Смею поправить. Agip исконно итальянская фирма. Там половина заправок принадлежит этой компании. Кстати цена на масло 4 т вполне демократичная. Полусинтетику можно дешевле 300 рублей взять за литр.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2012 в 15:25)
Так-как сам езжу в Финляндию и друзья катаются, то много лет подряд заливаю масло во все свои машины, мотоциклы, мопеды, лодочные моторы и скутер - только из Финляндии. Для машин 5W40 синтетика. Для мотоциклов, мопедов и лодочных моторов полусинтетика 10W40 - ибо сезон эксплуатации короче и замены чаще. Всем кто может достать масло из-за "бугра" - или привезти сам или привезут друзья, советую поступать так-же. За двадцать лет, как открыли границы, только один раз заливал масло купленое в России - при мотопоходе из Питера во Владик. Никогда не залью российское масло или "импортное" продающееся в наших магазинах. Кто не верит - попробуйте белорусскую тушенку и нашу - вот так и масла отличаются.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 октября 2012 в 11:24)
Масло 10W40 или 10W50. Лучше лить то, что прописано мануалом. И не важно масло какого производителя вы туда будете заливать, главное чтобы оно было именно от производителя и качественное.
Ты прав, но сейчас на этикетки можно и не смотреть.На них пишут все, что угодно. Сейчас действительно главную роль играет цена. Хорошие масла стоят от 500 рублей. У меня в моторе масло Yamalube от Yamaxa (американское). Это масло нельзя так просто прийти и купить. Везут его к нам приятели из Москвы, которые там работают у официальных дилеров. На нем моторы действительно работают, даже самые хилые китайцы. Вообще в моторе многое зависит от масла.
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 9 ноября 2012 в 19:08)
Лью такое, меняется каждые 500 км, нареканий вроде как нет...
Хочешь чиниться целый год - Покупай себе "Восход". Хочешь ездить кое-как - Покупай себе "ИЖак". Хочешь торчать бошкой в канаве - Так лети быстрей на ЯВЕ :D
kostos, можно, но не желательно Проще за 100р такую полусиньку взять, как раз почти садовый бензоинструмент 6000км откатал почти всегда на всю гашетку, когда через 1000км менял, одни раз 3000км не менял - износа мотора как показала переборка почти ни где не добавилось, располовинил - а менять ничего не нужно оказывается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2012 в 20:17)
Помнится на кафедре химмотологии профессор Солнцев, по прозвищу Солнышкин, выдал нам 23 образца различных моторных масел. От минерали,через семисинтетику, до синтетики, разных отечественных и буржуинских производителей. Предложил смешивать, нагревать (в пределах работы ДВС), охлаждать в любых пропорциях и сочетаниях. Ни одна смесь не дала никаких осадков, не превратилась в гель, гуталин, или хлопья. щелочное число ни у кого не провалилось. Трибологическая машинка не запорола ни один результат. Немного плавали только моющие и антиокислительные свойства. Помните, траблы в смешении масел - маркетинг. По крайней мере для допотопных двигателей.
Многие знают больше, чем я. К счастью, это меня не волнует.
Двигатель 139FMA пробег 1400 км., откатал сезон на LIQUI MOLY Racing 4T 10W-40 редкостное говно Вроде Германия (хотя на заборе тоже пишут) Масло сразу чернело менял два раза, кикстартер на холодную постоянно пробуксовывал Под конец сезона полуавтоматическое сцепление буксовало как-то так
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2012 в 23:33)
"лови кардан " скажу я свое нагар бывает всегда, но если его очень много то виновато не масло а маслосъемные кольца или карбюратор хотя вы все равно не ответите
ха-ха) "лови кардан"- что-то знакомое с одного форума))))
Тут мне поведал приятель такую историю. Его друг купил скутеретту 125 сс и отездил пару тысяч без проблем. Потом дал попользоваться знакомому. Тот умудрился запороть ЦПГ (задир). Поискали цилиндр в продаже -не нашли. Тогда решили купить целиком новый двигатель. И сразу залили в него синтетику Ликви Молли 4т. Не хочу бросить тень на бренд. Но...после эксплуатации на этом масле у него потек сальник и стал мягким пластиковый щуп. В мануале на Закс (двигатель ФМБ) рекомендуют минералку 4Т (ну он под минералку и был японцами спроектирован в лохматых годах). И вот теперь в раздумье. Что же потом залить. Минералку или таки полусинтетику. Вообще рекомендация на бренд Моторекс в мануале.
Помните, траблы в смешении масел - маркетинг. По крайней мере для допотопных двигателей.
