Последние комментарии
Ded1946 2 октября 2018 в 16:50
Радиофобия
Nick 2 октября 2018 в 15:45
Радиофобия
Czech 22 сентября 2018 в 18:39
ТУЛА ТМЗ 5.952
nino 22 сентября 2018 в 17:16
ТУЛА ТМЗ 5.952
Czech 17 сентября 2018 в 13:35
ТУЛА ТМЗ 5.952
Czech 3 сентября 2018 в 10:05
Фотки без мопеда.
Czech 29 августа 2018 в 07:47
Малярка

Расточка цилиндра на дому

Расточка цилиндра на дому

Всем привет. Каждый владелец бензиновой техники сталкивался (или столкнется в будущем) с проблемой - это износ цилиндра. Тут поступают всячески - либо покупают новый цилиндр и поршень, либо покупают новый поршень, и идут к токарю. Платят ему бабки, а он тоссчит... Многие токаря любят синьку (алкоголь) и пряморукость некоторых оставляет желать лучшего... Я же, предлагаю самому растачивать цилиндр! Это довольно просто. 

Общие положения и техника безопасности:

За травмы, несчастные случаи при повторении, за "косяки" и дефекты, полученные при попытке повтора содержимого этой статьи - автор ответственности не несет.

  • Если вам менее 16 лет - работы следует проводить со взрослыми (желательно муж. пола помощником).
  • Следует помнить, вы работаете с вращающимися деталями, не одевайте перчаток! Работать голыми руками. Никаких рукавов на рабочей одежде быть не должно. Если даже есть -то закатать рукава не менее локтя.
  • То что находится на фотографиях - процесс работы автора.
  • ЭТИМ способом можно точить любой цилиндр. Был взят первый попавшийся под руку.
  • Ради написания статьи был взят цилиндр от двигателя Д-6.
  • Для расточки понадобится дрель, мощностью не менее 350 ватт. В статье я использовал дрель на 1050 ватт.
  • Чем меньше обороты - тем лучше. У меня 550 об/мин.

DSC00607

Следует помнить, что вы работаете с электро-приборами. Нельзя допускать оголения проводов, и прочих дефектов кабельной сети. Работы желательно проводить на улице. Если мастерская позволяет - то можно и в ней.

Надеюсь все проверили провода, состояние розеток , своего рабочего места, и готовы продолжать.  

Принцип расточки: по всей длине цилиндра должен пройти направляющий - он же "фреза"(вал,цилиндрическое тело). Он должен быть идеальной цилиндрической формы. НО он должен быть меньше текущего поршня, стоявший на двигателе. "Подмоткой" наждачной бумаги на этот вал даст нам определенный "захват" стачивания металла. То есть чем длиннее полотно, тем больше у нас "съедает" цилиндр. То что нужно! Для крепления к валу бумаги нам потребуется сделать паз. И зафиксировать в нем нашу наждачное полотно.

Изготовление "фрезы"

В данной операции нам понадобятся:  березовое полено, штангенциркуль, маркер, стамеска, пила, цилиндр(тот что собираемся точить), поршень (новый, и старый),  рашпиль (можно напильник), дрель, длинный болт с гайкой  или шпилька с двумя гайками, полотна наждачной бумаги "10" , "6" , "5" и "0"(на тканной основе - на бумажной не подойдут).   Сразу несколько оговорок - шпилька или болт должна быть не менее 8мм в диаметре. Лучшим решением было бы 12мм. Наждачная бумага подбирается самостоятельно, от типа расточки. желательно пройти "черновую" и вывести "на чистую воду" , а не гнать черновой до посинения. Потом исправлять чистовой, и покупать-подбирать новый поршень...

Начнем - замерим штангенциркулем гильзу:

DSC00552  

Возьмём припуск в 10мм, и отмерим его на уже отторцованном полене:

DSC00554 

Отпилим получившееся:

 DSC00555 

Наметим примерно, где у нас имеется "больше мяса", и установим там нехитрую разметку и просверлим:

DSC00560

Тут же берем стамеску что побольше - и скалываем лишнее "мясо". Придаем форму цилиндра.

Но форма цилиндра не получится, получится что-то типа овала:

DSC00562

 DSC00563

Следующим этапом станет затяжка получившегося цилиндра на шпильке/болте. Затягивать до скрипа в зубах. При вставке в дрель - затягивайте до скрипа в зубах - раскручиваться будет на ура. Посильнее затянешь - не убежит.  Закрепите теперь дрель, сделайте упор для стамески, и раскрутите цилиндр, нажав "на газ" у дрели. Делайте чаще технологические перерывы. В перерывах - затягивайте все гайки. Если открутится - результаты могут оказаться плачевными...

