Вопросы к коллегам

Правая????? Ну, перво наперво сцепление слева, так от нас требует действующий техрегламент http://www.mopedist.ru/upload/userfiles/2549/r60-add595c477cdf4c8c7.pdf П 6.3.1 (взято с офф.сайта Росстандарта) . Ну а во вторых скорей всего просто переделана из левой. Там, е.м.н.и.п. совсем просто. Но китайскую с кнопой держал в руках лет 7 назад, мог чего забыть

Где взять не знаю, но правые рычаги, это рычаги тормоза от мотоциклов с коляской. Ява, Днепр, ИЖ. Вещь редкая. Но можно сделать самому по образцу.

Простите , не совсем понял. почему от мотиков с коляской и почему редкая вещь ?

и ещё. я не совсем уверен, но разве у совкопедов с правой стороны на ручке газа при переключении передачи ручном не рычаг сцепления выжимается ?

Справа у совкопедов рычаг переднего тормоза. Рычаг сцепления слева, как и положено, заодно он же фиксатор ручки от поворота в положении нейтрали и первой. Без него рукоятка пружиной будет перекинута в положение 2. Повернуть ручку переключения без выжима сцепления не получится. На односкоростных совкопедах тоже самое, слева, но рычаг с фиксатором в положении "выжато".
Если встречали иное то это уже пиёнэры "оттюнили", за исключением случаев когда добирался до дома со сломанным левым рычагом. При неудачном не сильном падении держатель рубашки троса, на силуминовых рукоятках, легко обламывался. Приходилось временно перекидывать направо.

От мотиков с коляской т.к. там он стояночный тормоз.

Рычаг с фиксацией можно взять от мотовелосипеда, они существуют различных конструкций, фиксаторы кнопочные, скоба из пластины, проволоки. Тормозным (слева) рычагом с фиксацией оборудованы многие скутеры.
к примеру

https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/moto/accessories/1724-rychag-zadnego-tormoza-s-krepleniem-honda-shadow-srx50-62792926.html

https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/moto/accessories/ruchka-zadnego-tormoza-japonija-dlja-skutera-honda-joker-50-90-53973956.html

не знаю, наверное. Мне достался гаражик и там верхушка лежит (хочу попробовать летом собрать)
просто там в гараже ещё ижак п5 и у него с права нажимаешь на ножной тормоз и там такой клин с рукояткой - поворачиваешь и педаль назад уже не возвращается - стояночный получается. А на руле обычный рычаг с права.

Vorchun, хорошая штука, можно с любой стороны поставить

Так варианты были. С фиксатором на рычаге - устаревший. По тому и добыть трудно

По разному бывает, мой знакомый тоже рычаг сцепления с фиксатором, на мотовел, поставил справа, левая кисть была деформирована в результате несчастного случая, а сцепление на китайской Д-шке - туговатое.

Так оветы и дали по этому. Просто некоторое удивление возникло. Вдруг пошел путём Велосипедиста, тогда стоит предупредить. Причина ведь не указана

блин,екскьюзе меня,тупанул-левая конечно

Зато много узнали

А строго на алишке надо? Вроде поближе есть https://moto18.ru/catalog/zapchasti_dlya_velomotorov_f50_f72_f80/ruchka_stsepleniya_velomotor_gazulya_s_fiksatorom

Три летних месяца пролетели как один, а один зимний тянется как одинадцать

Элементарно клеится клеем БФ. Только фольгу нужно брать от пачки сигарет, она с одной стороны покрыта бумагой. Я так ремонтировал трубку от радиотелефона, народ пожаловался, что плохо набирает, приходится очень сильно давить на кнопки. Разобрал, а там плата в том месте где кнопки к ней прижимаются в каком-то масле, прозрачное и немного тягучее. Масло смыл, резинки спиртом протер, квадратиков из фольги нарезал и на БФ - заработал как молодой!))

В 1991 когда ремонтировал калькуляторы просто вкручивал в резинки винты. И кнопки стали нажиматься. Винты были маленькие, от калькуляторов.

Сильно зависит от материала резинки. Силикон с графитом вещь которая почти не клеится. Прилипает но ненадолго. Старые японистые резинки, или пластиковые кнопы с резиновыми вставками проще. Там часто иной материал, хоть и с графитом. "Контактол" замешан на БФ, им восстанавливал. Но это единичные случаи где могло работать долго. В основном, к сожалению, просто пережить до приобретения нового, или постоянно лазить.

Был еще приём с втыканием в пимпер кнопы скобки из нержавеющей проволочки. Ну, по типу скобы для степплера только меньше. Так что бы дорожки на плате гарантированно перемыкала. Но в половине случаев нужно пошевеливать кнопой при нажиме что бы сконтачило. Опять же, если дорожка покрыта графитовым слоем, что ныне часто, такая скобка его быстро расколупает. Годилось только для чисто металлических дорожек.

Провод многожильный распушить и шить маленькой иголочкой "паутинку".
Недостаток, то что силикон кнопок дырявится-портится и контакт не очень.
Последний раз кнопки вживил.

А никто квадрики не делал? Интересует передняя подвеска, как ее по уму сделать? Или может чертежи есть?

Айдар, посмотри подвеску классики да копируй ..в масштабе

Не годится такая копия для квадрика: нижние рычаги желательно крепить возле середины рамы, как можно ближе к продольной оси. Верхние - немного не доходя до мест крепления нижних.

