МОТОкультиватор "Крот"

Всем привет! В чермете увидел, сдали "Крота". Выкупил, спас от переплавки. Теперь стоит задача его восстановить и попробовать в работе, на даче. Не понравится - продам. Двиг родной, 2Т. Китай 4Т ставить не буду, можно не предлагать. Редуктор перебрал, поменял сальники и прокладку. Заменил цепь, остальное в хорошем состоянии, оставил. Теперь черед двигателя. Грубо помыл старой топливной смесью и стал разбирать. Демонтируем жестянки, снимаем карб (у меня К-60В) и глушитель. Затем откручиваем и снимаем цилиндр. Теперь снимем поршень. Вынув стопорные кольца, попробовал достать поршневой палец. От руки не пошел. Т.к. я противник молотков при разборке - сделал простейший съемник.

Кусочек фанеры, полоска жести, мебельная гайка М10, шесть саморезов и болт М10. Устройство понятно па фото. Палец без проблем вышел.Добавлено спустя 20 минутКВ в хорошем состоянии, НГШ не разбита, можно продолжать дальше. По случаю купил еще пару моторов от "Крота" на чермете. Выкручиваем винты крышки редуктора мотора. Выковыриваем старый сальник, сливаем масло. В крышке посадочное место под подшипник - поэтому греем до 100 град. примерно. Крышка после этого легко снимается. Теперь греем картер - место где сидит подшипник вала с шестернёй. Двумя отвертками, равномерно и аккуратно вынимаем вал. Затем откручиваем две гайки, со стороны зажигания и на моторной шестеренке. Универсальными съемниками снимаем шестеренку и ротор с магнитами и крыльчаткой. Ротор сидел крепко, стронулся со щелчком, как выстрел. Убираем шпонки, дабы не потерять.

Получаем собственно собранный картер с КВ. На КВ есть продольный люфт, около 1 мм. Кто знает сколько норма? Не могу найти... Выкрутил винты, половинки "слиплись", от руки не расходятся. Портить привалочные плоскости не хотелось, ковыряя там отверткой или чем то подобным. Вкрутил пару шпилек М6 в картер, где был редуктор.

Сделал простейший съемник и разъединил половины.

Подшипники КВ оказались нормальные.
Картер вот не понравился. Ужасное литьё и не фрезерованы плоскости под крепёж. Отложу в сторону. Буду разбирать следующий.Добавлено спустя 23 минутыПрикупил лист паронита 0,6мм на прокладки. Понравилась технология, которую описывал krotik. Вроде получается.

Заодно определил, какой из двух моих герметиков (Казань) поддельный. Фрагмент справа - отвалился. Слева отлично приклеилось.Добавлено спустя 24 минутыТеперь нужно изготовить два вида вырубок.

Промеры ЦПГ. Цилиндр в верхней части, где кольца не достают 42 +0,02. В районе окон уже 42 +0,06. Т.е. износ четыре сотки. Правильный ход мысли? Износ маленький, думаю будет работать номинальный поршень. У поршня размер 42 -0,09 получается зазор 0,13 мм. Наверное это многовато... Хотя примитивный тест он проходит. В закрытом цилиндре опускается плавно.

Да, желательно было бы вдвое меньше. Но работать он будет. А с хорошим импортным маслом - долго.

Надо измерять размер в строго определенном месте.

Размер мерил по юбке, там где максимальный диаметр.Добавлено спустя 9 минут Мучаюсь дилеммой. Или оставить так, или... Номинального размера поршень купить не удалось. Купил 1р. Кольца номинал. Мысль следующая: Протачиваю поршень до нужного размера (это примерно две десятки). Комплектую поршень кольцами номинал и в путь. или собрать на б/у с зазором 0,13 мм и новыми кольцами. Поршни кустарные "Таганрог", как они себя покажут? Не знаю...

Измеряете зазор в новых кольцах. Должен быть 0.2.
какой зазор планируете цилиндр-поршень?
По такому цилиндру кольца будут изнашиваться в любом случае одинаково.
А это кустарные?

около 0,07 ммДобавлено спустя 1 минуту Не понял вопроса

Вряд ли там кто-то делает поршни по ГОСТам, это тупо экономически нецелесообразно. Скорее всего группа колдырей льют из алюминевых банок и вазовских поршней, и точат на убитом станке трясущимися руками. Я когда-то покупал подобный поршень на В-50, какой-либо намёк на бочкообразность отсуствовал.

Да, очень похоже. Поэтому один мотор буду делать под импортный поршень, на 43мм

Есть разница - цена

Гнилой товар плохо продается.

Перечитай Григорьева, освежи знания.

За неимением выбора - и такое возьмут

Григорьев такого не писал, вы его неправильно понимаете.

Харитон, действительно, я ошибся. Прошу прощения у покойного Игоря Михайловича, что перепутал его книгу с какой-то другой советской книгой о доработках двигателя. Самому нужно перечитать, освежить знания. У него было только про эллипсность и конусноть гильзы цилиндра, а поршень прямой.

Писанину Григорьева не помню, а поршни всегда делаются с конусом - это даже логически вытекает из разной степени их нагрева по длине при работе.

Это просто издевательство над памятью человека...
Григорьев просто не мог написать такой ХЕРНИ!
Он гонщик и механик, а не придурок.

