Реставрация коленвалов.

Показывал по видюхе много,руками показывал много в итоге показал как порезать шатун это мы и без него можем. Вообщем понятно то ,что разобрать он его без болгарки не может.Самое главное не показал как центровали не показал вторую шейку с индикатором.Делаем вывод,это мультик.

Orland, Это по простому-покупаем и вставляем.На деле нам приносят убитый коленвал,распрессованный кувалдой и клином,типа поправьте,а то что-то не то пошло,а ездить надо.В результате имеем-палец нижней головки шатуна надо делать на 0.05-0.1мм полнее,т.к. посадочные места в щеках разбиты и палец не держится на посадке,щеки проворачиваются,отбалансировать невозможно.Шатун стараемся брать родной-он крепче от новоделов,если его нижнюю головку расшлифовать на 0.2-0.3 мм,то вполне этого хватает,убирается наработанный эллипс,если он есть,восстанавливается беговая дорожка для роликов.Разумеется,палец уже будет ступенчатый-края под посадку в щеках-один размер,серединка под беговые дорожки роликов-иной,несколько больший.С хорошими роликами и правильно изготовленным пальцем коленвал сравним по сроку работы с заводским.
А шатун,палец и сепаратор мы покупаем от безисходности,Индия-Китай,оно не всегда того качества,что мы хочем.Если есть возможность-лучше использовать родное.
Да,видюха-способ радикальный.Варвар,одно слово!Еще и работы себе придумал,с болгаркой шатун и палец резать!Уже автогеном было-бы быстрее.И распрессовал на холодную,уже не удивляюсь.

По сепараторам в НГШ.Можно ставить и без сепаратора,как это было на Явах ранних образцов,Тула,Иж,Вятка.Но это считается двигатели малооборотистые,и работа без сепаратора для них приемлема.Дело в том,что ролики в НГШ крутятся в одном направлении,и,если их поставить без сепаратора,то сопрягаемые поверхности будут крутиться навстречу друг-другу,на больших оборотах уже не хватает пленки масла между ними и они почти всухую трутся во встречном движении поверхностей роликов.Обороты резко падают и имеем большую вероятность сжечь ролики и покалечить беговые дорожки.
Если есть неповрежденный сепаратор,то остается вложить в обойму хорошие ролики и работать дальше.Если обоймы нет-её можно изготовить.Все работы можно произвести на токарном станке,разумеется,надо иметь для этого оснастку.Несложную оснастку можно изготовить на фрезерном станке,а можно сварить из отрезков трубы и ломаных резцов для имеющегося токарного станка,главное-идея.У меня это такое:

Пожалуйста,вид в трех проекциях:
Сбоку лежит белая дюралевая проточенная оправка под сепаратор для Иж-Планеты.
Вид сзади,со стороны затяжного винта:
Подетально:
Зажимаем в резцедержателе токарного станка так,чтобы центр вала оправки был по центру оси станка и перпендикулярен ей.На торце оси сделана проточка по внутреннему диаметру обрабатываемого сепаратора,и с помощью шайбы с такой же центровочной проточкой прижимаем сепаратор болтом к торцу оси.На боковой поверхности оси,это деталь 3:

имеем центровочные ямки,сделанные сверлом по кругу на одинаковом расстоянии друг от друга,сколько пазов в сепараторе-столько надо и ямок.
С помощью вкручивания в ямку винта,заточенного под конус на кончике,фиксируем ось,поджимаем сзади винт 2,теперь можно подводить резцедержатель к патрону и фрезеровать паз.Обычно употребляются тонкие двухперые фрезы на диаметр 2; 2.5; 3 и т.д.Двухперой фрезой можно и просверлить и профрезеровать паз,разумеется,за несколько проходов,чтобы не сломать тонкую фрезу.Нюанс-желательно оставить припуск на чистовую обработку,т.к при фрезеровке и сверловки возможено искривления захода и прохода фрезы от эффекта набегания при подаче.Значит,желательно сделать предварительно более тонким на 0.2 0.5 мм двухперой переточенной фрезой,а чистовую можно уже смело делать и многоперкой по следу.
Далее-ослабляем винт 2 сзади,ослабляем фиксирующий болт сверху,проворачиваем на одно деление ось 3,все снова фиксируем-закрепляем и фрезеруем следующий паз,и т.д.
Как зажать тонкую фрезу в большой патрон токарного станка.Берем переходник-хороший сверлильный патрон и зажимаем без биения в станке.Например,у меня цанговый:
P.S.-на посадочном не ржавчина,покрыто маслом типа гипоидки.
После фрезеровки надо сепаратор доработать-убрать заусню,или если ролик на торце плоский,как у Иж-Планета,то надфилем аккуратненько подрезаем изнутри торцы паза до плоской поверхности и чтобы ролики не зажимало в пазу.
Деталь 3 бывает исполнена в нескольких вариантах:по количеству пазов сепаратора,по диаметру сепаратора.Можно,конечно,изготовить унифицированный вариант-одна ось и только менять насадки,только это дело вкуса.
При изготовлении детали 3 весьма желательно сверлить фиксирующие ямки в делительной головке,во избежание расхождения дистанции между пазами,чтобы все перегородки были одинаковой толщины.

Имею поместить материал о наработках по Иж,Явам-350 и 250,Уралам...Вроде надо поместить в теме о мотоциклах.Нюанс-не хотелось бы рвать общую тему о реставрации и перепрессовке коленвалов на мелкие части-там Верховины- Симаки,там Явы-Ижи-Уралы...На усмотрение сообщества-что делать?

magdino1951, очень интересно по явам, может здесь, тема же реставрация коленвалов.

magdino1951, очень здорово когда люди которые что то умеют, делятся опытом и например я считаю информация не может быть лишней.

Вы не внимательно смотрели ролик. Показан и способ центровки и второй индикатор есть.
Разговоров много но работа грамотная. Мне понравилась.

Ded, Посмотрел ещё раз внимательно посмеялся ,много всего а в общем ничего.Для центровки хватает одного индикатора только ставить его нужно в правильные места как и опоры призм.Это пособие как отгрести от клиента. Представьте ,вам человек приносит вал от какого нибудь Ротакса ,а вы его болгаркой.Клиенты сейчас не охотно меняют шатуны ,а всё больше реставрируют или переставляют с аналогичных.Уходя забирают свои запчасти с собой.Работа не грамотная совсем всё больше понты.

Гайкаверт? на видео работа качественная, инструмент грамотный - все понятно но немного затянуто. Без разрезания шатуна и пальца можно обойтись но нужно спец приспособление для выпресовки пальца не "на протык" через другую щеку. Если состояние нижнего пальца нормальное то эта процедура пройдет без испорченого посадки пальца в щеку, а как в случае с видео - палец сгоревший , значит точно надерет щеку.

То что Вам попадаются такие клиенты - даже немного жаль. С адекватными людьми работать приятно и ни один из них не полезет смотреть как я вал перебираю.

Таки здесь. Разницы между Явой и Карпатами нет

shaman, Этот человек делает один вал походу для себя, поэтому он просто хвастается ,но такой работой он денег не заработает.У нас любой вал делают на глазах клиента без проблем ,замена одного шатуна 250 руб(разве это плохо когда тебе на твоих глазах делают работу я думаю это право любого клиента).Дальше, его приспособы на одну модель ,а они постоянно разные.Люди приходят разные и делить на адекватных времени нет.

Гайкаверт, каждый ценит свою работу по разному. 250 рублей замена шатуна? Однако! Вы точно знаете толк в бизнесе!

Человек который предоставил видео о преборке коленвала точно знает толк в переборке вала. Делает это не в первый раз и судя по коментариям не для себя и за деньги.

shaman, А заменить шатун на коленчатом валу чуть проще мясорубки сколько должно стоить?Наш город изначально купеческий поэтому тут все в бизнесе с рождения.