Дед, Задумка старая не дает покоя, пока нет финансов на завершение текущих проектов, башка не дает отдыхать. Задумка, это трайк, с двумя передними колесами. В иделе, качающийся трайк. Вот думаю пока. Эскизы рисую.

Управляемыми, конечно? Или на заднем будет поворотный узел?
Опять же, для каких дорог и скоростей - отсюда выбор диаметра колеса и его ширины. За этими параметрами "хвост тянется" - вес колес, как части "неподрессоренной массы". Максимальная нагрузка в статике на колеса и подвеску, соответственно выбор конструкционного профиля для рамы и деталей подвески. Много чего продумывать нужно, да и считать - тоже придется, чтобы не повышать рабочие сечения рамы и рычагов подвески больше, чем это необходимо по условиям прочности, с обычным - полуторным - запасом. Когда это все будет готово "на бумаге", то выяснится, что имеющийся мотор не потянет эту массу с желаемой скоростью - придется редукцию трансмиссии увеличивать.
Короче, как обычно - мороки будет предостаточно, "делай плечи шире"...

Дед, Плечи диктует дверной проем, смешно, но так оно и есть, блин.

Приглядись к программному комплекту SCAD, в нем есть очень полезные штуки. В частности, программа для статического рассчета стальных ферм и балок Kristall. В ней и сортамент есть по разным ГОСТ-ам, и массу конструкции посчитать можно, и профиль необходимый она сама подбирает, исходя их нагружений стержней и узлов.

Очередная псевдонаучная хрень. След на юбке поршня свидетельствует о перегреве, от масляного голодания все на много хуже выглядит.

Или что меж поршнем и цилиндром давно спичка со свистом пролетает, ну не спичка, просто цилиндр подизношен и это след от нижней ступеньки набитой кольцами, возникающий при перекладке.
При масляном задиры а не потертости. На поршнях с их огромными линейными скоростями и легкоплавким материалом доли секунды и всё.
А тут поршень как ходил по масляному слою, так и ходил, ничто слой не нарушало.

Лёха, да там полно других вариантов

Лёха, Авито доставка например.

Что-то мне думается, что указанной мощности не хватит для "раскачки" всей массы карбюратора. Хотя, если нужно "раскачать" только загрязнения, а не весь карбюратор, тогда может и хватит.
Глянь тут http://www.psb-gals.ru/downloads/manual_pui.pdf характеристики типовых ультразвуковых моек.

Помню только рекламу, а сам не пользовался - очень засомневался в эффективности. Приятель мой сказал про нее так: "на полдня оставлю в тазике с носками, глядишь что-то и отстирается".
А ты себе не купил такую, что ли?
Ну, мне так думается, что энергия излучения будет поглощаться большой локальной массой. Могу ошибаться, поскольку физику акустических колебаний не изучал.

Большая мощность категорически не нужна. Кавитационные силы просто начинают разрушать металл. Для отмывки карба и то придется ванну в ванну ставить. Т.е. заполняем основную водой а в неё уже ставим вторую с моющей жижей и изделием, так что бы не касалась дна и стенок. Именно так отмывали платы, мощность ванны 40Вт и то далеко от максималки стояла, 15 где то. Кстати не вздумайте подшипники мыть на больших мощностях что бы потом ставить. Только на самых малых и то не рекомендуется. А то блестеть то будет, да вот только шарики и беговые дорожки все в микрораковинах. С этой фигней столкнулся в конце 80х, когда на заводе у нас УЗ мойки упомянутые выше стояли. Консервационную смазку побыстрей решили удалить. Хорошо только нужное конкретно сейчас кол-во подшипников загрузили, не все что получили. Технолог насоветовал ((((

Ну и еще момент, рассеянный и концентрированный УЗ это огромная разница. На том что с али виден конусной концентратор. Так что приём ванна в ванной практически обязателен, иначе кавитация все будет съедать

ультразвук при таких мелких ( за 30см) деталей - неважно какую будет иметь мощность. все детали что имеют соприкасание должны чистится отдельно. время очистки зависит от засоренности . кроме этого я больше ничего в этом ультразвуке и не понял..из курса физики .

Да, стараются брать не мощностью а временем. В разумных пределах.

Лёха, там есть места соприкосновения ..отлетать будут вместе с челюстью)))

Дожили...
https://zen.yandex.ru/media/freerider/motociklizm-sedeet-5c63244a6accca00ac2dd79c

Поесть по мнению автора мотоциклов дешевле не существует? От 150 000 уже можно взять японца, ну можно и за 100 000, но я сомневаюсь в том что оно долго проездит

Кто добровольно перешёл на СВЧ печки, тот с радостью будет ездить на электросамокате.

Видимо забыл добавить слово "новый".


Можно и значительно дешевле. Пример у меня сосед по гаражу по имени Кенни. Только это надо уметь выбирать и времени порядочно.

В нулевые годы на Митино-базаре продавался УЗ-фонтан,водичка кипела буруном в чашке.Пальцы совать в воду для определения температуры желания не было....

Ну, вроде доехало. Моему знакомому из Белорусии 30ГД-2 под S-90 пришел с отпавшим магнитом. Отправляли живой все всяких сомнений. Хорошо катушку не смяло и не сорвало. Потрахался но восстановил. Всё-таки старая радиолюбительская школа