Рига-13, Движок серии Д-8 Плохо тянет в гору

А причём тут свечи или масло? Неужели бахрома нагара? Проблема в зажигании. Мала энергия.
Неисправна катушка, размагничен магнит, не правильно выставлен зазор и МЗ, покоцана шпонка магнита, неисправен конденсатор, перебит бронепровод, обрыв в свечном колпачке. Выбирай что по душе.

И ещё, свечи прокаливают при дорожном ремонте в случае отсутствия оных в запасе. По приезду меняют на новые.

Да у него может холодные свечи-то ? Поставь А23 и проверь.

17 бриск как наша А-14 по калильному числу. 19 как А-11. Для кулачков лучше наши А-хх, для электронки Бриски.
У русских свечей чаще чем у брисков врожденные дефекты которы нередко всплывают. У брисков лучше засираемость при длительной эксплуатации или богатой смеси при незначительном нагаре, чем у наших, а у наших более активное выгорание электродов, но сохранение работоспособности при сильном нагаре.
Вобщем вводы для себя следующие делаю: на нормальном моторе с хорошей компрессией и электронным зщажиганием бриск. На кулачках или подушатанном моторе, с низкой степенью сжатия под бензин А-66..76 не зависимо от типа зажигания - Уфимские А-хх желательно с гладким изолятором на конус (которые под мотоциклетный свечной колпачек, а не автомобильный силиконовый), они дольше всего живут, пока совсем нагаром вусмерть не зарастут или пока электроды не выгорят или и то и другое.

Уже не первый раз прихожу к выводу, что на дешке очень хорошо себя ведет свеча А10... Причем даже спортивным моторам они нравятся больше чем "правильные" импортные

Latgalec, где вы такую нашли? Я только советские 60х годов А-9 видел, сейчас за ними гоняюсь. Ижак только их и признает.
А новая Рига-13 моя была со свечей А-17 не мотоциклетной, а для 402мотора с завода. Заводилась в -15 без подсоса и закрытия фильтра и сразу на рабочий режим выходила. через пару тыщь только А11 и а-14 признавала. А теперь 20000км спустя только А-11 признает с электронным зажиганием или на край бриск 17, но он быстро на ней дохнет. А раньше что на кулачках что на электронке я ей спокойно любые свечи, хоть убитые А-23 "прожигал" и они снова работали в родной для них технике, хотя до такого "прожига" мотоциклы с ними даже не схватывал подчас.

Две совершенно новые свечи А10НТ, 1982 и 1986 годов выпуска, изготовления КАТЭК и ТАТЭ соответственно:





Изготовлены по одному и тому же ГОСТ 2043-74, тем не менее выглядят по разному.

2 krotik

Опережение правильное установлено, зажигание работает правильно, вся проблема в свечах, видимо нагар на них образуеться сильно. А что свечи могут обгарать из за покоцаной шпонки магнита?

Заканчиваем оверквотинг. Не тему читаешь а одни цитаты. Всех касается! krotik

99% случакв когда меня убеждали что у них на Д с зажиганием всё ОК я находил обратное. Малейшее биение магнита вызывает биение жэксцентрика а это в свою очередь ведёт к изменению абриса и ослаблению энергии искры. Ну не поверю что свечи могут регулярно выходить из строя например за 100-150 км. Единичные случаи, да, согласен. Но никак не система. А значт причина не в свечах и если нет бахромы то и не в масле. Я выше написал что смотреть, сейчас ещё пункт добавил.

Тогда как вы объясните что у меня было так же как в описанном случае?И масла вроде добавлял немного-и бахромы не было-но как только свечу вычистишь-то сразу заводился..а как поездишь-то побегать приходилось.И эксцентрик выставил.И зазор на контактах.И карбюратор в норме был.И магнит зверский что отвёртку и паяльник тянул к себе на расстоянии.МАСЛО ПЛОХОЕ.Свечи у меня не портились-но масляная плёнка получалась термостойкая...пока не прогонишь не прогреешь-ни в жизнь не заведёшь.А потом-пожалуйста-легко 40км...И в горочку отлично ехал..

Овечу так. Знаете когда я последний раз бегал? В юности. Как понял что к чему беготня прекратилась. Масло 30 лет назад сами понимаете какое было. Только раз, 3 года назад, под иглу мимо фильтра какая то мусорина залетела и пришлось побегать выливая бензомасло из мотора, Д8 без винта. Но этот случай к делу не относится.

