Пробило прокладку на F80

Случилась неприятность: пробило прокладку под головкой. И это уже второй раз. Первый раз проклдку поменял, собрал, поехал. Второй раз уже начал чесать в затылке
Вот фотки


Отчего такое может быть ? Кливая голова, плохая прокладка или неравномерная затяжка.
Попробую поменять еще разок и затянуть уже динамометрическим ключем. Отсюда вопрос : какой момент затяжки ?Добавлено спустя 7 минутИ еще вопросик в догонку: там свеча стоит А11. Смесь если судить по цвету нормальная или нет ?

Голосую за вариант "кривая голова" и дополню - кривая поверхность цилиндра. У моего мотора Ф50 было именно так. Из-под головки постоянно вытекала черная жижа, хотя прочихиваний слышно не было. А после протирки торца цилиндра на мелкой мокрой наждачке, лежащей на стекле, и той же операции с головкой, обе поверхности стали ровными. Я их еще и притер между собой на мелком порошке из-под наждачного круга(с маслом) и потом собрал без прокладки - поднял степень сжатия.
А момент затяжки я не знаю - у меня руки привыкли тянуть с такой силой, чтобы не сорвать резьбу, но и чтобы не недотянуть. Просто пару раз я специально резьбу сорвал и запомнил усилие, с которым тянул. Это с резьбой М6, а у тебя там шпильки с резьбой М8 - их сорвать еще трудней. Используй вороток длиной не более 120 мм и можешь не бояться - тянуть со всей дури.
Но без фанатизма!
Я же не знаю, сколько у тебя дури в руках...
А еще есть старое и незаслуженно забытое правило - если шпилька и гайка "сырые", то после касания гайкой плоскости, на которую она давит, её поворачивают еще на 1/6 оборота и на этом хватит. А если шпилька подкалена и гайка удлиненная, то можно еще немного подтянуть.Добавлено спустя 5 минутСвеча А11 очень даже годится для этого мотора. А по цвету нагара на изоляторе можно сказать, что смесь бедновата и надо поднять иглу в дроссельной заслонке повыше на одно или два деления. Это если езда была не на полностью открытой заслонке. А если на полностью открытой, то надо увеличить пропускное сечение жиклера.
Естественно, что уровень в поплавковой камере должен быть отрегулирован.

В инете можно нагуглить передельный момент затяжки в зависимости от размера резьбы. Прокладка вылетает из за кривых плоскостей. А где криво, надо мерять. В идеале, притереть друг к другу голову и цилиндр. Можно не обязательно использовать мусор из под наждака, купить пасту для клапанов.

zhukovav1969, сначала надо проверить плоскость торца цилиндра, и припилить ее напильником. Затем притереть головку к цилиндру. Притирочная паста- жженая шкурка нужной зернистости разведенная маслом.
Неизвестно какой материал прокладки. Для такой формы прокладки нужен мягкий пищевой алюминий или отожженная медь.
Свеча А11 абсолютно не годится. Она слишком горячая. Будут проблемы. Они уже видны.

Почему это мусор? Стальные опилки убираются магнитом, абразив остается.
И много там эта паста сотрет? Тереть придется "до морковкина заговения", если не дольше.
Притирочная паста для клапанов применяется после их предварительной прошлифовки на станке и после прошарошивания седел. А с порошком из-под наждачного круга можно ничего этого не делать, а просто потереть до исчезновения пятен коррозии. Дальше клапана прихлопываются до блеска и прекрасно работают.
И не надо беспокоиться о том, что порошок "очень крупный" - после нескольких оборотов клапана на седле он измельчается и становится почти непригодным для дальнейшего использования. Уж что-что, а головок блока цилиндров моторов Жигулей и Москвичей я перетер достаточное количество, чтобы говорить уверенно и однозначно.
Был у меня французский профессиональный комплект из двух баночек с порошками разной зернистости, в масле, для притирки клапанов дизельных моторов грузовых машин. Один черного цвета с зерном 0,2-0,3 мм - он хорошо "драл" и очень быстро убирал черные пятна выгоревшего металла на седлах и клапанах. Потом он крошился, становился мелким и переставал тереть. Второй порошок напоминал толченый мел или венскую известь - очень тонкий помол, которым можно было довести поверхность до чистоты 6-7 класса. Только это не было никому нужно в реалиях СССР и я им быстро перестал пользоваться.