Подставляя стамеску (плавно подставляя стамеску!) мы добиваемся того, что у нас выходит сначала овал:

DSC00592 

Потом форма напомнит нам цилиндрообразный предмет:

DSC00593 

Позже получится натуральный, идеальный цилиндр. Я думаю не нужно объяснять, что доводка велась уже не стамеской, а рашпилем, позже и совсем напильником. 

DSC00595

Должен получиться длинный деревянный поршень для цилиндра laugh . Только хорошенько прослабленный.  Где-то на 0,3-0,6 мм.

DSC00597 

Типа того: laugh

DSC00598 

Это как пример прослабления.

Далее, мы сделаем технологический пропил в деревянной заготовке:

DSC00600

И нужно изготовить для него "защелку", то есть фиксатор. Чтобы наждачка не убежала от  нас куда-подальше. Тут честно признаюсь - ступил не туда куда нужно.

Я изготовил её деревянной:

DSC00604

И выглядело так:

DSC00603

Но когда я начал заправлять, то понял что она плохо держит. Ответ не заставил долго себя ждать - в роли фиксатора прекрасно подошел сварочный электрод 3мм. 

Сделайте крепеж для дрели - она склонна убежать от вас!

DSC00605 

Теперь посмотрим, как у нас будет рабочая зона:

DSC00610

И "зона релакса":

DSC00609 

Ну вот, мы сделали свое рабочее место. Можем и приступать к замерам.

Замеры

Покупаем новый поршень, на ремонтный размер выше(обычно на 1 единицу) и посмотрим как и куда он у нас залезет (если не залезает, значит все еще впереди smile ).

 DSC00614

DSC00615

DSC00616 

Пихаем разными сторонами, чтобы понять - где и что мешает. Если цилиндр работал в рисковых режимах - значит у него огромная выработка. Мой работал со слишком ранним зажиганием, немножко прибедненной смесью, что придавало довольно большие обороты.

Зеркало цилиндра - отличное, но вот выработка:

DSC00617 

То что вы видите на гильзе цилиндра, это грязь . То есть смазка, когда-то бывшая. После снятия я его зачем-то законсервировал. Сам не знаю зачем...   v smile

DSC00618

DSC00619  

Померив по поршню (он если у меня входит внутрь, но клинит прям посередине) я понял - что точит надо совсем немного. Если поршень совсем не лезет - тогда да,  смотрим сколько нужно стачивать. Обычно в таких ситуациях точат 0,1-0,15 мм. Я же точил 0,01-0,07. Желательно подобрать в магазине такой поршень, чтобы еле-еле не входил. Тогда лучше получится расточка тем, что можно подобрать поршень еще больше и расточить еще раз.  На картинках просто выработанный цилиндр, отслуживший вроде свой ресурс на данном ремонте.  

Вы так долго этого ждали, приступим к процессу.

Процесс расточки 

Заправляем в технологический паз наждачку, даем краткий "газ" на дрели. После этого у нас наждачка плотно окутывает нашу форму. Подбираем эффективную длину наждачки следующим образом : отмеряем большой лоскут полотна, полностью его накручиваем на форму. На заглушенную дрель надеваем наш цилиндр. Не лезет ? Значит отматываем немного, и безжалостным образом отрываем лишний лоскут от наждачки. Эффективная толщина - это чтобы цилиндр зашел с небольшим усилием, но не совсем сильно туго. Начинать нужно с "10" зерна.

DSC00621

DSC00623

Погоняли немного, видим то что у нас гильза понемногу увеличивается в размерах. Поршень потихоньку начинает залезать.  Парочка советов:

  1. НЕ гоните.  Быстро растачивать не нужно. Водите цилиндр  медленно, как бы вальяжно.  Немного вперед, немного назад.
  2. Используйте всю заготовку во время расточки. Не стойте не месте, и если не идет далее, значит нужно найти дефект/косяк во время заготовки формы. 
  3. Не спешите менять наждачку на новую. Точите лучше старой. Пусть она уже забитая стружкой, очистите её , и дальше работать
  4. Не выставляйте огромных оборотов на дрели. Чем выше обороты - тем больше шанс выбросить на свалку цилиндр.
  5. Эффективно не более 550 оборотов в минуту.
  6. Не зажимайте изделие во время расточки. Не делайте резкого движения "вперед" только из-за того, что цилиндр не идет дальше (встал на одном месте). Может замотать руки. 

При соблюдении всех правил, не спеша, можно получить вот такой результат:

DSC00626

6088fd746d9fd67f82cfb271cd076dfb

Затем обязательно нужно цилиндр промыть в бензине. А после - смазать маслом (если устанавливаете его на тс), либо смазать солидолом/литолом (если консервируете до следующей поломки). 