По Явам 350сс,получается немного специфично.Хотя зажигание выставляется на каждый цилиндр отдельно,желательно соблюсти при сборке средней части-2 центральных маховика,разнонаправленность отверстий пальцев ровно в 180градусов,т.е.чтобы были на прямой линии,одно вверху-другое строго внизу.Иначе может не хватить паза для регулировки зажигания,да и коленвал не будет хорошо отбалансирован по весу,мотор будет трястись.Для этого я перед разборкой зажимаю коленвал в токарный станок,и,не включая оборотов провожу резцом тонкую риску по верху у всех дисков и ставлю цифры-клеймо1,2,3,4.Можно набивать керном точки.Теперь Вы будете знать,в каком порядке стояли маховики,это важно,т.к. они на глаз все одинаковы и попутать порядок установки без клеймения очень легко,а после сборки возникают серьёзные проблемы с устранением биения,вплоть до невозможности.Риску можно легко провести и без станка-достаточно металлический или какой угольник плотно прислонить основанием к щеке и провести чертилкой хорошую риску-перпендикуляр через все щеки.Далее-бывает имеем щеки с разобранного коленвала,но восстановить и установить две центральные щеки через 180градусов не можем,т.к. нет установочных рисок и нужна разметка на координатке,а она есть не у каждого .Но можно восстановить с помощью такой приспособы:
Дело в том,что Явовские щеки имеют точные технологические отверстия диаметром 20мм,этим и воспользуемся.На ровном отрезке швеллера проводим центральную линию и на равном расстоянии от центра и краев сверлим точные отверстия диаметром 20мм и с таким же межцентровым расстоянием,как в щеках у Явы.Желательно сверлить так,чтобы край щеки совпадал-выступал с краем швеллера,легче проводить риску.по риске укрепляем вертикальный флажок-направляющую для проведения риски.Надо еще иметь две выточенные пробочки диаметром 20мм,ложим щеку,вставляем пробочки через щеку в швеллер-все,зафиксировано!Проводим по флажку чертилкой риску,поворачиваем на 180 градусов не переворачивая,фиксируем пробочками в противоположной стороне швеллера и проводим другую риску на щеке.Имеем 2 риски через 180 градусов,можно собирать две центральные щеки,крайние левая и правая можно при навыке ставить на глаз довольно точно,и,пока горячие-можно легко довернуть медным молотком для устранения биения.Нюанс с приспособлением при изготовлении-когда ставим флажок для чертилки-наглухо не крепим,т.к.присуща ощибка влево-вправо.Контролируется просто-вытаскиваем фиксирующие пробочки,переворачиваем на другую сторону(лицом вниз),фиксируем и смотрим по флажку разницу смещения,пододвигаем флажок,проводим новую риску,снова переворачиваем,смотрим-если совпадает-настроено,фиксируем каплей сварки,что-ли.Разумеется,вторая пара отверстий для пробочек должна быть просверлена максимально точно относительно центральной линии,и на таком расстоянии от флажка,чтобы было удобно чертить,поближе,то-есть.Да,обычно технологические отверстия забиты нагаром,я прочищаю их простой разверткой на 20мм.Вот,фото не грузится,выбрал лимит на сегодня,наверное.
получилось.Позже продолжу.

magdino1951, Очень интересное приспособление и очень полезное.Выставить в заводской мастерской не проблема ,а вот выставить в гараже это уже нелегко ,спасибо за мысль.

Гайкаверт, Но для того,чтобы сделать это приспособление,всё равно надо посетить заводскую мастерскую.

