Спорный вопрос про Карпаты 2 Спорт

Эта техника мне нужна не для езды, сейчас я работаю над тем, что собираю все спортивные модели завода ЛМЗ (верховина 6 спорт, карпаты 1 спорт, Карпаты 2 спорт(м)). И мне действительно важно, что бы все мокики были в заводском виде(в плоть до болтиков руля), и ступица от риги для моего проекта не подходит совсем! По этому и ищу выход. Нужно подобрать спицы, будет очень полезно услышать ваши советы!

Лично я делал спицы сам - из пружинной проволоки 60С2А, толщиной 3 мм. Клепал на горячую головки в самодельной оправке, нагревая ацетиленовой горелкой, потом гнул и нарезал резьбу. Не цинковал, проволока уже была оцинкованная. Для получения специфического светлого цинкового покрытия есть особая технология, называется "пассивация".

достаточно геморная технология, но если вариантов нету, и так можно сделать! Но я все же надеюсь найти вариант с +- готовыми спицами

А куда деваться, если нет вариантов покупки готовых? Пришлось заниматься этим "извращением".

Рижская спица 19.3-19.4 длинной, толщина 2.5мм.
Если прикинуть барабан от карпат, то получаем такую картину, то есть даже если подгинать стандартную спицу, всеравно резьбы скорее всего не хватитДобавлено спустя 2 минутыИнтересно было бы, увидеть длину спицы карпаты 2м прямо у него в книжке

Могу предположить, что можно родные спицы от Рига-13 изогнуть в размер по ступице Карпат, а лишний кусок с головкой отрезать и заклепать на горячую по новой. Если у спицы длины достаточно, то я бы так и сделал.

Да, длины хватает. конечно хотелось бы оставить стандартные головки, но резьбы не хватит. Скорее всего прийдется делать так как вы рекомендуетеДобавлено спустя 24 минутыЕсли ширина спицы 2.5мм. Я предпологаю что можно взять балеринку на 2мм, нарезать резьбу, и насадить на нее 2мм ниппели. Да, крепкость колеса снизится, но опять же, я ездить на нем не буду, это больше экспонат. Как смотрите на такой вариант?

А что такое "балеринка"? Я знаю только чертежный циркуль с ножкой-переломкой, которую так называют чертежники.
Неужели такая сложная задача сделать оправку для высаживания головки из обрезанного конца спицы? Обычный стальной брусок, в котором просверлено отверстие 3 мм и снята фаска до размера головки спицы. А изогнуть можно и потом, зная заранее размер прямого отрезка.
К тому же, спицы делались из обычной низкоуглеродистой стали, которая достаточно легко осаживается в оправку после нагревания докрасна. Я осаживал простым молотком и головка получалась плоской. Но никто же не запрещает взять специальную клепальную "обжимку" - слесарный бородок с круглой выемкой на конце. Только нужна третья рука - второй человек, который будет греть спицу, зажатую в тиски.
Насчет спицы толщиной 2 мм - ну, если это будет лишь экспонат и ездить не будет, то почему бы нет...

извиняюсь, под балеринкой я подразумевал резьборез ручной

Нужно наоборот брать спицы большего диаметра, отрезать концы, и нарезать резьбу под мопедные спицы.

Не спицы, а ниппеля.

нельзя резать резьбу на спицах, только накатывать.
в конце концов, если это не дорогущая со сменными роликами на подшипниках, а простая скользящая накатывающая головка, то это не дорого

Во как, а и и не знал и нарезал. А чем накатанная лучше?

Это сродни запрету современных строителей: "нельзя сваривать строительную арматуру, только проволокой можно связывать".
Накатывать технологичней и дешевле в промышленных масштабах, да и проволока получается тоньше - экономия, однако.

нифига, на тех крепежных элементах, где длинное тело после конца резьбы работает на растяжение с переменной нагрузкой, это категорически нельзя, будь то шпилька цилиндра или спица, гарантированно в этом месте порвется.
а арматуру сваривать иногда можно, просто нужно "внахлест делать добрые сантиметров 15 , и варить парой "присёрок", лишь бы держалась пока не залил и не провибрировал.
это если сетку из арматуры делаешь, то ее только вязать, чтоб не отпустить в этом месте перекрещиванияДобавлено спустя 4 минутытак что при всем уважении, для спицы, если укорачиваем то только накатка

Не порвется - так же, как не рвется возле края гайки.
Целый отдел в институте работал над вопросами сваривания арматуры в разных сочетаниях, в том числе и с накладными листами поверх торцов вертикальных опор. А потом строители решили, что иметь на стройке сварочный аппарат, тратить деньги на электроэнергию с электродами и держать сварщика на зарплате - это слишком накладно. Куда дешевле научить гастарбайтеров связывать прутья арматуры дешевой проволокой.Добавлено спустя 2 минутыА я едил раньше и теперь езжу на спицах с нарезанной резьбой - хоть бы одна порвалась за все времена. Кстати, родные спицы у меня рвались не по резьбе, а по изгибу возле головки.

[quote=]Во как, а и и не знал и нарезал. А чем накатанная лучше?[/quote]

тем что нет места напряжения и готового места обрыва в конце нарезки, а уплотняется структура.

из дешевого чтото типа НП-3, НП-4..(бесстружечная сборная)
а головки со сменными роликами стоят как самолет, они уже не для единичных ситуаций.