Теперь моя самая любимая фраза : 

С первого раза, у молодого специалиста, может не получиться желаемый результат. Это связано с его невнимательностью, и  пропуском мимо ушей моих советов. Если идти четко по этой статье - можно и у машины блок расточить. Только кому это нужно будет - я не знаю. shock

Рейтинг: +26 Голосов: 28 70887 просмотров
Комментарии (35)
колян # 27 июля 2012 в 20:33
Очень хорошая статья
Женёк LV # 27 июля 2012 в 21:03
Молодца!!! 1
lokanaft # 27 июля 2012 в 21:17
Вам не кажется, что цилиндр мог приобрести конусность при этом?
Lover ))) # 27 июля 2012 в 21:22
Исключено.
Во первых - деревянный болван был правильной формы (я точил его 3,5 часа со штангенциркулем)
Во вторых - не останавливаясь на одном месте, нет возможности выработать конус
В третьих - всегда контролировалось поршенем. То есть точну, и поршнем проверю.
Чтобы не было перетачивания , приходилось укорачивать ширину наждачного полотна. В конце заточки оставалось около 20мм шириной полотно v
Потом точнул чистовой, и вуаля !
Phoenix # 28 июля 2012 в 19:22
отличная статья! все очень подробно и доходчиво написано, жму руку автору! сам недавно бегал в поисках токаря, а оказывается можно и самому расточить) А что если вместо деревянной болванки использовать старый поршень?
Lover ))) # 28 июля 2012 в 20:05
Нельзя старый поршень использовать! НИ-ЗА-ЧТО. НА это есть ряд причин :
1. Вы не добьетесь центра
2. Вы не сможете нормально закрепить наждачку (технологический паз будет неправильным - поршень может "сложиться")
3. При точении может получиться "яйцо" или клин.

Мой способ с деревянным болваном тем хорош - что вы центруете его идеально. НО! Если вы раскрутите/скрутите болты обратно , то точить им нельзя. Центр сбивается sad

Вместо деревянной болванки - можно заказать у токаря лялюминивую, или жалезную. Будет вечная. Деревянного болвана - не мочить, не подвергать суровым испытаниям. И им нельзя точить более 3 раз. Он приходит в негодность, в отличии от металлического. Им можно бабки зарабатывать crazy
Phoenix # 28 июля 2012 в 21:43
спасибо за совет!
косованыч # 29 июля 2012 в 11:21
Если мне нужно расточить на несколько ремонтов, мне понадобиться делать несколько болванов? И еще, один край наждачки у тебя закреплен в техпаз, а второй край как? Хотелось бы увидеть это на фото!
Lover ))) # 29 июля 2012 в 13:39
Чтобы расточить на несколько ремонтов (минуя один) можно просто побольше подмотнуть наждачки. Второй конец у меня свободен. Наждачка не задирается - так как конец движется "по течению". Болван сделай один, им можно подогнать толщину "в " а "в - " к сожалению нельзя sad
ROMAN # 29 июля 2012 в 12:12
хорошая статья hoho теперь хоть все горшки которые есть растачивать dance
Lover ))) # 29 июля 2012 в 13:41
Слишком быстро не гони перед расточкой. Сначала изготовь болван, и расточи например трубу водопроводную. Это тебе даст хоть какое-то представление о точении таком. А потом , со спокойной головой можешь и на цилиндре повторить. smile
Lover ))) # 29 июля 2012 в 13:49
И хороший совет : Не торопите событий. Точится бывает нудно, НО лучше нудно, чем с матерью все исправлять. Не спешите менять наждачку - пусть выработает до талого свое. Переход осуществлять только сверху вниз - например начали с 10" потом 6" потом 5" 4" ...0" смотрим по поршню. И никогда не забываем про тепловые расширения !!
ROMAN # 29 июля 2012 в 15:23
мне есть на чем поэксперементировать))
косованыч # 30 июля 2012 в 11:17
Ну как нибудь попробуем под Дио расточить таким макаром, а то 5 расточек слишком дорого стоят! Спасибо за статью, очень интересно и на первый взгляд просто!
СЕРЕГА # 20 августа 2012 в 23:39
Красава! Статья супер! Уважаю!
Lover ))) # 21 августа 2012 в 00:54
Спасибо за теплые слова. Мудрость народная, никогда не иссякнет! smile
EEK # 21 августа 2012 в 10:55
И несколько неучтённых моментов. "Овал" на языке техники - "Эллипс". В конце технологического процесса, т.е. после чистовой обработки, следует удалить остатки абразива и металла с поверхности цилиндра. Наиболее просто это сделать старой зубной щёткой с крепким хозяйственным мылом - пройдясь по окружности цилиндра несколько раз. После - смыть всё тёплой водой, и уже потом только мазать либо маслом, либо консервировать.
Lover ))) # 21 августа 2012 в 13:00
Да, вы безусловно правы. Я не стал писать, что промыл цилиндр в бензине "мойкой давлением" То есть после такой мойки бензик что угодно смоет. Но Такая мойка имеется не у каждого. И я уже не стал подробно описывать что и к чему - наверно не сложно догадаться, что абразив остается где угодно! Даже в перепускных каналах. И конечно же нужно его удалить!
EEK # 24 августа 2012 в 16:28
В принципе - в черновую - смоет и бензин. Но вот при строительстве автомобильных моторов я старые довоенные чугунные блоки смывал плавиковой кислотой после обработки. Мало того, что она смывает и растворяет чугунную крошку и остатки абразива, она ещё и поверхности обработанные пассивирует, делая их более стойкими к агрессивным средам...
Lover ))) # 26 августа 2012 в 15:08
Не у каждого эта кислота есть - в отличии от бензина, который почти всегда под рукой!
EEK # 26 августа 2012 в 16:25
Сейчас вообще с реактивами не сильно просто всё... Но я ещё раз заострю внимание на более доступном щелочном составе - хозяйственном мыле. Только после него стоит протирать всё бензином и покрывать маслом, мыло смывает несколько меньше абразива, чем кислота, но эффект почти одинаков. И, конечно - доступность его ни в какое сравнение с кислотой не идёт...
linil # 18 сентября 2012 в 09:20
Статья хорошая. А вот правильно расточить вряд ли удастся. Не видел в процессе применения нормальных измерительных инструментов.Прослаблено 100%
Новичок # 9 сентября 2012 в 14:13
Где можно автора статьи найти? Может быть он мне что-нибудь сможет придумать, с моей проблемой zst
niz # 18 октября 2012 в 10:18
наркоман чтолэ? автор этой статьи и есть Ловер
shaman # 18 сентября 2012 в 16:06
После такой обработки цилиндра (расточкой ее назвать нельзя. Расточка предполагает наличие резца как инструмента снимающего слой материала) необходимо взять в руки индикаторный нутромер и проверить геометрию цилиндра. Допускается элипсность 0.005мм бочкообразность 0.005мм на 100мм Желательна конусность к нижней плоскости цилиндра 0.01 мм

