскажет как изготовить?

Такая?

[quote=]А ГОСТы где? [/quote]

Госты по болтам, гайкам, шайбам тут можно найти.

Это антивибрационная гайка с фланцем?

Вообще то называется просто, гайка с зубчатым буртиком. В некоторых случаях более удобная альтернатива гроверу. Например нужна большая площадь прижима и защита от отворачивания, комплект шайба + гровер не будет работать в таком случае, отвернётся.
Выпускаются по ГОСТ 8918-69 и DIN 6331
Как раз под рукой оказалось, в чеке подсмотрел вчера брал, М6 по гост и М5 по дин.

Стоп-резьба ныне есть для таких проблем.

Фиксатор резьбы это чуть иное. Это для мест разбор которых не предусмотрен в ближайшем периоде, где нет нагрева выше 150гр и когда есть промежуток времени для схватывания. К тому же фиксатор сильно увеличивает себестоимость. У всего своё место и специфика применения.

Интересно, а что лучше гайка с буртиком с зубцами или обычная гайка + стопорная шайба с зубом? Что лучше сопротивляется раскручиванию?

А вот как решается проблема с неродными гайками на коленвалу, которая держит передний вариатор?
Сам, Слава Богу не сталкивался, но многие жалуются что либо слишком глубоко заходит в шлицы, либо не до конца и не получается зафиксировать.

Chip111, ещё раз, всему своё место. На мягких сплавах гайка с буртиком эффективней и проще. Однако на более твёрдых от неё толку мало, зубцы сминаются да и площадь контакта велика, как правило не нужно. Зато гайка с гровером, на твёрдом, уверенно зацепиться своими острыми кончиками и создаст разжимное усилие. Если узел не предназначен для частой сборки разборки то часто в этих местах буржуины используют разные фиксаторы резьбы, обычно уже нанесёны на крепёж заранее.
А гровер на том же алюминии будет прорезать при откручивании материал.
Однако, если есть нагрев и геометрические изменения размера то понятно что только гровер, не очень обращая внимание на прогрызание материала. Пример головки моторов.

Под гровер кладётся плоская шайба, и металл не грызёт и не продавливает.

Это не всегда можно, часто именно эта шайба и начинает проворачиваться. Если лямяха или цинковый сплав то да, влипнет не провернётся.

Значит гровер мал по усилию.Они бывают разного сечения.
Но самая надёжная, это загибная шайба с усом. Как на сцеплениях Минск, Восход, Ява и тд.

Да, вариантов много. Вопрос то больше что всему своё место. И подчас удобство. А то вон отколупывал в том году крышку зажигания винты которой были посажены на фиксатор резьбы, причём какой то левенький. При этом залитый от души в глухое отверстие, из за чего при закручивании лопнул маталл прилива под резьбу. Хоть бы физику вспомнили. Жижи то НЕ сжимаемы! Только гровера в такие места.
Был случай что и натяжитель цепи свернул к чертям. Что бы не отворачивалось посадили М6 на красный фиксатор, причём точно не левый А тут место гайке с капроновой втулкой, если с контрогайкой нет желания возиться.
Всего то чуть подумать надо.

От чего подходит гайка на первичный вал коробки скоростей(со стороны сцепления, где ведомая шестерня) на шавке(Ш-57)?

Раз отболгаривал по высоте гайку от переднего амо какой то иномарки. Фиг знает какой, в гаражах подобрал патрон с гайкой. Т.к. то шток в на дела пускаю, то из потрохов клапанов какую железку подберу, не смог пройти мимо свежевыкинутого. Там М16х1.5 е.м.н.и.п.

А вот что выдал поиск

Гайка М16х1.5х16 ВАЗ с нейлоном РЗМ стабилизатора
Применяется: ВАЗ: ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2115, ВАЗ-2120 "Надежда", ВАЗ-2121, ВАЗ-2131, ВАЗ-2123, ВАЗ-2104, 2105, ВАЗ-1118 "Калина", ВАЗ-2170 "Приора", ВАЗ-2114, ВАЗ-2113, ВАЗ-21213, LADA-1117, 1118, 1119, ВАЗ-2110 (2007), LADA Granta-2190, ВАЗ-21213-214i
ГАЗ: ГАЗ-3105, ГАЗ-33104 Валдай, ГАЗ-33104 Валдай Евро 3, ГАЗ-3102, 3110
АЗЛК: Москвич-2141, Москвич-2335
КамАЗ: КамАЗ-6522, КамАЗ-5460 (каталог 2005 г.), КамАЗ-43501 (4х4), КамАЗ-53501 (6х6), КамАЗ-53504 (6х6), КамАЗ-6450 8х8, КамАЗ-63501 8х8, КамАЗ-4350 (4х4), КамАЗ-5350 (6х6), КамАЗ-6350 (8х8), КамАЗ-6520 (Euro-2, 3), КамАЗ-6522 (Euro-2, 3), КамАЗ-43261 (Евро-1, 2)
Chevrolet: Chevrolet Niva 1.7