Limon, Зато потом не нужно бегать,тем более ,что с каждым разом всё труднее и труднее туда попасть.

magdino1951, спасибо

Имеем в работу на ремонт коленвал Ява,6-вольтовая,один из первых.Жалоба-стучит левый шатун,хотя и новый(лежал годами в запасе).Сначала проводим для себя риску и клеймим:
можно так

ставим на пресс:
ставим закаленую наставочку и выдавливаем палец из щеки:
нюанс-надо придерживать коленвал снизу,чтобы не грохнулось все,тогда ролики можно рассыпать и имеем проблему собирать их с магнитом и считать.Так,имеем:
Видно,что левая цапфа сильно выступает из щеки и о неё терлась нижняя головка шатуна,наши самоделкины работали с помощью кувалды и осадили цапфу.Греем щеку и прессом выдавим цапфу на нормальное положение.
Аккуратненько разбираем нижний узел шатун-палец,имеем 40 роликов диаметром 4.00 длиной 6мм каждый,плюс разделительное кольцо,вместе с шатуном ложим все в отдельную емкость,а чтобы ролики левого правого шатуна не перепутались-второй шатун в другую емкость со своими роликами.Вроде один мотор и одинаково работают,а износ роликов в левом и правом шатуне всегда имеет разницу в 1-2 соток,при сборке это существенно(если решим использовать их еще раз).Бывает диаметр роликов в одном шатуне-3.96 а в другом 3.98,вот диаметром 3.98 у нас еще могут хорошо потрудиться.В старых Явах беговые дорожки в НГШ были разделены посередине канавкой со множеством мелких отверстий для поступления смазки всередину,сепаратора не было:
на шатуне видно процарапанная стрелка и буква L-левый,на правом тоже стрелка и Р-правый.При ближайшем рассмотрении на беговой дорожке нижней головки шатуна оказалась ржавчина:
видно,при долгом хранении натянуло капельки воды и обойма подшипника левого шатуна сгнила.Ролики,разумеется,тоже.Палец:

Разбираем дальше-надо осмотреть и правый шатун на сюрпризы:

теперь можно легко выдавить пальцы:
Съёмником сдергиваем подшипник N 306,греем на замену новый,надеваем,смотрим зазор в лабиринтном уплотнении в паре стальное кольцо-дюралевая шайба,должно быть без люфта-0.2 -0.3 максимум,или точить новое кольцо под увеличенный диаметр дюралевой шайбы,иначе у Явы может быть скверный характер.если зазор удовлетворяет-аккуратненько нагреваем кольцо и напрессовываем на центральную шейку,смазываем сверху литолом с сульфидом молибдена желательно,надеваем дюралевую шайбу шляпкой всередину.
Можно греть левую внутреннюю щеку и собирать середину.

magdino1951, я ваш должник. Как добавить карму???

Да , всё ясно и понятно!

По поводу лабиринтного уплотнения-стоит еще глянуть на посадку дюралевого кольца в разъёмное основание-если прослаблено и шевелится,то будет цокать,и можно подумать на что угодно-подшипники,палец,кольца...Ямка на кольце под стопор бывает разбита-один из признаков возможного люфта дюралевого кольца лабиринта в разборном основании подшипников.Бывает проще сделать новую правильную плотную ямку под штифт,через 180 градусов и проблема решается.Обычно люфт не проверяют-типа хлопотно,надо собирать-стягивать-разбирать,но для себя,по крайней мере,желательно знать.Можно увеличить диаметр дюралевого кольца лабиринтного уплотнения накаткой,можно обварить аргоном и проточить на оправке в размер по основанию,можно напрессовать сверху кольцо-каждый имеет свой приемлемый способ.Размеры стального кольца лабиринта:

Видно,что внутреннее металлическое кольцо крайне изношено,имеются глубокие протертые канавки от соответствующих внутренних выступов дюралевого уплотнения.Точим новое-разумеется,с учетом износа внутреннего диаметра кольца и припуска на термичку,калим,шлифуем сверху по скользящей посадке и в середине по легкопрессовой,чтобы не проворачивалось.Если имеем люфт подшипника на центральной оси-можно изготовить новую ось:

Эти размеры действительны для 6 вольтовой Явы.Разумеется-далее калить и шлифовать,причем размеры крайних шеек оси под запрессовку в щеки у разных коленвалов могут довольно сильно отличаться,так что данный в эскизе размер не есть догма,и надо перемеривать обязательно в каждом отдельном случае,проще всего сделать это по свежевыпрессованой оси и написать штихелем на щеке.Сборочный чертеж коленвала на 6-вольтовую Яву:

Для примера разницы ставлю эскиз центрального пальца 12вольтовой Явы и палец нижней головки шатуна-диаметр 22 -0.01,а у 6-вольтовой диаметр 21.90,то есть на одну десятую мм меньше.На эту примочку в размере купилось очень много людей!Берут новый ремкомплект,по уверениям продавца*для всех Яв-подходит!* и забивают-запрессовывают-а оно не идет!Разумеется,все-таки забивают.Разумеется-коленвал умер.длина пальца у 6 вольтовой и 12 вольтовой одинакова-51.5мм.Кстати-сейчас очень много переходных моделей 6вольтовой явы,и ремкомплект от 12 вольтовой вполне подходит.

magdino1951, что вы скажете про новые китайские шатуны без втулок?Мне они что то не внушают доверия на вид красивые ,но как по жизни ?(откровенный брак который сразу видно не берём)

Гайкаверт, красивые китайские шатуны без вставляемой нижней обоймы подшипника красивы,да.Попробуйте палец надфилем с торца,обычный нормальный палец не дастся,будет свистеть и не даст следа от надфиля.Ремкомплекта от Китая хватает на сезон,тысяч на 5 в километрах,потом берем еще один ремкомплект и т.д.Стоят недорого,ездят по стоимости.На АУКРО видел нормальный ремкомплект,чешский,еще с коричневыми пластиковыми втулочками на пальце с двух сторон,чтобы подшипник на рассыпался-так они стоят-мама не горюй!В переводе на понятную валюту-83 американских рубля пара плюс пересылка.Китайские-12-15 и есть в каждом мотокиоске.

magdino1951, Как раз надфилем и пробовал мне не понравилось ,а народ берёт как умолишённые вот и подумал может они разные?Самое интересное ,у всех коробки разные .

Имею 2 коленвала Иж-Ю,буду показывать процесс на одном,т.к. они по сборке-разборке абсолютно идентичны.Делаем разметку для себя,для ускорения и точности сборки.Чтобы не попутать щеки-на одном коленвале можно проводить по 2параллельные риски,на другом 1: поскольку щека имеет разную толщину-требуется 2 подкладки по 10мм: прогреваем в печи(на плитке) ставим в пресс с прокладками: так получилось,все под замену,изношено: имеем красивый китайский(индийский) ремкомплект а это изношено-посыпалось: обязательно снимаем направляющую фаску на пальце,несмотря на то,что она вроде бы есть: Если изготавливаем палец сами-вот эскиз с размерами: отверстие не показал,пальцы одинаковы и уравновешиваются хорошо,а с отверстием часты случаи облома-термичка грешит.Отверстие диаметром 9мм навылет.
Греем щеки и собираем в обратном порядке,балансируем.

Вчера принесли*интересный* коленвал,с каналами для прокачки масла через нижнюю головку шатуна.Хонда 250 сс.Оборвана верхняя головка шатуна.Заклинило,по уверениям хозяина распрессовать невозможно,все заварилось-склеилось.Запчасти по аналогу нашли от другого,все вроде подходит,лишь бы вращение коленвала было в ту-же сторону,иначе масло не пойдет. В общем-
прошу прощения,фото грузятся в совершенно случайном порядке,и очень долго,хотя ставлю по очереди.Смысл в том,что после прогрева к-вала он нормально разобрался,а там каша из роликов и стружки.Аналог из запчастей-для интересующихся показываю коробочку и лейбу на ней с другой стороны,Интернет велик,найдется.

magdino1951, А чего-ж так-то? Такой модный вал и спортился?Добавлено спустя 1 минутуПока не пойму зачем там смазка,и какая разница в какую сторону вращение.

