Востановление старых аккумуляторов

Подскажите насчет свинцовых стартерных аккумуляторов для мотоцикла: каким можно доверять, а какие лучше убрать из рассмотрения? На ОЗОНЕ много разных, я выбрал несколько более-менее приемлемых(ИМХО): WBR, Zeus, Delta, Exide, RDrive Extremal, RedEnergy, Тюмень и Иркут. Мне нужно заменить на бензогенераторе, там на 18-20 Ач нужен. Не хочется, чтобы он отказал через год-два. Старый, без маркировки производителя, прослужил 4 года.
И хотелось бы определиться, какой лучше для стационарного использования: обычный или гелевый?

Delta и RedEnergy. Для любого использования лучше гелиевые - они банально долговечнее + не боятся глубокого разряда

А еще такой момент: у супруги в Ауди сдох аккумулятор ВАРТА 80 Ач, прослужив 7 лет с хвостиком - перестал держать заряд, после полного заряжания через 2 дня он уже не только фары не зажигает, но даже багажник не может открыть, только индикация ручного тормоза горит.
Я прочитал на сайте Драйв2.ру про тренировочный цикл от сети 220 вольт с помощью диодов и лампочек.
Даже схему включения оттуда сохранил.

Собрал и вчера в 11 часов включил, а сегодня в 11 часов отключил.

И теперь разряжаю через 3 лампочки 12 вольт 20 ватт, включенные последовательно - ток через них около 1 ампера. Уже 7 часов разряжается, а напряжение на штырях все еще 12 вольт. Через 3-4 часа еще раз проверю напряжение.
Кто-нибудь уже делал такую тренировку? Если делал, то какой результат?

Ух нихрена себе! Ядрена Матрена всегда молода!
Я даже сосчитать не в силах откуда взялся такой ток.
Дед обязательно все запротоколируй, прикинь схему зарядки, и выложи тут.
Это бомба. Ядерный взрыв в 200 метрах над поверхностью Земли.
Параллельно купи жене Опять Варту. У меня такая проработала 15 лет, и умерла в почете.

пора бы ему уже на покой
А ты не врёшь?

Еще раз померил напряжение - 12 вольт. Проверил ток - около 1 ампера. Это я в первый раз ошибся - посмотрел не на ту шкалу прибора.
Долго он так будет разряжаться, но мне торопиться некуда...
А вообще у меня есть подозрение на то, что аккумулятор быстро разряжается из-за того, что похолодало. А в сентябре на машину установили новый прибор для записи процесса езды - регистратор называется, с камерой заднего вида. Ставил местный умелец на маленьком пункте ТО в Домодедове, по рекомендации дачного соседа. И ночью на стоянке под стеклом задней двери(багажника) виден белый светящийся "глазок" этой камеры. Мне подумалось, что такого быть не должно - не он ли высаживает аккумулятор?

Дед, а почему не сам ставил? вроде настоящий мастер, должен уметь. А вообще, так и должно быть, если регистратор с функцией записи по движению - такие подключены к питанию постоянно. Запись начинается, как только перед камерой что-то или кто-то начинает шевелиться, все остальное время - ожидание. Потребление при этом смешное, такой большой аккумулятор высаживать долго будет. Можно отключить эту функцию через меню.

Харитон, зачем тебе в Запорожце аккуулятор на 80А/ч? при том, что ты на нем даже не ездишь

После 3-х часов разряжания током 2,4 ампера напряжение упало до 11 вольт.Добавлено спустя 4 минутыИнтересная "политика цен" на аккумуляторы в разных магазинах: Дельта в магазине "Все инструменты" можно купить за 4058 р., через ОЗОН не дешевле 5160 р., а в специализированном интернет-магазине аккумуляторов за 6919 р.

Затем, что Запорожец феноменальная машина. Аккум у меня стоит сзади. Может влезть и 155 Ач.
А спереди в багажник поперек машины влезает газовый баллон на 50 литров, запаска полнотельная, и куча нужного и не очень нужного. И при этом управляемость резко возрастает.Добавлено спустя 1 минуту Смотри год выпуска.