А один мой знакомый рассказывал, как он однажды встал на Урале М-62 возле какого-то колхоза, верст этак за 200 от дома - почему-то клапан уперся в поршень и пробил его. Докатив мотоцикл до МТС он снял головку с цилиндром и начал искать запчасти у местного населения. Нашел какой-то драный поршень и кривой клапан, видно им пользовались в качестве выколотки. Постучав по клапану молотком на куске бордюрного камня он его ухитрился выправить, напильником спилил места ударов молотка и потом притирал обычным мелким речным песком. В качестве "оправки" для вращения клапана он использовал обычный бензошланг, надетый на конец клапана, который крутил между ладоней.
Долго и муторно притирал, однако ему после такого, с позволения сказать, "ремонта" удалось доехать до Москвы без приключений.

Сюжет из книги Гинзбурга про мотоциклы. С картинками. А остальное Дид сам придумал

Ну может подскажите какую шкурку брать для притирки головки ?

Зачем шкурку? Головку к цилиндру надо притереть. В качестве абразива - притирочная паста для клапанов. Соприкасающиеся поверхности притираются вручную вращением головки вокруг цилиндра. Если притирочной пасты нет, на крайняк политый маслом песок, предварительно измельчённый.
внутрь цилиндра затолкать тряпку, чтобы исключить попадание абразива внутрь
После притирки тщательно убрать следы абразива.

Мослитр, на кдшках плоские голова и цилиндр без бортика, их к друг другу голыми руками не притереть нормально.
Наждачку 240 или 320 на стекло и по очереди плоскости тирануть, на 5 минут буквально дел.

Да хрен ее знает, любую с подходящей зернистостью. Я беру которой мастера стены выводят под евроремонт. У них и беру.
А притирочной пастой для клапанов вы будете притирать до второго пришествия.Добавлено спустя 4 минуты Это надо наждачку размером 200х200. А если жечь шкурку и размазать по стеклу с маслом, то можно взять любой обрывок.

Если тебе надо именно 200х200, то ты можешь обрезать самый ходовой лист 230х280

Притер головку. Цилиндр не трогал. Прокладку поставил старую (как ни странно оказалась живая). Завелся и заработал. Работает нормально. Будем дальше посмотреть

Если прошлифовал на наждачке, то ты её притер к наждачке.
А надо было, они не всегда ровные - даже у моторов Ф50.
Нахрена? У этих моторов и так степень сжатия недостаточная для бензина А92, можно было поднять её, если собрать без прокладки. И отдача мощности была бы немного больше.
Прокладка под головкой нужна при сборке на заводе, когда нет гарантии абсолютно плотного её прилегания к цилиндру. А когда они совместно притерты, тогда прокладка не требуется.

Дед, автор хотел сказать, что выровнял плоскость головки.

У меня опять пробило прокладку.Звук пробоя и мотор не едет. Прошлый раз я притирал головку, цилиндр не трогал. Теперь решил цилиндр притереть. Скинул и офигел от нагара. Проехал то мизер

Отчего такой нагарище ?

Значит не притирал, а просто выравнивал. Притирка - это когда совместное приближение двух плоскостей к состоянию минимального зазора между ними.
А если бы и цилиндр просто пошлифовал, то вероятность пробоя была бы меньше. А если бы головку потом к цилиндру притер, то была бы гарантия, что не пробьет Ну, если только не брать в расчет тот факт, что головка со временем прогибается и зазор в каком-то месте может появиться. Это китайское литьё недостаточно прочное, у некоторых моторов головка даже лопается пополам.


Знамо дело - от масла! Колись давай, какое масло льешь в бензин и в какой пропорции?

Пока еще обкатка лил 1:25 Добавлено спустя 1 минутуОбкатка еще идет, езжу мало

Этого масла надо не больше 1:40 для обкатки и 1:50 после неё. Иначе так и будет много дыма снаружи, много нагара внутри и грязная обувь от брызг черного несгоревшего масла из глушителя.

Получается надо разбавлять.
Разбавим.