Только лишнее отрезать , в Ш низкая гайка

А вот и совсем в размер практически
Гайка М16х1.5х8 штуцера ПГУ ЗИЛ, шланга сцепления ГАЗ РААЗ (партнамбер 250636-П29 )

А почему головки цилиндров затягиваются гайками на плоские шайбы, а не на гроверы? С заводов так приходят. Причем все, даже авиационные, а не только дырчики.

Там на деформации материалов построено. Либо деформация шайбы, либо растяжение шпильки ( болта) либо на деформации самой головы под шайбой. Усилия затяжки нормированы и расчётные, не должны отличаться. Узел не является часто обслуживаемым

Вопрос по дренажу на Д8Э. Его у меня нет. Просверлить, нарезать резьбу, и закрутить болтик несложно. Но не будет ли потом проблем? Толщина металла позволит?

А стружку из КШК как потом? Так что только с разборкой, если по уму делать. На многих картерах не имеющих слива тем не менее оставался прилив под винт. В него и режем. Если такого уже нет то не нужно делать

Можно и просверлить, и резьбу нарезать так, чтобы стружка не попала в КШК. Сверло стружку всегда выбрасывает наружу, тем более при сверлении алюминия. Она вьется двумя лентами навстречу дрели. Но при выходе сверла остаются мелкие кусочки, которые могут попасть внутрь картера. Их нужно прилепить к сверлу - любой консистентной смазкой, - когда досверливается последний миллиметр, желательно вручную, крутя за патрон дрели.
Точно также и режется резьба - с ЛИТОЛОМ вместо жидкого масла. И почаще вынимается метчик и меняется загрязненная смазка.
А когда резьба нарезана, то из шприца в это отверстие заливается немного жидкого масла, затыкается винтом, покачивается мотор несколько раз, выворачивается винт и резко опускается поршень - один раз.

Ну да, авось и не осталось.

Не, ну просто я сам лично делал так на своем Д4 еще 12-и летним пацаном, когда резьбу М6 сорвал и пришлось перерезать на М8.
Много лет спустя этим же способом нарезал резьбу в блоке цилиндров Москвич-412, не вынимая мотора из кузова: вывернув сливной краник из рубашки охлаждения, "разделав" последовательно 3-мя короткими сверлами с приваренными воротками отверстие под конусную резьбу для завертывания углового штуцера. Все операции с ЛИТОЛ-ом, вся стружка на инструменте осталась. Потом промыл водой из шланга, для надежности, так хоть бы одна чешуйка вымылась в подставленный тазик.

Везение не есть система, по тому и пишу что "по уму с разборкой". На край потом, сняв горшок, промыть изнутри, при открытом новом сливе, литрусей-другой топлива или уайтспирита (далее варианты, керосин, соляра, сольвент....)
Метчик с собою вагон стружки тянет, даже резка в 5-6 заходов не гарантирует что не протолкнёт вперёд перед собой.
Когда в Таврии рассверливал маслянный дроссель, что из блока в голову, так в масломагистраль не хилый компрессор дул что бы стружка не провалилась в канал а выдувало наружу из дросселя. Проще было выпрессовать и выточить новый. Но повезло. Однако так не всегда бывает

А я не пользуюсь термином "везение" - он для тех, кто сначала не продумывает свои действия перед началом ремонта.
Блок цилиндров Таврии перевернуть "вверх тормашками" и сверлить снизу довольно проблематично. А маленький велосипедный мотор - почему бы нет?!.
Как вариант - хоть на веревке привяжи к чему-нибудь, если он не на раме. А если на раме - еще проще, уже снизу вверх направление.
Главное - аккуратность и внимательность при работе, чего обычно так не хватает любителям "уже скорей поехать".