грубый пример:
https://www.avito.ru/sevastopol/kollektsionirovanie/plashka_rezbonakatnaya_2489411874?slocation=621540Добавлено спустя 3 минутыно каждому свое,извиняйте что вклинился с глупостями)))

Подтверждаю, что нарезанные спицы применять можно. Ставил их при переспицовке кроссовых колес, а так же при заспицовке передних колёс. Ни разу не было обрыва.
Загнутые спицы имеют неравную прочность, и ломаются в месте изгиба, так как там наибольшее напряжение. Их применяют там где нужна простая легкая ступица и безразличное направление заспицовки.

Так-таки и нет? На всем протяжении резьбы, в глубине каждой нитки резьбы, имеется ликвационная зона. Конец резьбы в этом плане ничем не отличается от середины. А что под резьбой металл уплотненный, так это только способствует быстрому обрыву, вместо некоторого растяжения до предела текучести.

Рвется там где тонко. Прямые катанные спицы рвутся у края резьбы, возле ниппеля.
Прочитайте тему "редукция спиц".
Арматура вяжется, так как имеется возможность люфта при заливке. Ну и скорость монтажа значительно возрастает.

Нет там никакого люфта после обвязки, хоть трактором тяни.
Абсолютно не актуальный параметр - времени от конца обвязки арматуры до заливки бетона остается очень много.

Добавлено спустя 2 минутыВсем привет! Хочу поделиться не большой радостью. Перемерил спицу от риги, толщина оказалась 2.7мм. Взял резьборез м3(2.5мм). И дорезал необходимую резьбу. Получается довольно не плохо, виток получается 0.2мм.

Не будет такая резьба держать

Почему не будет? как оказалось, на этих спицах нарезана резьба( шейка шире резьбы ) А виток получился отличный, по всем правилам

Она там была не нарезана, а накатана. Для правильной нарезки резьбы диаметр спицы должен быть 2.95мм, а так она получается не на всю глубину, гайка будет держаться только вершинами витков. Тоже таким занимался по незнанию, потерпел фиаско.

А, может быть, она накатана потому, что спица работает на растяжение и нарезанная резьба это слишком большой концентратор напряжения? Перерезать-то можно, но потом поотрывает все по резьбе.

Накатаная резьба на спицах сделана для упрощения изготовления, и уменьшения затраты ресурсов

NOT_TODAY, накатывать сложнее, чем нарезать, нужда исключительно технологическая

Всем привет. Едет ко мне посылка, в объявлении было написано *тяговая звезда карпаты*Добавлено спустя 1 минутуДобавлено спустя 1 минутуесли я не ошибаюсь, то звезда от юниорчика? Интересно услышать ваши предположения

Забрал звездочку, после долгих поисков от чего эта звездочка, я понял что это звезда от риги шоссейно кольцевой

сверлить данную звезду это кощунство. На форум я залил только для того что бы её показать в близи

NOT_TODAY, так та которая в пункте 71 все равно требует перерезки на меньшее количество зубьев. Если получится конечно.
На кольце на ней ездить уже нельзя.

я не выступаю нигде. Для себя подискиваю, покупаю, что-то собираю. Прикасаюсь к истории

Разыщи звезду для мокика Ява-50m или Ява 05(Ява М20). Очень она похожа на ту, что ты показал.
Я делал для своей Явы-50 звезду с 60-ю зубьями, с ней он меня таскал по всяким сельским дорогам в любом состоянии, даже по глубокой грязи после длительных дождей.

видел такую звезду. А из какой звезды вы делали 60 зуб.?
на звезде ява вроде бы 428 цепь, подойдет минсковая

Ни из какой - просто брал лист "рессорной" стали, марки 65Г, толщиной 6 мм. Размечал от центра 60 лучей на делительной окружности центров впадин между зубьями. Накернивал каждый центр, просверливал сверлом 4 мм, потом по этим отверстиям сверлил 8,5 мм. Токарь ставил на планшайбу и протачивал диаметр по верхушкам зубьев. Профиль зуба делал трехгранным напильником в тисках, с одним "снаждаченным" ребром у напильника. Это чтобы случайно не испортить поверхность впадины.
Цепь мотоцикла была шире, чем мопедная. Нынче этих цепей я не вижу в продаже, только "стандартные". Возможно, что где-то они еще продаются. У меня где-то была такая новая, из прежних запасов, но уже не помню где она лежит.

Не лучший выбор. Металл ведомой звезды желательно выбрать мягче металла цепи, чтобы он мог приработаться. Ведущую, наоборот, близкого по твёрдости.

А какой был бы лучший - из тех, что были в наличии в заготовительном цехе: Ст20, Ст30, Ст45 или 10ХСНД?
Я делал и из сплава АМг-6, он точно мягче стали. Однако, цепь сносилась быстрей, чем звезда.

А для чего звезде прирабатываться к цепи? Это совсем не тот случай, при котором нужно плотное прилегание поверхностей.

+ цементация или поверхностная закалка. Источник - https://bikepost.ru/qa/post/9234/Vedomaja-zvezda-iz-chego-marka-stali-izgotovit.html
Так и должно быть

Плотное прилегание не нужно, нужна правильная форма зуба, которую не всегда удаётся достичь при изготовлении, к тому же еще и нужна компенсация растяжения цепи - на одной половине звезды цепь натянута, на второй ослаблена, зазор выбирается со временем.

Неа, время не лечит. Просто на прикатанной звезде меньше трение.
Но самое интересное,- при звёздах больше 50 зубов наблюдается провис цепи на СЕРЕДИНе звезды.