Продолжаю.Продуваю-промываю масляный канал в щеке-куча мелкой стружки,заодно и в пальце-чисто.Надо собрать так-чтобы отверстия каналов на краю пальца и внизу посадочного отверстия для пальца в щеке-совпали. о,загрузилось
Отверстие в пальце видно на втором фото.Рекомендую проделать для начала все на холостую,пока не горячая щека,прикинуть для рук сам процесс работы,что зачем делать,потом много легче работать.Обратите внимание-под палец положена пластинка.На торце щеки есть небольшой технологический выступ 0.9мм высоты,и,чтобы палец не провалился вниз на эту высоту-ложим пластиночку.Палец нормально сел и не выступает за поверхность щеки.Пробуем продуть канал воздушно-масляной смесью-отлично,все совпало.Пару капель хорошего масла на торец пальца,в нижнюю головку шатуна и на сепаратор,ставим сепаратор с фиксирующей внутренней втулкой на палец и стягиваем его со втулки на палец,одеваем шатун,греем вторую щеку и собираем окончательно.

немного не по порядку,читаем 2,3,1,4.Меряем штангелем ширину по щекам-нормально,в пределах,ставим в центра и балансируем по индикатору.Совпало в конце балансировки 0.01 -0.02мм,для Хонды неплохо,таки мотор оборотистый.Удивительно то,чем сложнее мотор-тем легче балансируется коленвал,они более технологичны,что-ли.Попробуйте от современного ИЖ-Ю перепрессовать и отбалансировать-душу помотает.Ну,это моё личное мнение,извините.

magdino1951, Тоже до конца не понял.
Ведь на четырёхтактных на всех масло прогоняется через шатунный подшипник? Видимо сначала не шло масло,(чисто забыли про уровень или насос срезало), потом прихватило подшипник, потом оборвало шатун.
Хозяину повезло, что коротко оборвало, могло оборвать выше, и подать "руку дружбы".
Самое печальное, что отпустило палец, похоже не жилец.

Limon, понимаете-выходное отверстие должно немного отставать от вертикали,в этом случае оно было почти под 90 градусов в отставании от направления вращения-то есть почти сзади,в посте 73 на первом фото видна засверленная точка-обозначает направление выхода канала.Почему так решено-не имею представления,может сила инерции помогает подсасывать новую порцию масла и точка выхода оптимальна в отставании.Учитывайте еще и обороты движка,а немалые,да.Когда приходилось изготавливать палец и все кишки самому-я старался делать аналогично образца.Вероятно,если бы сделал выход масла с противоположной стороны-тогда бы знал,в чем разница.
Харитон, Вы не поверите-палец остался живой,в дробь порвало ролики.А так при вращении через центральное отверстие в конце вала подается масло и забрызгивается в сепаратор нижней головки шатуна через эти все переходы.Возможно-масло дрянь,может разные сорта и свернулось в кисель,забило отверстие,возможно-уровень прощелкали,это умеют многие,типа-авось дотяну...

Это совершенно точно.
Могли попасть осколки поршня или ещё что - то в масляный канал (типа запор). Могли осколки попасть в маслонасос и заклинить его.
Я теперь всегда ставлю индикатор давления масла, или просто лампочку давления.

