Свет от мотора F80

Доброй ночи!
Озадачился получить хоть какой то свет от мотора F80. Инфы вроде как полно, но 5 летней давности и кусочками.
Мой двигатель имеет световою обмотку, но там всего 6 вольт. Судя по всему на пике около 30-35 ватт мощности. Напрашиваются два варианта: искать светодиоды или галогенки на 6 вольт или купить на алике подкову на 12 вольт. Цена вопроса 700-1000 рублей и месяц ожидания.
Вроде как есть свои плюсы и минусы. Видел решения с отдельной световой катушкой.
В общем не знаю на чем остановиться. Штатное оборудование у меня 6 вольт (Рига 13), но родная лампа утеряна. По слухам раньше оно горела считай никак. Хотелось бы что нибудь посовременней сделать.

Мой вариант на моторе Ф50.
Сначала из набора трансформаторного железа выпиливал сердечник. Пластины склеены в пакет под прессом.

Углы скруглены, сам сердечник обмотан 3-мя слоями сантехнической фум-ленты.
Можно и бумагой обернуть, промасленной или с нитрокраской.

К торцам этого сердечника приваривал уголки с отверстиями под штатные винты подковы.

Они согнуты из нержавеющей ленты толщиной 0,8 мм - подобрал обрезки под столбами-опорами ЛЭП-10, остались после электриков. Этой лентой они притягивали к столбам стальную проволоку-катанку заземления.
Потом намотал обмотку 180 витков провода ПЭЛ-0,4. Сверху закрыл скотчем, чтобы провод не разматывался.

И еще раз обмотал фум-лентой, а потом закрепил нитками.


Так этот дополнительный сердечник закреплен на штатной подкове.

Выдает эта обмотка 6 вольт, а для получения 12 вольт нужно намотать еще 180 витков. Но провод нужен тоньше, иначе обмотка не поместится, даже если наматывать по краям в углах.
Еще один момент - между подковой и этим сердечником надо проложить картонные прокладки толщиной 0,5 мм, а прилегающие поверхности сердечника припилить до ровного вида. Тогда будет хороший магнитный контакт, но ограниченный зазором. Магнитная связь дополнительного сердечника с подковой будет ослаблена и не будет влияния нагрузки на момент опережения зажигания. В этой "зажигалке" момент определяется именно напряжением и его просадка под нагрузкой приводит к позднему зажиганию.
Я делал для 6 вольт по причине использования в качестве фары старого туристического фонаря Космос. У него 9 светодиодов по кругу и одна галогенная лампа в центре, питание от свинцового аккумулятора на 6 вольт. Галогенка давно сгорела и заменить её было нечем. По кругу там обычные белые индикаторные светодиоды.

На средних оборотах эта фара дает пятно длиной 3 метра и шириной около 0,8 метра, дальность 8 метров.
Не ахти какой свет, но ехать можно и в качестве ДХО годится.

Припилить, и сделать зазор, - два противоположных действия.
Магнитное поле ротора замыкается на сердечник через эти уголки.
Питание каждого диода 6вольт?

Сначала припилить, чтобы не было "разнобоя" в пакете пластин сердечника, а потом приклеить прокладки.
Поперечное сечение этих уголков настолько мало, что им можно пренебречь. Да и сама нержавейка не очень-то хорошо проводит магнитное поле.
Ага. И каждый светодиод включен через токоограничивающий резистор.

Дед, я Ваш вариант на форуме видел. У Вас,как я думаю, в то время на подкове световой обмотки не было. Иначе зачем надо было делать отдельную катушку.

Световой обмотки не было, это точно. Но тут дело вот в чем: эта световая обмотка сажает напряжение на основной обмотке, когда её нагружают на лампочку или мощный светодиод. В результате мотор или глохнет, или работает на очень позднем зажигании и поэтому не тянет.
Чтобы исключить магнитную связь между обмотками делают второй сердечник, который отбирает почти всю вторую полуволну "синусоиды", за исключением "фронта" - он управляет включением тиристора в коммутаторе.