Агроном, Нагар на свечах образуется НЕ ИЗ-ЗА СВЕЧЕЙ. А вот дохнут свечи ОТ ЗАЖИГАНИЯ. Пока не ВЫЗУБРИШЬ матчасть (5 толстых книг) - так и будет ракобок. Учись.

У нас принято перекладывать с больной головы на здоровую и искать потерянное не там где потерял а где светлее. Свечи виноваты, масло, бензин. Да, они могут периодически подкидывать сюрпризы, но это явления разовые. Если система то проблема в хозяине, точней его не желании всё сделать как положено. Иногда по незнанию, но чаще из за непробудной лени. Согласитесь, толкать мопедку по нескольку десятков или сотен метров это куда веселее. Одно внимание окружающих чего стоит. А вот поковыряться, потратить время, найти проблему и потом только закидывать ногу и уезжать, это не интересно, не оценят.

Ну с зажиганием врятли что.

Лично мои предположения таковы.
1 масло, его много или оно плохое, лью больше нормы из за этого и нагар образуеться. Производитель рекомендует 1:50, я же 1:30 разбавляю.

2 Холодные свечи, использую А-17 в, наши. Купил тут на днях тоже А-17, но другую, упаковка поцивильнее, написано что по бошевской лицензии клепают, так вот эта свеча оказалась горячее, чем предидущие и показала себя гораздо лучше.

3 Зажигание, ссылаясь на ваше мнение. Ну не знаю, катушка новая, новодел, мож китаёзы туда проволоки недомотали, лучше бы сам смотал бы.

1й и 2й пункт больше похож на правду...И если 1к 50ти-то значит 20 гр.на 1 литр топлива.

1:16-ти автол А8 не засирает и работает. Ну о чём говорите?!! Все причины названы. И вижу главную

Простите, что встреваю, а зажигание точно 3,5 мм не доходя до ВМТ? И на фото плохо видно- с катушки белый и синий провод вместе соединены через красный?

Дело не в МЗ, это как раз на энергию искры влияет не принципиально, в пределах разумной регулировки никак не влияет. Речь идёт об абрисе, который может меняться из за малейшего биения магнита. По тому и говорил про шпонки и прочую фигню.
За исключением соединения пары проводов фотка не несёт никакой информации. Что, сопротивления, биения и пр. и пр. фотоапаратом мерять предлагаете? И в куды яго впихать?

На Абрис биение магнита не влияет. Но влияет на зазор между контактами и на момент зажигания.
Естественно что всё про шпонки справедливо.
(Поскольку поджигалка стоит новая, то наверное большой люфт в подшипнике или просто не верно выставлено зажигание).Добавлено спустя 15 минут Да, насчет свечей удивили серьёзно. Вообще та, которая слева, должна быть очень холодной.(300ед)
Но верить всё - таки наверное нужно маркировке. Хотя вроде в те годы сменилась маркировка на свечах, но одинаковый гост удивляет.
А10нт - автомобильная, 10мм изолятор, нормальная(10мм резьба), герметизирована термоцементом.
Калильное около 145 ед (точно не помню, но посмотрю). Естественно на спортивные моторы ставить нельзя.

Синий провод это свет, не с какими проводами не соединён.На фото зажигание ещё не выставлено, идёт разметка магнита.
Что имееться ввиду под словом "абрис"? Посадочные места шпонки разбиты, поэтому я вставил вместо шпонки ролик изготовленный из гвоздя и забил магнит, практически намертво, качка магнита полностью отсудствует, подшипники все хорошие, коленчатый вал не люфтит, проверялось.

Саш, ты наверно подзабыл Дешку. Если магнит чуток наперекосяк то эксцентрик там ходит чётри как. Поймаешь МЗ , смотришь а кулачки по 2 раза срабатывают, раз по лыске и второй по ( каламбур ща будет) экстреситету эксцентрика который оказывется в зависимости от кривости либо на лыске либо напротив неё И это происходит в зазоре от 0.2 до -0.5 а то и больше. Половина моторов этой фигнёй страдает. Там обязательно нужно отлавливать это биение и устранять. А если магнит, как пишет автор забит, то голову на плаху эта хрень там есть.

Начинаю понимать, Вы хотите сказать, что прерыватель неправильно смыкаеться и размыкаться из за перекоса магнита, и из за этого все беды?