Ну так это 2х тактник, в любом случае он будет, масло 1:33 лью всегда, главное чтоб не автол был))) Возможно карб ещё богатит маленько, от зажигания немного зависит образование нагара. В любом случае, это норма, главное чтоб по бокам поршня не было нагара, если есть, или в канавках колец, значит газы прорываются сквозь кольца - что не есть хорошо.
По поводу прокладки, из банки люминевой, такое себе, лучше взять что-то потолще, ещё лучше если медное.
Головку советую шоркать очень мелкой наждачкой, приклеенной на зеркало, ну и разумеется не увлекаться этим процессом, а то можно и перепилить. Цилиндр трогать бы не советовал, ибо не понятно, будет потом поршень вылазить с него или нетДобавлено спустя 5 минут Я не думаю что тут такое прокатит, надо тогда что как на ижах было, чтоб одно в другое впечатывалось

Это откуда такая пропорция?
Так его уже давно нет - заменен был на М8В1 и его в магазинах уже трудно найти.
Не будет! А пилить шкурить торец цилиндра надо обязательно! Уже многие владельцы попадали на том, что поленились снять цилиндр и ограничились только выравниванием головки. Результат не радовал - прорыв газов был почти во всех случаях.
Думать не надо - порой это даже вредно! Я собрал головку с цилиндром притертые без прокладки и езжу так несколько лет - никаких замечаний у меня нет на этот счет.

Думать надо всегда! Про притертые цилиндр и головку подтверждаю, всё хорошо.

Явно из головы
Да этож просто как пример, некоторые всякую отработку льют, и вот я про то что делать этого не стоит.
Если не будет, то и противопоказаний не вижу
Думать очень даже полезно Если без прокладки норм, то тоже противопоказаний не вижу.Добавлено спустя 5 минут
Тут вот расписано, я же вывел данную пропорцию не зная этого, 40мл на литр мне кажется слишком жирно, а 25мл и тем более 20мл это слишком мало, тк техника советская, охлаждение воздушное, ну и я, любитель ездить по лесу и степям, а так же открутить газу, тк ездить 30 мне не нравиться. Да и втулки вгш и подшипник нгш не любят нехватку смазки, так что для советских и им подобным двигателям с завода чуть по больше масла показано.Добавлено спустя 6 минут

В конкретном случае это не думание, а умничание - типа "сомневаюсь я что-то". А хрена ли там сомневаться, если уже давно такой способ применяется.
И можно было подумать о том, что идеально притертые поверхности не пропустят газы изнутри наружу, даже под большим давлением. Тем более, они не позволят всосать снаружи атмосферный воздух.
Я тоже вывел пропорцию 1:50 не сразу. Сначала у Вагнера на форуме было "авторитетно" заявлено про 3%(1:33) и только полусинтетика! Попробовал так смешивать, итог: ботинки в черном масле, которым глушитель "плевал" во всё сзади себя и сильное сизое дымление!
Попробовал смешивать 1:40 - уже лучше и ботинки чистые, но дымление осталось, хоть и в меньшей степени.
А на бутылке с малом Штиль написано 1:50 - смешал именно так и получилось идеально, дымление пропало!
Собственно говоря, а чем принципиально китайские моторы для велосипедов отличаются от моторов для садовой техники? Да ничем, если разобраться: тот же цилиндр с твердым покрытием и тот же игольчатый подшипник в ВГШ. А для бензопил, бензобуров и бензотриммеров 1:50 - нормальная обычная пропорция.
Это вот к чему было сейчас сказано? Техника китайская - на порядок выше качеством, чем советская. А про охлаждение можно и не говорить - во всех случаях площадь оребрения у цилиндра и головки обеспечивает охлаждение с запасом и перегреть эти моторы очень трудно, разве что гонять без передыха на бедной смеси.
Да сколько угодно! Если цилиндр у Ф80 сделан правильно, с соблюдением технологии, то можно и 80 км/ч ехать.
Если не страшно ехать с такой скоростью на легком велосипеде.
Мне, например, даже на моем ЗиФ-77 с мотором Ф50 ехать по хорошему асфальту со скорость 60 км/ч уже как-то не по себе. На минуту представить, как ловишь в колесо гвоздь или саморез - по спине мурашки бегут! Когда еду на тяжелом скутере с прочными покрышками - это совсем другое дело, можно и 70 км/ч на пределе выдавить, без всякого опасения.
Вот - это очень расхожее мнение! Как правило - у тех, кто не знает причины замены бронзовой втулки на игольчатый подшипник и не понимает: для чего там нужна смазка, каким образом она попадает в эти места и как долго там задерживается.
Только при чем тут советская техника, если речь шла о китайском моторе?
Но даже и советская дешка на современном присадочном масле прекрасно работает, если делать пропорцию 1:50 - проверено!

У меня кстати можно сказать вообще не дымит, а вот чернота в глушаке это да, бывает выплёвывает, но до ботинок не долетает Добавлено спустя 2 минуты Незнаю как у этих движков, но в50м даже после не продолжительной езды по лесу, начинает греться ужасно, тк скоростя маленькие, а обороты большие.Добавлено спустя 4 минуты Это на столько китайский мотор, что аж полная копия советского, отличия минимальны

Так у китайца и глушитель иначе расположен.