Хуже чем картонный зазор?
Это что за резисторы такие, которые ток ограничивают? И зачем его ограничивать, он и так небольшой. Ты не померил какой общий?

Понятно. Но ведь родную обмотку зачем то делают ? Если не перегружать то работать должно. В дешках же работает. Короче надо думать и пробовать. Ну это теперь до весны.

Расскажи поподробнее про "фронт" синусоиды.

Вообще-то, там дополнительная обмотка это не световая, а для глушения двигателя. Напругу на свет с нее можно снять, но очень маленькую, не более, чем для 1 Вт светодиода.

Насколько мне известно, в магдино и магнето моторов мопедов и скутеров нет такой дополнительной обмотки. Могу ошибаться, конечно, но мне думается - это была слабая попытка китайцев немного подсветить дорогу или сделать хотя бы ДХО.

Двигуны F80 могут быть с подковой двух видов,первый-от катушки отходят 2 провода,второй-у катушки три провода,третий служит для освещения,например,если нужно провести свет на головную фару и задний фонарь.

Уже несколько лет подавляющее большинство подков сделаны с двумя выводами от одной обмотки. Если попадаются с тремя проводами(черный, синий и белый), то дополнительный белый тупо припаян к синему и никакой второй обмотки нет. Его просто откусывают и это место заливают каким-нибудь клеем из серии "Момент", просто для изолирования.

Дед, А зачем провод откусывают, а потом моментом заливают? Может быть проще сам провод заизолировать? Расскажи про чудо сердечник, который отличает полуволны синусоиды. Про фронт синусоиды уже не надо. Девчонки из пятого класса сказали что ее там нет.

В моей доке на мотор написано что белый провод может выдать 7.5 V 5A, можно использовать для питания ламп 6v.
Вот на алике
лежит подкова про которую написна 12 v.
Кому верить ?

Перемножаем 7,5 на 5 - получаем 37,5 ватт. Магдино советских "двухскоростных шавок" выдавало порядка 20 ватт и это считалось весьма неплохо - по тем советским меркам.
Использовать можно - включить один раз, потом двигатель заглохнет и не заведется, пока не выключишь фару.
Что-то по твоей ссылке я не нашел ни напряжения, ни силы тока. А в документе на мотор может быть все, что угодно - инструкция списана была китайцами с советской на мотор Д6 или Д8.
Здесь узнавай всё, что тебе интересно и может быть полезно - не обманут.

Ну вот здесь и узнаю.
Вот прикинул на головой свет https://www.ozon.ru/product/svetodiodnyy-modul-20-1-vt-ip20-holodnyy-belyy-1-sht-1902619250/
Диодный мост из комлпкта электронного зажигания к Д8 у меня есть.
Короче все надо пробовать.

Там диод 6 вольт 20 ватт - магнето не потянет его.
Провод толщиной 0,4 мм имеет сечение 0,13 мм2. Для медных обмоток принято брать силу тока 5-6 А на 1мм2 поперечного сечения. Для этого обмоточного провода максимальный допустимый ток будет 0,8 А. При напряжении 6 вольт можно будет снять мощность 4,8 ватта. А магнитный ротор способен дать около 6-7 ватт.

Пробуй, начни с поиска пластин трансформаторного железа для сердечника.

-предложу начать с поиска варианта намотки на существующий сердечник осветительной обмотки.Должен быть вариант подключения не затрагивающий(или минимально влияющий) на момент зажигания.Все эти доп сердечники имеют слабую связь с основным потоком,КПД меньше,соответственно.Я приобрёл пару катушка/магнит.Пока на стенд не поставил-не найду переходник от магнита к приводному движку.Как сварганю-покручу в разных вариантах.