Имеем коленвал от скута Ямаха,корейского производства,150сс,заездили до посинения:
греем,разбираем,смотрим-имеем шлам и натянутый стружкой палец:

Сепаратор-умер,без него нельзя,мотор оборотистый.После замеров решил
можно влепить почти безболезненно от ИЖа,по ширине отлично-16мм,по диаметру-почти 29мм,ролики имеются,палец изготовим по месту.Первое-
шатун идет в координатную шлифовку,смотрим от него.Так,добавилось по радиусу 0.23мм,еще поживет,размер в пределах возможного прокалки,изготавливаем новый палец,сверлим по образцу(видно,какие углы сверления в старом пальце по вставленным сверлам).Калим,шлифуем под шатун и диаметр ролика и еще +0.015мм.Дюралевый сепаратор тоже пришлось шлифануть внутри по диаметру+0.25мм,иначе не наденется на палец свободно.Имеем:
Кажется-что торчит два тонких сверла-нет,одно сверло-резкая тень от вспышки.
Собираем обойму-ролики вкладываем в сепаратор на литол,чтобы не выпадали из обоймы,меряем в нижнюю головку шатуна в сборе на пальце-неплохо:

Греем щеку с отверстием для канала смазки,совмещаем визуально с отверстием канала смазки в пальце-запрессовываем палец на нижний уровень щеки,охлаждаем и собираем на пальце узел- сепаратор+шатун.Охладить желательно,чтобы посадка в собранной щеке была плотнее и не пустила палец дальше,при напрессовке второй щеки.В таком способе сборки есть некоторые неудобства-обычно собираем сначала щеку с наиболее длинной цапфой-она внизу и ничему не мешает в процессе работы,сейчас-же наоборот,она несколько мешаем и упирается в корпус домкрата,но это можно приспособиться к такому.На будущее-если делать раму пресса-вверх подать можно еще на 40-50мм, т.е сделать малеха выше.Греем вторую щеку,ставим,меряем ширину по щекам-готово.Далее-балансируем по ИЧТ(индикатор часового типа) с магнитной(любой,хоть механической)стойкой,добились биения 0.02 мм слева-справа на цапфах.Готово.
Теперь правильно обкатать,чтобы ролики прокатались по месту работы,*накатали*себе беговую дорожку,ну-это дело хозяина.Я обычно предупреждаю каждого,когда отдаю коленвал.И,разумеется-хорошее масло.Удачи всем!

Поделитесь опытом: как это сделать?

эх жили вы бы ближе, а то 2 двига с убитыми коленами от зид пилота 2т лежат. Я даже шатун прикупил новый, думал там по проще будет работа, но не все так просто.

Имеем на реставрацию коленвал от 4-х тактника Хускварна, 400сс.
Распрессовал,смотрю-палец умер,ролики тоже:
Дистанционных шайб нет и не было.
Делаем эскизик и новый палец,в пальце с двух сторон запрессовываются такие металлические пробочки,чтобы масло выгоняло только через центральное отверстие в сепаратор головки:
Внутреннюю обойму нижней головки шатуна расшлифовали на пару десятых мм,убрали задиры и эллипс,в сборе на литол с новыми иглами и пальцем выглядит так:
Греем,прессуем и совмещаем отверстие в пальце с маслонагнетательным отверстием в щеке:

Собираем окончательно-напрессовываем вторую половинку.
При первичном замере ширины коленвала по щекам было 62.97
сейчас имеем: мне кажется-разброс в 3 сотки по линейному здесь не критичен,будет нормально.
Отбалансировал по биению-1.5 сотых в сумме,готово.Будет ездить Хускварна с отремонтированным сердцем.Удачи всем!

Пресс интересный. Зачем центр? Валы править?
Подглядел.

Да,выставлять по индикатору на биение.В теме есть фото,как делать это.