Харитон,

Мотвэ, И ШТО?
Естественно, что чем меньше конусность и элипсность цилиндра, - тем лючше.
Но Григорьев не говорил, что они должны быть конусными и элипсными.
Они должны быть ИДЕАЛЬНО цилиндрическими, и ИДЕАЛЬНО чистыми по обработке. ЗЕРКАЛЬНЫМИ, без следов хона.

В случае с МихалСаныч, нужно шлифануть цилиндр под поршень. Или шлифануть минимально, и снять с поршня. Чтобы задействовать номинальные кольца.
Поршень должен иметь конусность на определенных участках, и элипсность вдоль направления пальца, и в зоне пальца. Это делается для компенсации расширения поршня при нагреве.

Значит я неправильно понял, признаю

Как то дедушка Орик рекомендовал почитать эту книгу, применительно к минским моторам. Никак не могу найти её в инете. Может есть у кого?

Разобрал второй мотор. Там коленвал хороший. Картера в мусор - прослаблены посадочные под подшипники.

А что значит "прослаблены", свободно входят и выходят подшипники? Так это не беда - зазор заливается секундным клеем, если он не слишком большой и подшипник не имеет в гнезде ощутимого радиального люфта. Сильного натяга и не должно быть, подшипник ручкой молотка должен легко забиваться.

Да, подшипники проваливаются в гнезда. Клеить не буду - есть нормальный картер.Добавлено спустя 19 минутСтранная вещь, у коленвала е совпадают отверстия в ВГШ со втулкой. При этом втулка не изношена, палец в ней не болтается.
Добавлено спустя 24 минутыВот такие плоскости под головки винтов.

Кошмар... Зажал концевую фрезу на 12 в дрель на стойке и срубил лишнее. Подровнял напильником. Стало лучше.

Возможно при нагреве провернуло.

Пожалуй Вы правы. Мне удалось совместить отверстия. Взял два шарика и в тисках сдавил. Руками не крутится.

МихалСаныч, а ты думаешь, что втулку еще раз не прокрутит, когда ВГШ разогреется и расширится?

Сам подумай: провернуть эту втулку на холодную не так-то и просто, если у неё посадка сделана так, как положено - с натягом 0,02...0,05 мм. А тебе удалось повернуть эту втулку, зажав между двух шаров. При этом втулка с ними соприкасалась по двум тонким кольцевым линиям, имея очень слабую силу трения - бронза является антифрикционным материалом. С бОльшим успехом можно было заточить трехгранный напильник и слегка вбить его во втулку - она провернулась бы руками, без тисков.
Очевидно, что натяг у втулки "никакой" и держаться в ВГШ она не будет.

А куда ей деваться?
Сверлится отверстие чуть меньшего диам в другом месте. и изнутри раздается.

Изнутри - никуда. Но вращение "в темпе вальса" ей обеспечено.
Легко... А насколько меньше? Слово "чуть" не очень конкретное.
Нарисуй приспособу для этого дела, а то я не возьму в толк.
Как по мне, намного легче и правильней было бы выточить новую втулку или эту покрыть тонким слоем цинка и засунуть её на место "на горячую", чтобы не напрягать нанесенный слой при вставлении.

А ты знаешь перевод песни " Мама ю керо"?
Если нужен песенный перевод, - обращайся.
Чтобы можно было керном раскернить изнутри.
Если легче, тогда выточить.
А как ты обычно цинком покрываешь?
https://youtu.be/pyXTX8ZCGpE?si=kZHPHBWmWV6Nhmku
А это уже плагиат переделанный
https://youtu.be/EqbVFVSJuS4?si=eYnUK8SoM6hCY7wL

Возможно неправильно выразился... Я провернул её на холодную, руками. Совместил отверстия и затем раздавил шарами в тисках. Руками, на холодную, не крутится. Может опаять торцы?

Накернить отверстие изнутри.

Еще "лучше"...
Надежности в таком "закреплении" нет.
Попробуй заточенным трехгранным напильником - вставить, слегка ударить и крутануть. Если хоть немного сдвинется - всё, переделывать.
Кстати, хорошую бронзу нынче найти трудно, а латунь для такой втулки не годится. Так что, лучше сохранить эту втулку.

А почему латунь не годится? И как ее отличить от бронзы?
Ты еще советовал покрыть цинком. Как лучше это сделать?

Вот уж не к стати. Прутки.ру. шлют в любую точку страны. Лет 7 точно у них тарюсь.

На V-50 латунные втулки всегда нормально ходили, а бронзу обрабатывать сильно сложнее.

Поясню свою мысль: покупать пруток для изготовления всего одной втулки нет смысла, а за просто так искать где-то в отходах на каком-то заводе - замучаешься.
Острый "самокальный" резец бронзу режет "только в путь" и очень чисто. Потом только разверткой пройти в размер, после запрессовки в шатун.

Дед, в верхней головке шатуна нет вращательного движения, только колебательные. Однако в коробке передач, например мотоцикла Ява стоят латунные втулки, и там есть вращение.

А у тебя и не было мысли, ты сначала спизданул, а теперь придумываешь отмазки

http://prutki.ru/prutok-bronzovyj-brazh9-4-diametr-20-mm/