Нет такого варианта в существующем типе коммутатора. Неизбежно будет просадка напряжения при включении дополнительной нагрузки, превышающей по мощности возможность магнита и магнитопровода. И момент зажигания уйдет в сторону позднего.
Есть лишь один вариант, позволяющий снять с этой пары "магнит-подкова" всю мощность второй полуволны - это замена коммутатора на обычный, работающий с датчиком положения ротора. И сделать такой датчик, срабатывающий от магнита.
Можно еще заменить штатную подкову , у которой сердечник мягкий и нержавеющий(пермаллой?) на перемотанную от мотора Д4/5 - у неё электротехническое железо правильное(кремнистое), превышающее китайское по уровню насыщения в 1,5-2 раза. То есть магнитопровод не "затыкается" от силы магнита, а продолжает пропускать от него магнитный поток в обмотку.
Соответственно, с обмотки можно снять мощности побольше. Только ротор придется проточить по внешнему диаметру на 0,5 мм, чтобы он мог крутиться внутри неё. Или расточить подкову на планшайбе на токарном станке.

Есть еще один вариант двукратного увеличения мощности, которую можно взять от мотора. Суть его в том, чтобы установить вторую подкову и второй магнит. Но для этого придется разобрать мотор полностью и вынуть коленвал.
Попутно его отбалансировать с коэффициентом 0,6-0,66.
Ротор внутри имеет такой вид.

Поэтому его можно смело растачивать до Ф12 мм и даже больше.
Цапфа для установки ротора у этого коленвала "сырая" и слабая - при установке второго ротора её на больших оборотах неизбежно согнет центробежной силой, возникающей от дисбаланса. Поэтому диаметр цапфы надо увеличить до 12 мм. Можно смело её греть докрасна - отпускаться в ней нечему, твердость и так небольшая.
Для чего греть сейчас скажу: на эту цапфу надо надеть стальную втулку с зазором 0,2-0,3 мм и припаять низкотемпературным латунным припоем(марка стали неважна, но лучше Ст40 или Ст45). Длина у этой втулки должна быть такой, чтобы она была короче резьбовой части на 8-10 мм - этого размера достаточно для того, чтобы накрутить специальную втулку с резьбой М8 внутри - удлинить цапфу на толщину второго ротора с промежуточной шайбой. Толщина этой шайбы должна быть такой же, какое расстояние будет между сердечниками подков. На конце этой втулки должна быть резьба на длину, достаточную для гайки с плоской шайбой и гровером. Потом проточить всю эту "нахлобучку" до Ф12 мм(-0,02) - коленвал лучше поджать центром. И оба ротора расточить внутри до Ф12(+0,02).
Дополнительную подкову нужно перемотать проводом толщиной 0,45-0,5 мм, количеств витков выбирается исходя из необходимого напряжения: 180 витков на 6 вольт и 360 витков на 12 вольт(30 витков на 1 вольт).

Вторая подкова должна отстоять от основной на некоторое расстояние, чтобы обмотки не соприкасались. Крепить вторую подкову можно через длинные винты с надетыми шайбами или самодельными винтами с толстыми 6-ти гранными головками 8-10 мм(типа стоек), внутри которых нарезана резьба под штатные винты.

Крышку придется крепить через толстую проставку в виде рамки, повторяющей форму картонной прокладки.
Можно еще на длинные винты надеть трубочки, а поверх крышки закрепить стальную ленту, выгнутую по форме боковой стенки крышки. И закрепить эту ленту-обечайку эпоксидным клеем к крышке и трубочкам.