Я лучше напряжение посмотрю.
Купил Дельту 20 ач, в магазине "Все инструменты". Померил напряжение - 13 вольт.
Нормалёк! На генераторе закрепил, провода подключил, ключ в замке зажигания повернул - мотор и завелся.
А с Ауди аккумулятор к 14 часам уже имел напряжение 10 вольт.
Дальше разряжать нельзя, можно только заряжать.
Что и делается...

А еще почитал на Драйв2.ру рекомендации опытных владельцев АУДИ, про правильную адаптацию батареи в "мозгах" машины. И там очень рекомендуют ЗУ для свинцово-кислотных АКБ всех видов BL-1204, Питерская разработка с функцией автоматического определения емкости батареи и выбора оптимального зарядного тока. С отключением в конце заряда. А еще с десульфатирующим циклом, после которого происходит зарядка.
Заказал такое на ОЗОНЕ, обещают завтра привезти. Всё лучше, чем самопальное лапидарное несимметричное зарядное устройство на 3-х лампочках и 2-х диодах.

Прошло 99 лет. За это время мы успели заменить содовый выпрямитель на полупроводниковый. На 100ом году наконец пришло прозрение что нужно отдельное зарядное, а не колхозить на коленках как выжившие после ядрен батона.

Радиолюбитель 21-22 1926г.

Не стоит покупать для заряда кислотных аккумов автоматические устройства.
В данном конкретном чудо-устройстве недостаточное максимальное зарядное напряжение, и недостаточен максимальный зарядный ток.
Мастеров просьба не волноваться, и перенести мое мнение сразу во флуд.

Поздно сказал, уже куплено.
Почему же тогда их многие владельцы хвалят? Не потому ли, что не знакомы с твоим ОСВЕДОМЛЕННЫМ мнением?
Нахрена тогда писать НЕ во флуде? Писал бы уже сразу там - в ретротехнологиях, например.Добавлено спустя 4 минутыПрошло 19 часов - аккумулятор с Ауди к 9:00 имеет напряжение ровно 12 вольт. Продолжаем процесс "десульфатации"...

В хозяйстве два зарядных. Самодельное тиристорное сделанное лет 30 назад и заводское с автоматическим и ручным режимом.

Патарапилси!

Думал PAL? А оказался КАЛ.
Так ясный перец! Потому что они не живут на Поле Чудес в Стране Дураков.
Так ретротехнологии, - это для дедов. Я в этом нихрена не понимаю.

Сколько я их переделал, не поддается учету.
Самыми лучшими, малогабаритными и надежными оказались Источники питания на основе промышленных ТН. С переключением напряжения с помощью галетного переключателя. Можно в одном совместить зарядник и на 6 и на 12 вольт. Естественно нужны стрелочные индикаторы тока и напряжения.
Категорически не советую применять в качестве зарядных устройств промышленные Источники питания типа Б5-47. Можно погореть вместе с ними.

Самые настоящие ретротехнологии, сейчас таким точно никто заниматься не станет

Не-а...
Что такое РЕТРО?
Правильно - это современная подделка под старину.
А у Харитона ВИНТАЖ - настоящее древнее.
Но не настолько, чтобы считаться АНТИКВАРИАТ-ом.Добавлено спустя 3 минутыА тем временем, проверка показала - аккумулятор за сутки так и не зарядился до напряжения выше 12 вольт.
Может быть, через такое устройство и не должен был?
Подожду еще несколько часов...Добавлено спустя 24 минутыОЗОН "клятвенно" обещает сегодня привезти это АЗУ в пункт выдачи.

Так надо было заказывать не АЗУ, а Бефстроганов. С картофельным пюре, соленым огурцом и пивом. А в таком варианте это деньги на ветер.
Чтобы делом заниматься нужны устойчивые знания в собственной голове, умение в руках, и навыки делать полезное из бесполезного.
А ТелеФонисты, потерял телефон и впору пойти повеситься, к мамке жаловаться и денег просить.
Жди до пасхи, а там яйца катанешь, и все придет в порядок само собой.
Такого быть не может! Ведь тебе эту схему посоветовали авторитеты с Драйва!
Мне же думается, что надо поставить твой аккум в стационар, нарисовать на нем ЗЕЛЕНКОЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ, и заряжать повышенным напряжением, не ниже 17.5 вольт.