Да, это безусловно может влиять.
Собрал дешку, отрегулировал зажигание, всё вроде бы нормально заводится и работает. Через какое то время заметил, что время от времени мотор начинает "чихать" в карбюратор. Проверяю зажигание-вроде бы и момент размыкания контактов правильный, и зазор в пределах допуска, тем не менее на больших оборотах "чихает".
Обратил внимание, что во время вращения коленвала (а вращался он вполне свободно, без заеданий), нормальный в начале зазор, увеличивается раза в два, а потом резко начинает уменьшаться. Магнит сидел плотно и без перекосов, видимо бил сам коленвал. Путём долгих манипуляций с кузнечным зубилом и монтажкой, удалось обеспечить равномерный зазор по всему диапазону разомкнутого состояния контактов. Двигатель стал работать без нареканий.

А зазор на контактах увеличить-может поможет от экстриситета.Пардон-эксцентриситета.Добавлено спустя 11 минутИ это. Под эксцентрик шайбу-гровер надо подкладывать или достаточно под магнит?

Это одна из самых широко распространённых проблем. При этом можно хоть 100 раз выставить зазор и момент искра быдет слабей чем надо, на глаз не заметно, только по факту. И остальное не просто проверять, а с особой тщательностью. ВВ обмотку бобины на сопротивление, если болше или меньше типового на 20% то бракуем. Это значит что либо КЗ виток либо где то обрыв и контачит по нагару или окислу. Со свечным колпачком тоже самое. В общем подход должен быть самым внимательным, не упускать ничего, не надеятся что " я уверен оно работает". И тогда все проблемы уйдут.

Абрис - угол замкнутых контактов, в этот момент происходит накопление энергии в катушке. Если контакты не вовремя разомкнутся или увеличат своё сопротивление то искра резко ослабнет. Причём на контактном зажигании ослабления можно не заметить, там целый сноп искр, а нужных всего 1-2-3 и если они пропадут то на яркости фейерверка это почти не отразится.

Кстати, проверьте на предмет выхода из строя элементов зажигания от температуры, всякое бывает. Вполне вероятно пока свечи прокаливали где то что то остывало и искра появлялась.

В общем может оказаться что ловить придётся долго. Но проблема у Вас именно там, в зажигании.

Встречается и такое, довольно часто, щёки сходятся. Применённый метод конечно несколько варварски выглядит, но на практике используется нечто подобное,главное не забыть голову включить

Под эксентрик-не надо (смысла нет), а вот под головку винта его крепления-лишним не будет. В стоке так и есть.


Ну так не по миллиметрам я его гнул, а крайне аккуратно. Очень маленьким усилием и понемногу.

Anatolij, да я к тому что описание выглядит прикольным. Но если с головой то и лом сгодится.

Поковырялся в зажигании, у меня из за эксцентриситета контакты раньше смыкаються, до подхода лыски (спила) эксцентрика, но размыкаються они с правильным опережением. Отрегулировал так что теперь смыкаються только на лыске. Опережение 3.5 соответственно. Зазор в кулачках получился больше нормы. Может не имеет значение, то что контакты раньше смыкаються? Мотор пока не заводил, искра на вид, ну может и изменилась, стала более голубой.

По моим наблюдениям, увеличение зазора до 0,5мм не сказывается на работе двигателя, так как его уменьшение до, к примеру, 0,2мм.

Anatolij, спасибо. Я описАлся. Конечно же под винт, прижимающий экцентрик (под сам эксцентрик нереально гровер втиснуть так как ступенчатый переход диаметра и штифт стопорный) Просто я поначалу не ставил гровер и после небольших прогонов двигателя имел откручивание винта. Установил гровер и кажется победил проблему.

Как показали опыты вышеуказанная мной установка зажигания успехом не увенчалась, двигатель вообще отказывался работать, только схватывал. Установил зажигание так как было и движок сразу завёлся, заработал, стал держать холостые. Зажигание тут непричём и невлияет на нагарообразование на свечах, как и преждевременное смыкание контактов, до подхода лыски эксцентрика (как в моём случае). Ослабление искры в этом случае мной тоже не установлено, никакой разници в мощности искры нет.

Вот цитата из книги Макаревича или Марковича ну или Марковникова, как там его...

"В двигателях Д4, Д5 и Д6 применяется свеча А11У. Буква А обозначает диаметр резьбы ввертной части (14 мм), цифра 11 обозначает длину "юбочки в миллиметрах, буква У — название материала изолятора — уралит. Встречающиеся в продаже свечи СН-24, СН-200 являются модификациями свечи А11У и пригодны для работы. При отсутствии указанных свечей можно применять и другие свечи: А8У, А7, 5У, А6УС, СИ-12, СИ-12РТ. При этом может иметь место, повышенное нагарообразование на юбочке и электродах свечи."