Очень удобно будет использовать 3д печать для ее изготовления. Знакомый уже несколько лет катается с самодельной крышкой из АБС, ничего не плавится

А не слишком ли радикально ?
Помнится при советской власти на мопедах с д6 и д8 свет был, не шибко шикарный, но для скоростей 20-35 его хватало. Да дешках с зажиганием Новикова свет тоже есть. Ролики с ним в ютубе имеются. И на f80 люди тоже подключают головную фару, правда из фонарика сделанную. Ролики с таким светом в сети тоже есть.
Раньше была лампа накаливания, со смешным кпд. Ее хватало, не шик белеск, но тем не менее. На рига 5 так вообще динамка была велосипедная. Неужто не получится подобрать светодиод с нормальным КПД ? Должно получится. Нужно искать с мощностью 4.5 вт.
Я так думаю надо пробовать.

zhukovav1969, тут дело вот в чем: 1 - мощность магнитной системы дешек около 11 ватт, а мощность магнитной системы эфок всего 5-6 ватт; 2 - для зажигания в дешках используется первая полуволна "синусоиды", вторая полуволна полностью используется для света и её отбирание ни на что не влияет. В эфках немного иначе - первая полуволна полностью используется для зарядки конденсатора в коммутаторе, а вторая полуволна может быть доступна только после срабатывания тиристора. В этом вся закавыка и единственный практичный способ, без серьёзных доработок и применения аккумулятора, это дополнительный сердечник.
Светодиод мощностью 1-2 ватта можно попробовать, думаю получится.

Лютый колхоз, но работает https://www.youtube.com/watch?v=44ncpjzHH1EДобавлено спустя 1 минутуИ вот https://www.youtube.com/watch?v=N3gqgrQ5laQДобавлено спустя 2 минутыА, вторая это доп катушка. Немного не то

Вы второй владелец этого мопеда?Не вполне ясно про электрику что на Рига-13.

Рига 13 я восстановил, купил кучу металлолома за 9к и два года восстанавливал. Правда мотор победить не смог, заводится, 30 с работает и глохнет. Решил пока f80 поставить, а д8 в переборку на досуге (как время будет). Вот собственно и вся история.

Весьма вероятно, что просто плохо поступает бензин из бака в карбюратор - где-то засор.
Это смотря какой модели Д8: Э или М. Если Э - всё хорошо; если М - у него коленвал с обрезанными щеками(якобы для быстрого раскручивания), то придется с ним повозиться и эти щеки нарастить.

Да нормально там было с бензином. На F80 тот же бак, тот же кран, тот же фильтр - мотор пел. Кнопку на карбе нажмешь - бензин выплескивает. Пробовал три карба, один из них новый, правда китайский. Про промыто, продуто. Зажигание выставлено. Педалькой на подставке крутанешь - мотор пускается, 20-30 сек. Глохнет. Сделал спецключ, карб притянул как мог. Прокладку на сцеплении поменял. Ну чуток больше работал. Началось это когда кольца поменял, естественно цылиндр снимал, прокладку менял. На старых кольцах заводился но не вез, компрессия хреновая была, зазор в кольцах гдето 3 мм был. Мотор не мой, покупал. Решил на досуге запчастей подкопить, перебрать. Зима большая...Добавлено спустя 1 минутуИ зажигание там было элктронное.

Карбюратор другой. У карбюратора дешки перегиб канала в крышке поплавковой камеры под 90* - там и может быть затруднено протекание бензина.
Бывает просто засорение слежавшейся ржавчиной или пылью. Бывает и металл - лишний, типа литейный облой. Пройти сверлом этот канал будет не лишним - не металл, так грязь вычистится.
Вообще, ставить на мотор неизвестный карбюратор, пусть он даже новый, это неправильно. Тем более, когда он китайский.
Ну, еще может быть большой износ подшипников коленвала и из-за этого износ втулки золотника. Но при хорошей прокладке отсека сцепления этот износ влияет не особо сильно. Хотя, воздух может подсасывать и через подшипники вала сцепления.
Возможно, что левый сальник уже пропускает воздух.
Фото платы зажигания глянуть бы...

Еще давным давно, д. Орик в одном из своих видео рассказывал про третий провод на подкове.
Что никакая это не световая! А тупо отвод на глушилку выход!