Неправильно.

ОЗОН извинился за недоставку и перенес доставку на завтра.
А я решил проверить плотность электролита в банках. Пробки под пленочными наклейками с надписями о его характеристиках, просто так до них не добраться. Или отклеивать, или резать вокруг пробок - с потерей информации.
Отклеил аккуратно пленки и не смог открутить пробки. Они так сильно закручены, а широкой отвертки у меня нет.
Пришлось сделать такую отвертку.

Точно под размер шлица в пробке.

Открутил, начал проверять плотность... Где плотность - не пойму. Поплавок выше красной зоны вообще не всплывает! То есть, плотность меньше 1,00.
Хреново дело! Но сдаваться еще рано, полагаю, подожду результата после работы АЗУ.
На чудо не надеюсь, но "молитвами питерских парней" может произойти и оно.
А может и не произойти...

https://dzen.ru/a/Z5y_f9UNvlW_A_ZM
о растворении PbSO4 в аккумуляторе

Ну типа если пластины не посыпались, аккум еще можно типа реанимировать.
Если посыпались тогда всё, в митол.

В советские годы в хозмагах продавались пакетики с этикеткой "Десульфатор пластин аккумулятора". Покупал, растворял порошок в дистиллированной воде и заливал в слитый и дважды промытый старый аккумулятор. После 2-х часов сливал, опять два раза промывал водой и заливал свежий электролит с плотностью 1,25. Пользовался еще один год, потом он умер окончательно, наверное посыпался шлам и замкнул пластины снизу. Больше не экспериментировал, да и порошок этот из продажи исчез.

Вот несколько раз говорил, напишу в последний. Нет больше в природе аккумуляторов по старой технологии для которых подходили некоторые варианты оживления. Исключение Пакистан где умельцы их прямо во дворе делают не от хорошей жизни. Если с современным Ca еще может повезти, но шанс крайне мал, то Са-Са можно оживить только для того что бы завести машину и доехать до магаза за новым. Это уже все, трупы. 11 лет назад оживил последний акк, больше этой ерундой не занимаюсь, затраты перевалят за половину стоимости нового без наворотов. А выхлоп -0.

Как может засульфатироваться аккумулятор если его пластины покрыты электролитом? Если не покрыты, то да.
Промывать аккум как делал Дед нельзя. Он посыпавшимся шламом замкнет пластины. Аккум распечатывают, режут перемычки между набором банок, вынимают набор, промывают банки и набор. Снова запаивают перемычки и запечатывают.

А хрен его знает... Но это происходит.
Откуда возьмется серная кислота, если не покрыты?
Да мо-о-ожно, только осторожно...
Экий ты недогадливый! Потом несколько раз стукнуть об пол дном аккумулятора, весь шлам и упадет в самый низ.
Так можно было делать только с аккумуляторами, у которых корпуса сделаны из эбонита и залиты смолой на основе гудрона. Современные пластиковые корпуса не дают возможности сборки после отпиливания верхней части.Добавлено спустя 4 минутыА напряжение на аккумуляторе за ночь поднялось на 0,5 вольта.

А понятие старый аккумулятор это сколько лет?) У меня вот Оптима 2009 года крутит стартер даже зимой!