Свечки виноваты, ну и повышенная доза масла тоже здесь сиграла свою роль.

Агроном, На Д8 с зажиганием Д6 (были такие) у нас дохли даже А17В . СИ-12РТ дохли вообще ПАЧКАМИ (свечка километр). А вот А23 хорошо держались.

Саш, ты абсолютно во всём прав, насчёт перекоса и посадки ротора.
Но Абрис, это угол ПОВОРОТА ротора относительно статора, такой, какой даёт момент наилучшей искры.
И для всех. Если уменьшить зазор в контактах прерывателя опережение уменьшается, увеличить зазор - опережение увеличивается (зажигание становится ранним). При люфте подшипника или носка коленвала зазор в контактах может меняться и соответственно опережение правильно можно не выставить.
Если сильно изношен подвижный контакт - то уезжает Абрис, и искра слабет. Можно вообще не завести. Даже если толкать втроём.

Да, всё верно, я чуток подменил понятия. Хотел сказать что если угол замкнутых контактов не совпадает с абрисом то падает энергия вплоть до потери искры. А сказал то что сказал, ну, как то не подумал, как чукча поступил.

Вот маленько пишут про Абрис.
Ещё про свечи почитал. А10нт - калильное число=145. А9н - калильное число = 125.
То есть ставить их можно только на Д4 и Д5. А на все другие - А17, А23

Так оно даже в паспорте на Д8 с Д6 зажигой было ясно написано А17В или А23

А-17 и А-23 холодные свечи для дешников, будут бысто выходить из строя по причине образования нагара, как в моём случае.

Вот инфа из Википедии:

Калильное число — величина, характеризующая свечу зажигания, пропорциональная среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке начинает появляться калильное зажигание (неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи).

Российская промышленность выпускает свечи зажигания с калильными числами 11, 14, 17, 20, 23 и 26. За рубежом не существует единой шкалы калильных чисел

Калильное число (тепловая характеристика):
Горячие свечи 11-14;
Средние свечи 17-19;
Холодные свечи 20 и более;
Унифицированные свечи 11-20

У российских свечей калильное число определяется на специальной одноцилиндровой установке с наддувом. Давление наддува повышается до тех пор, пока не начнется калильное зажигание. При этом фиксируется среднее индикаторное давление цикла, которое и является калильным числом (11, 14, 17, 20, 23). Чем выше литровая мощность двигателя, чем выше степень сжатия, номинальная частота вращения, тем больше должно быть калильное число. Так, например, в двигатели с воздушным охлаждением и в двухтактные двигатели должны устанавливаться свечи с повышенным калильным числом.

Верхний температурный предел тепловой характеристики — рабочая температура свечи, при которой возникает калильное зажигание. Составляет около 900°С.

Нижний температурный предел тепловой характеристики — минимальная температура, при которой свеча начнет самоочищаться от нагара. Находится в пределах 350—400°С.

«Горячие» свечи — относительное понятие, связанное с рабочей температурой. Предназначены для применения на малофорсированных двигателях, где необходимо достижение температуры самоочищения от нагара при относительно небольших тепловых нагрузках. Свечи «горячее» положенных для данного двигателя будут вызывать калильное зажигание. Имеют меньшее, чем «холодные», калильное число.

«Холодные» свечи — предназначены для использования на высокофорсированных двигателях для нагрева меньше температуры калильного зажигания при максимальной мощности двигателя. Свечи «холоднeе» для данного двигателя не будут достигать температуры самоочищения от нагара и перестанут работать через короткий промежуток времени

А 23 стоит как раз в Запорожце. Это ГОРЯЧАЯ свеча. В стандартах СССР зависимость числа ПРЯМАЯ (в импортных ОБРАТНАЯ).

[quote=]Вот цитата из книги Макаревича или Марковича ну или Марковникова, как там его...[/quote]
То что из трёх перечисленных вами фамилий две ни о чём не говорят вам,это похвально.Что же касается книги Марковича М.Е.,то она давно переросла свой ознакомительный и рекомендательный характер,и стала уже давно для истинных ценителей Д источником творчества.В общем,Поэтом можешь ты не быть,но Мопедистом быть обязан.

Prof61, А23 - это "холодная" свеча. Калильное число = 230 ед. Больше только А26 (калильное 260ед, очень редкая). Выше идут высококалильные(спортивные) свечи, с калильным числом больше 300. В России не выпускаются,так как спорта здесь нет

А позвольте узнать. С какого года у нас обратная зависимость? Чем больше калильное число тем свеча холодней. Это было всегла у нас.