Имеем коленвал Ямаха 250сс,сложность реставрации в том,чтобы снять все звездочки,подшипники и мембранный накопитель масла так,чтобы не повредить пациенту и его органам,чтобы можно было вернуть всё в кучу и получить гарантированный положительный результат.Имеем:
имеем 2 подшипника,диаметр 68 и 72,стянуть их просто съёмником не удастся,т.к. по краям на горячую посажены шестерни,можно что-то повредить.Точу простенькую заготовочку,сверлю,режу её вдоль оси вращения пополам,зажимаю половинки в патрон и точу двухразъёмную цангу с резьбой на одном конце и выточкой под шестеренку на другом конце: это эскиз,
это готовое воплощение эскиза в цангу и уже стянутая с её помощью звездочка.Пришлось слегонца подогреть автогеном,без фанатизма,конечно,и все получилось.Затем несложно стянуть подшипник диаметром 72 и одна сторона готова.
В итоге работы имеем: Слева лежит сам универсальный съёмник из трубы с внутренней резьбой для двухразъёмных цанг,каленого длинного болта с мелкой резьбой и шариком на конце для выпрессовки и ручкой из железяки,чтобы держать все это при скручивании-закручивании.Далее-по зрелому рассуждению решил стянуть второй подшипник вместе со звездочкой,так как звездочка узенькая и если подогреть весь узел-должно все слезть без проблем.Итак-замеряю что-куда и делаю вторую разрезную цангу на эту сторону.
Грею коленвал и стягиваю и подшипник и эту узенькую шестереночку одним махом:
И осталось у меня снять мембранный накопитель масла.Если сделать съъмник-то будет конечно круто,но долго,а тут Новый год и надо что попроще.Делаю так-очень тоненькое зубило в место стыковки шейки коленвала и втулки мембраны,пара легких ударов алюминиевого молотка и накопитель пошел.Разумеется-сначала все прогрел слегонца автогенчиком.

Теперь осталось подписать эти цанги и будет инструмент на следующий раз.
Распрессую коленвал и все такое по изготовлению ремкомплекта уже после праздников,всех с Новым Годом!

Далее все элементарно:распрессовываем коленвал,только под профильный вырез на щеках надо 2 прокладки по 10мм толщиной,имеем в наличии:

Палец посинел,ободрало осколками и порвало боковые дистанционные шайбы,сепаратор ушел в небытие,ролики вслед за ним.Идем дальше,выпрессовываем палец:

Здесь хитросверленый палец,а вот и пробочка с обратной стороны пальца:

Достать без повреждений пробочку затруднительно,разве что приварить что всередину и выдернуть.А можно и так:сверлим в ней отверстие 5.1 и нарезаем резьбу на 6,далее выдергиваем простейшей выколоткой:

Потом отверстие с резьбой можно легко заварить полуавтоматом или даже просто запаять и можно её снова использовать.
Имеем ролики диаметром 3.80мм и длиной 16мм,вполне подходяще для работы.
На сепаратор нужен термообработанный дюраль,типа В95 после термостарения или Д16Т,есть-но диаметр 80мм,немного жаль такого куска на один раз все согнать в стружку.Несу в кузню,расшлепали на горячую блин до толщины 30мм,далее в термичку.Потом всё просто:сверлим с краю дыру на 16мм навылет,надеваю на оправку и вырезаю на станке заготовочки на сепараторы.

Гдето-так получается,больше чем одна заготовка из блина.
Одну берем и аккуратненько обрабатываем на токарном(описывал похожее выше)и дорабатываем надфилем,там заусня бывает,или ролик туго ходит,надо немного расширять паз.Готово-все ролики входят в пазы,не закусываютпри вращении.К этому времени палец тоже готов,закален и отшлифован под ролик 3.80.Эскиз:

Диаметр середины пальца считается от перешлифованного диаметра НГШ и диаметра ролика,края,что запрессовываются в щеки-согласно образца.
Пришлось еще дорабатывать по мелочи,вот пример:
Справа самоделкины для ускорения процесса били кувалдой(балдой) и слегонца поплющили точный шлифованый размер,диаметр 14.00 и сместили технологический центр на 0.5мм.В точном патроне по индикатору выставляю ось,восстанавливаю резцом центр,навешиваю фортуну и вышлифовываю расплющенный диаметр 14.00,снимаю маленькую фаску-готово.Грею,собираю все в кучу в обратной последовательности:
Размер:

соблюден.Удачи всем!