Да наверняка видели,человек который ее делал на форуме есть, и плату эту он тут выкладывал. Да я их все перебирал. Новый купил потому что из старого жиклер не мог отвернуть, шлиц слизался. Хотя на нем мотор до этого работал.
По-этому мотор скорее всего надо разбирать до конца. Хотя прежний владелец говорил что подшипники поменяны. Я к сожалению по моторам не спец. Поездию на ф80, а д8 попробую на досуге перебрать. Мануал тут есть, роликов в ютубе полно. Были бы запчасти.
ps В юности были у меня рига 22 и иж п 4, но глубо в моторы я не лазилДобавлено спустя 2 минутыДед, автор платы выше постом

Возможно, только она не одна была показана. Хотелось бы уточнения.
А в его профиле ни одного фото нет.
Поезди, только в нем - навскидку - сразу 6 недоработок, прямо с завода:
1 - несбалансированный коленвал, с которым жуткая вибрация на оборотах выше средних;
2 - слишком узкий канал впускного патрубка, который душит мотор по впуску;
3 - слишком узкое сечение выпускной трубы и она короткая - тоже душит мотор, но выпуску;
4 - юбка поршня на 2,5 мм перекрывает сверху впускное окно - получается сильное завихрение воздушного потока, замедляющее его прохождение в КШК;
5 - слишком низкая степень сжатия(около 7,5), приводящая к замедленному сгорания нынешнего бензина А92 и догоранию его в глушителе;
6 - слишком мала производительность карбюратора - нужен другой, с диаметром смесительной камеры не меньше 16 мм.

Итог: КПД этих китайских веломоторов значительно меньше, чем у того же Д6 или Д8.
Плюсом к этим недостаткам "лотерея" на стойкость внутреннего твердого покрытия цилиндра: может начать слущиваться до окончания обкатки, а может прослужить и до первой замены поршневых колец(порядка 10 000 км).
У моторов Ф50 такого замечено не было, все цилиндры работали идеально.

Добавлено спустя 4 минутыА на F80 уже поменял впускной коллектор на другой который сместил карбюратор вбок, выхлоп уже приехал, надо с озона забрать, воздушный фильтр едет другой. Весной посмотрим.А д8 будем перебирать. Все же дешка это советский шедевр

Согласен. Только и у него имеются некоторые недоработки, которые очень желательно устранить.
А я на моторе Ф50 благополучно накатал почти 5000 км без ремонта. Ну, если не считать замены вкладышей в корзине сцепления. Они там из какого-то волокнистого материала, спрессованного в плоские комочки. Это я еще не трогался с места без помощи педалей, как делают многие торопыги. У них этих вкладышей не хватает и на 2000 км.

https://www.youtube.com/shorts/GBK-E-PZzFc

Вот тут ты хрен угадал. Ставишь два ротора, большой пакет пластин на статор. Управление от индуктивного датчика, зажигание электронное. Думаю лампу в 15 Ватт потянет.

А зачем все эти заморочки? У меня ИЖ-49 с магнето от трактора. Когда по ночам в лес ездил, ставил вот такую фару велосипедную!))

Да это просто ПОЗОР какой то!
С магнето можно тоже свет снять. Можно электронику поставить.
Но суть не в этом, у меня аккум стоит на велосипеде, спереди фара (фонарь заднего хода от Газели) со светодиодной лентой. Сзади противотуманка от Жигулей. Тоже с лентой. Аккум на 1Ачас. Светит хорошо. Все - халява.
Одна проблема - заряжать аккум лень.

А зачем?))) Велосипедная фара отлично светит, зачем заниматься рукоблудством если есть чем светить?!) А про электронику не вам нищим меня учить она у меня есть купленная в отличии от вас кто купить не может!

Позор всякую хрень от газели и и жигулей лепить на велосипед! Детство в жопе играет?)))
Я понял тянет по помойкам пошариться!)) А я купил несколько велосипедных фар! Халява это не моё, люблю чтоб красиво и практично!))