Поршень неможет полностью справится с этой задачей.
Lover ))) # 19 сентября 2012 в 15:14
Конечно, в кустах выполнить расточку крайне сложно. Я, показал что можно! И если не спешить голым на **лю , то можно "расшарошить" цилиндр под поршень. Я не настаиваю всем повторять этот метод. Но все таки, так делать можно. Цпг ходит. Компрессия нормальная. На перегрев не жалуюсь. Обкатал немного, и все еще бегает этот цилиндр.
А так, shaman прав. Да, конечно, конусность могла образоваться. И бочка могла. Не отрицаю.
shaman # 7 ноября 2012 в 20:21
В принципе процесс имеет полное право на существование. Я хочу заметить что необходимо во время обработки проверять размеры по всей длинне гильзы. После данной обработки цилиндр будет работать лучше чем изношенный.
Анатольевич # 12 ноября 2012 в 16:30
Молодец!!! joke
Smakss # 17 ноября 2012 в 21:09
но хуже чем новый!!
тимерлан # 17 ноября 2012 в 20:21
не занимайтесь чепухой...хорошего ничего не выйдет!!
motoded # 26 ноября 2012 в 00:59
Тимерлан, ты не "ходи" на такие сайты, а ходи в магазин.
константин63 # 19 декабря 2012 в 13:06
Колхоз конечно, но мне нравится. Автор молодец, показал, как не имея станочной базы можно обойтись подручными средствами
ДЕД # 12 января 2013 в 21:25
Этот способ впоне приемлем в тех случаях,кода припуск для обработки очень мал.Я сам пользовался им хотя имею в своём
арсенале токарный и фрезерный станки.Мой знакомый пользуется
для этой операции специальным раздвижным притиром с абразивным
порошком,тогда геометрия получается отличной.
Для снятия больших припусков этот способ не советую.
А в общем молодец голова варит!
Николай # 29 декабря 2017 в 14:25
Всё сделал как у тебя , но почему то верх и низ цилиндра точится , а средине НЕТ ... : (. Поршень с обоих сторон больше половины входит внутрь цилиндра, а потом напрочь застревает. Я сделал вывод, что не точится именно средина цилиндра и пока прекратил эксперемент, дабы не выкинуть в цвет мет цилиндр. Поршень у меня 1-го ремонта - новый, совдепия. Цилиндр - не знаю точился или нет , но нормальный поршень там уже пролетает свободно... ФОТО :
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
Николай # 29 декабря 2017 в 14:27
КСТАТИ - дрель один в один как у тебя...