Приятель доливал в машину минералку, была какая-то синтетика залита - свернулось. Я таких экспериментов не ставил, но в баке 2т техники смешивал что только возможно - пофиг, и приятель говорил что в баке пофиг какие масла смешены, не успеет масло в 2т моторе свернуться, оно постоянно меняется новым, а старое сгорает и вылетает в трубу, а вот в 4т мотор где нагрев не стоит лить - со временем может свернуться от длительного нагрева.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2012 в 13:10)
Если ты имеешь ввиду двигатель серии ФМБ то отдельно коробки передач на нем нет . Все в картере смонтировано. Поэтому масло заливается в один ОБЩИЙ объем. Масло естественно 4Т (выбор огромен). Сливать через пробку (ввиде болта с прокладкой) снизу картера (ближе к передней части). Узнать эту пробку можно по прямоугольной отливке перед головкой болта. Ключ для отворачивания на 17. Заливать (после закручивания сливной пробки) через отверстие щупа (воронка облегчит процесс) . Лучше уровень до середины метки щупа. Меньше нижней отметки опасно, выше тоже смысла нет.
вы щупом замеряете вкручивая его или нет,везде пишут что не надо вкручивать при замереДобавлено спустя 2 минутычитал на одном форуме что полусинтетики нет в принципе и это развод,есть синтетика и менералка
Масляный фильтр к сожалению можно извлечь из пазов картера открутив полностью правую крышку. Если бы они (японские конструкторы) предусмотрели специальный лючок-было бы совсем шикарно. Но упростили конструкцию.
Нормальная температура масла для всех двигателей до 160*С. Дизельное масло от бензинового отличается лишь антисажевыми присадками. Не имеет значение какое охлаждение и тип. Все зависит от смазочных свойств масла и температуры на которой достигается корректная работа основы масла и присадок в ней содержащихся. И зависит это от производителя масла, а не от производителя двигателя. Иначе можно было бы и на Золотой Семечке ездить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2013 в 15:26, Kenny: причина не указана)
Потомственный колумбийский колдун Кенни. Свожу метки ГРМ, восстанавливаю тормозные колодки по фотографии. Обряды при свечах зажигания, гадание по гуще из глушителя.
Харитон, если покажет больше, то что? Меж тем, это самый обычный температурный датчик и не более того. С чего Вы решили, что он прастиковый, мне не понятно. Корпус из анодированного алюминия, кишки простейшие. Масло по нему травить не будет, если резиновое колечко под датчиком в нормальном состоянии. Под крышкой, куда он вставляется давления масла нет, так что травить не будет. Да и автомобильные датчики давления масла - металлический корпус и пластиковая сердцевина. Не травят же, даже при условии, что давление масла в масляных каналах колеблется от 0,4 до 7 бар.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2013 в 15:28, Kenny: причина не указана)
Потомственный колумбийский колдун Кенни. Свожу метки ГРМ, восстанавливаю тормозные колодки по фотографии. Обряды при свечах зажигания, гадание по гуще из глушителя.
Да и автомобильные датчики давления масла - металлический корпус и пластиковая сердцевина. Не травят же, даже при условии, что давление масла в масляных каналах колеблется от 0,4 до 7 бар.
Ну датчики разных конструкций бывают. И поработавшие травят часто. На счёт температуры охл жидкости и масла, то она одна = 90град. Если температура отклоняется в обе стороны на 45град, то износ возрастает на 25 процентов. Я поэтому и спрашиваю, что будет делать человек, если датчик покажет 120 град. например.
Проездил четыре сезона на АЦЦКОМ воздушнике 1200ссм, датчик и 140 бывало показывал в жару в глухой пробке. 100-120 нормальная температура. Лил мотосинтетику Кастрюль. Продал по мотору в идеальном состоянии.
Кстати, современные автомобильные моторы имеют далеко не 90 градусов нормальную рабочую температуру... Экология-с.
Во время молитвы Будде я продолжаю прихлопывать москитов /Кобаяси Исса/
На счёт температуры охл жидкости и масла, то она одна = 90град. Если температура отклоняется в обе стороны на 45град, то износ возрастает на 25 процентов.
Ты это из какого-то мануала взял или из своей головы? Если из головы , то не парил бы моск пионерам, у моего авто масляный градусник есть, и он с тобой круто не согласен. Мануал, кстати, тоже. Что-то о масляном охлаждении поршней слышал когда-нибудь? Как при этом температура масла может не отличаться от температуры антифриза? Кстати и температура охлаждайки если и была нормой 90 С , то это лет 50 назад.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2013 в 18:30, Cruiser: причина не указана)
Спорить не буду с мастерами и пионерами, поскоку не в категории Цифры, естественно, взял в своей голове. В голову положил из протоколов заводских испытаний. Кто не согласен, ездит, как хочет. Желающих купить утиль б/У пока хватает.