Друзья! Я в армии получил рабочую специальность аккумуляторщика, после армии по этой профессии не работал, только шабашил. Ремонтировал старые батареи, пока не получил сильнейшую аллергию. Всё таки свинец в организме накапливается и почти не выводится. В форуме Электротранспорт, у меня была тема по восстановлению старых батарей. Но потом её слили со схожей по смыслу, а потом вообще потёрли, как устаревшую. Поэтому делюсь с вами своими секретами:
1 Не верьте знахарям от науки! Старую батарею не восстановить!!! Причина простая - разрушаются положительные пластины. Каркас пластин переходит в активную массу и всё это превращается в кашу. С уменьшением активной площади плюсовых пластин, идёт сульфатация отрицательных. Даже если снять с них сульфат, батарея работать не будет.
2 Промывать современный аккумулятор бесполезно: Сепараторами в нём являются мешочки, в которые одеты плюсовые пластины. Шлам из этих мешочков не вымыть!
3 Есть сомнительный способ продлить агонию аккумулятора, сделав его переполюсовку. Это якобы помогает. На самом деле нет. Причина простая - осыпавшиеся плюсовые пластины не могут нарастить губчатый свинец из своего окисла. Контакта с окислом нет!
4 Единственный способ, который 100% работает, перебрать батарею. Из двух дохлых сделать одну рабочую. Суть заключается в сборке батареи из одних минусовых пластин, которые не разрушаются, с последующей зарядкой батареи малыми токами с обратной полярностью. Когда напряжение батареи достигнет 13 вольт, её разряжают в ноль и заряжают малыми токами в 1/20 емкости батареи, но уже при прямой полярности. Ёмкость такой батареи по началу будет 1/10 от номинальной, но по мере наработки активной массы она возрастёт. Электролит при этом надо использовать тот, что был в батарее. Ни в коем случае не надо корректировать плотность добавлением кислоты. Плотность сама подымется при постепенном растворении сульфата с пластин.

Как разобрать современную батарею?
При помощи ножовки!
Сначала отпиливаются верхушки клемм. примерно 5 мм от верха. При этом становится видна кольцевая трещина вокруг дорна. Потом, у одного аккумулятора отпиливается крышка по месту стыка с корпусом, у второго чуть выше. Чтобы от одного аккумулятора взять корпус от другого крышку. Внимание! Дорн клемм не пилите!
После съёма крышек, стамеской перерубаются контактные перемычки между блоками пластин и извлекаются сами блоки. Блоки разбираются на полублоки. Сепараторы снимаются в плюсовых пластин и тут же одеваются на отрицательные. Если их оставить снятыми, они садятся по размеру и натянуть их потом будет невозможно.
Отрицательные полублоки от одного аккумулятора берутся такими как есть. От второго, донора для положительных пластин, распиливаются по мостикам и спаиваются по манеру плюсовых полублоков. Пайка ведётся от исправного аккумулятора или трансформатора мощностью не менее 200 ватт с напряжением 12 - 24 вольта с помощью графитового стержня от батарейки. Стержень можно держать обычными пассатижами, прихватив вместе с проводом. Сварка по типу неплавящегося электрода с присадочным прутком. Как аргонная, только без газа.
Далее подготавливается корпус и крышка. С них надо удалить остатки приставших корпуса и крышки. После чего добиться плотного прилегания.
Если всё это удалось сделать, сборка полублоков в блоки, установка их в корпус, пайка перемычек трудности не вызовет. Не торопитесь ставить на место крышку. Сначала отформуйте батарею обратной и прямой зарядкой. Когда батарея выдаст свой второй КТЦ, можно ставить и крышку. Она приклеивается клеем для пластмассы. В последнюю очередь напаиваются макушки клемм.
Если потребуется отлить фурнитуру (дорны, перемычки, момтики) можно сделать разборную форму ои обычной фанеры. Комплект деталей она выдерживает.
Мой вам совет: Не беритесь сразу за автомобильные батареи. Потренируйтесь на мелких батареях от бесперебойников. Они проще по устройству и в качестве сепараторов там применяется стекло асбестовый картон. Весь электролит впитывается в него и батарея не протечёт, даже если её не закрывать.
Желаю удачи! Имейте в виду, что свинец из организма не выводится, а электролит токсичен. Работайте только в резиновых перчатках.
Перед тем как всей этой фигнёй заниматься, подумайте, надо ли это вам? Я занимался по той причине,, что в те времена купить новый аккумулятор было не возможно - жуткий дефицит! Сейчас дефицита нет, но цены могут не понравиться. Если цены не пугают, лучше купить и не заморачиваться. Если интересно и заняться не чем, тогда другое дело. Хобби ещё никто не отменял!