Харитон, в свою очередь отмечу, что температура масла и антифриза не может быть одинаковой потому что: 1. Антифриз проходит по большему контуру, да еще и с радиатором. 2. Масло всегда ближе к основным нагревающимся частям двигателя (поршни и ГБЦ).
Этого вполне достаточно, чтобы сделать выводы относительно температуры технических ждикостей. Современные автомобили оборудованы специальными маслоохладителями (для тех кто не в курсе - под масляным фильтром находится некий резерувар, через который постоянно льется ОЖ).
Харитон:
Кто не согласен, ездит, как хочет.
Могли бы и потрудиться хотя бы объяснить свою столь категоричную позицию. Мне вот интересен каков ответный выпад.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2013 в 23:32, Kenny: причина не указана)
Потомственный колумбийский колдун Кенни. Свожу метки ГРМ, восстанавливаю тормозные колодки по фотографии. Обряды при свечах зажигания, гадание по гуще из глушителя.
Могли бы и потрудиться хотя бы объяснить свою столь категоричную позицию. Мне вот интересен каков ответный выпад.
Выпадают,обычно эмбрионы в недоразвитом состоянии И всвязи с удалением некоторых моих постов, всё меньше становится желания что - то объяснять. Но из чувства уважения к некоторым, интересующимся темой, рассказываю. Двигатели воздушного охлаждения очень чувствительны к качеству масла. на качество масла влияют его начальные характеристики, срок службы и температура. С ростом температуры резко падает вязкость масла, следовательно увеличивается трение и износ. (поэтому в настоящее время широко применяются синтетические масла - обладающие специальными характеристиками, по сравнению с минеральными). Пример Чеха. Мотор с цилиндрами диам около 100мм.Четыре такта. Нагрев до 120 град. Не постоянно. Масло - качественный Кастроль.Время наезда в часах неизвестно.(предположим - 20тыс. км).Такие моторы при нормальной эксплуатации проезжают 150 - 300тыс. км. без ремонтов и регулировок.Естественно, что за время эксплуатации конкретно Чехом, износ не был померян. А с его слов мотор был в идеальном состоянии. Таки он ещё четырёх новых хозяев переживёт. И для каждого нового, будет, как новый. (Типа каламбур). Если температура масла будет ниже 90 град, например = 30 град, как это бывает на спортивных моторах для СПИДВЕЯ, - то износ резко возрастает. Масло качественный Кастроль, на прогар. Диам поршня ок 90мм.Четыре такта. Время заезда 3мин. Колич заездов = 20раз. - Замена поршня. Запорожец.Темп масла 90град. Диам поршня ок 80мм. Воздушно - принуд охлаждение.Пробег = 50тыс.км. При темп масла =120град, пробег 20тыс.км. Мотор ФМБ.Четыре такта, воздушный.Диам поршня прим=45мм.Темп масла при норм эксплуатации = 90град.Пробег = 10тыс.км. При применении грязного масла неизвестных производителей,без обката,с перегревом, пробег = 1 - 2 - 3 тыс.км. максимально. Везде масло охлаждает поршень и охлаждается в картере и радиаторе. Жидкость - темп.кипения под давлением = 110 град. Но рабочая темп = 90 град. Причины те же - минимальный износ двигателя при этих температурах. Ну и специально для Кенни: - вы уверены, что описанная вами система служит для охлаждения, а не для подогрева?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 февраля 2013 в 11:52, Харитон: причина не указана)
Компрессия как была 11 очков при покупке, так и осталась после пробега в сороковник. Разбирать нормально работающий мотор для измерения непонятно чего - это в Саратов.
Во время молитвы Будде я продолжаю прихлопывать москитов /Кобаяси Исса/
Ну и специально для Кенни: - вы уверены, что описанная вами система служит для охлаждения, а не для подогрева?
А это уже зависит от режимов работы двигателя. В процессе выхода на нормальную рабочую температуру - подогревает, при увеличении температуры в процессе работы - охлаждает. Вроде бы логично все.
За разъяснения благодарю, однако все связано не с температурой масла, а с отсутствием правильного охлаждения.
Потомственный колумбийский колдун Кенни. Свожу метки ГРМ, восстанавливаю тормозные колодки по фотографии. Обряды при свечах зажигания, гадание по гуще из глушителя.