Это точно подмечено!

Прошло 5 часов от последнего замера напряжения - оно поднялось еще на 0,5 вольта.

Region68, это AGMка рулонная. Они живучие черти. Но и стоят столько сколько служат. Недостаток только один, габарит не стандартный, обычно сильно выше простого, не всюду влазит. Я например на свою не могу поставить, у меня крышка АКБ со встроенными предохранителями крепится на защелках за поддон, выше никак не впихнуть. Не, приколхозить можно что угодно куда угодно, хоть синей изолентой примотать. А оно мне надо?Добавлено спустя 11 минут Нуу, 6т с обменом простая батарейка, не дешман и не супербренда. 3 дня больничного стоит ))))

Ценник на наши дни просто дикий!))

Они и во времена варты и боша по 3.5 стоили 14 в одной и той же конторе. Порядок цен примерно сохранился. В 4 раза от обычной + жадность продавцов.

Получил это АЗУ. Подключил, прочитав сначала короткую инструкцию.
На панели должны были замигать индикаторы, а они не замигали. Только индикатор включения в розетку зажегся и можно было выбрать кнопкой режим заряда для разных конструктивных видов. Возможно, надо было сначала разрядить аккумулятор до 10,5 вольт и только потом подключать АЗУ.
Накинул провода с лампами, разряжаю...

К 7:00 напряжение аккумулятора было 9,5 вольт и подключенное к нему АЗУ моментально его "подхватило": погас индикатор сетевого подключения и загорелся индикатор заряда - красным цветом, это режим ДСФ(десульфатации).
Ожидание окончания этого режима и последующего собственно заряжания может быть более суток.

Ну это правильно. Внутри происходит механическая очистка набора малыми импульсами напряжения противоположной полярности. Я бы последовательно в цепь заряда включил тестер в режиме измерения тока. И посмотрел характер воздействия на батарею.

Итак: три раза заряжал от напряжения 10,5 вольт с режимом десульфатации в начале зарядки.
Трижды разряжал через "гирлянду" из 6-ти лампочек по 20 ватт: две последовательные группы по три лампы в каждой. Ток разрядный замерить не получилось - тестер рассчитан всего на 2,5 ампера и стрелка ушла в "зашкал".
Можно лишь приблизительно предположить, сколько там было: 2 лампы последовательно давали ток 1,8 ампера, 2 последовательных группы по 2 лампы давали 2,4 ампера - 1,8 + 0,6, значит две группы по 3 лампы могут дать около 3 ампер. Для нормального разряжания аккумулятора с начальной емкостью 80 А*ч этого тока маловато, нужно 4 А*ч. Но учитывая "пожилой" возраст имеющегося - сойдет.
Кстати, по ГОСТ 53165 — 2020, регламентируется определять фактическую емкость по времени разряжания током в 1/20 от номинальной емкости.

А степень заряженности, в зависимости от плотности электролита, определять надо по напряжению.

В моей старой батарее, при плотности электролита в разных банках 1,09...1,1 и при напряжении через час после окончании заряда 14 вольт, непонятно какой величины остаточная емкость.
Вчера я его разряжал от 14 вольт до 10 вольт в продолжении 6 часов - если разрядный ток был 3 ампера, значит емкость у него всего 18 А*ч.
МАловато будет, но немного обнадеживает малая(почти никакая) плотность электролита. В мороз -20 он не завел мотор, вероятно, по причине замерзания электролита. Мне тут Алиса из Яндекса подсказывает, что при плотности электролита 1,10 он может замерзнуть уже при -10 градусах.
Значит надо купить электролит нормальной плотности - 1,25...1,27 и залить его вместо имеющегося. Но сливать старый надо о-очень аккуратно и не спеша.Добавлено спустя 2 минутыТут еще супруга подсказывает - ему не 7 лет, как мне думалось, а целых 9!