По счастью не имел дела с таким. Зато на Ява-50 в 70-е и 80-е годы прошлого века поездил вдоволь! Не грелась она, хоть и полностью чугунный цилиндр был. По лесным тропинкам, где корни елок и сосен, особо не разгонишься. Да и по проселочным дорогам после дождей, когда в колее жидкая грязь после грузовых машин. Бывало, что приезжал домой и выковыривал отверткой засохшую глину между ребер цилиндра. А перегрева не было!
Да, они минимальные, но кардинальные! Цилиндр полностью алюминиевый, что обеспечивает постоянный и гарантированный тепловой зазор между ним и поршнем - заклинивания не происходит. Объем цилиндра увеличен на 3 см3 и оребрение тоже увеличено. В ВГШ игольчатый подшипник, а это означает отсутствие трения скольжения - иголки неспешно и недалеко катаются по пальцу, а это, можно считать, трение покоя. Карбюратор более совершенный, по сравнению с советским К34Д.
Золотника нет - это плохо, хоть и в производстве получилось дешевле. Зато тиристорное зажигания, обеспечивающее стабильную работу мотора, не зависящую от состояния контактов и пружины.

Это в корне меняет дело, тогда можно и по меньше масла лить, я же на в 50 в первую очередь за вгш и боюсь, тк фиг пойми из чего там эта втулка слеплена

Из бронзы, можешь не сомневаться.

Дед, Написать можно много чего, выглядит как латунь, а не как бронза...
Щас даже ссылку дам
https://www.ozon.ru/product/vtulka-shatuna-na-moped-karpaty-delta-riga-1514968027/?is_apparel_size_selected=true&sh=colNWXFudw&tab=questions

А я не показывал тебе, как она выглядит. Где ты нашел - там не факт, что это именно эта бронза и вообще хоть какая-то бронза. Бронза имеет более красноватый оттенок, хотя есть и светлые марки. Тут без спектрального анализа не разберешь. Или методом проб и ошибок.
Когда я на заводе еще работал, то брал трубки от манометров - там бериллиевая бронза(цыганское золото), очень прочная и скользкая. Переливал их в литейном цехе в цилиндрики и потом вытачивал втулки для ВГШ.
Пацаны из этой бронзы делали перстни-печатки, с гравировкой - потом у них пальцы от неё "сохли". Она токсичная, как оказалось, из-за бериллия. Но ходимость в ВГШ потрясающая!
Вот - эти втулки: 1 и 2 по цвету больше похожи на настоящие.
Если только они полностью бронзовые, а то есть стальные с напылением бронзы - только магнитом и можно отличить.

Ты имеешь ввиду трубка Бурдона?

Она самая.

Дед, А основание из чего сделано? Куда эта трубка впаяна.

МихалСаныч, я этим вопросом не задавался, мне основания были не нужны. Возможно, что какая-то латунь или БрАЖ.

Так это вообще не бронза, тут стальные трубки, покрытые не понять чемДобавлено спустя 1 минутуНастоящую бронзу во втулках сейчас не найти, только если самому вытачивать из чего-тоДобавлено спустя 5 минутДед,
И о какой бронзе может идти речь

Для кого-то не понятно, а для меня тут нет никаких непоняток.
Поконкретней можно?
О той самой бронзе, которая была нанесена на стальной лист методом плазменного напыления. А потом этот лист был нарезан на полосы, из которых скручены втулки.

Приводить комментарий непонятно кого в качестве некоего аргумента непригодности этих втулок для ВГШ - несерьезно.

Абсолютно верно. Я такие покупал, чтобы завтулить ушатанные оси тормозных кулачков, правда на алишке за эту цену пакетик с десятком втулок идёт сразу. Сталь с тонким покрытием какой-то цветнины. Есть практически любые типоразмеры.



Свою задачу они оправдали, работает. В качестве втулки ВГШ они неприменимы абсолютно, у них геометрия овалом. Будешь разворачивать - сотрёшь покрытие, но скорее всего развернуть не удастся вообще, развёртка зацепится за стык и заклинит.



Так что воспринимать комментарии Дета в качестве некоего аргумента пригодности этих втулок для ВГШ - несерьезно.

Как узнать, что Дет врёт? У него открывается рот.

Естественно, развертка и не понадобится - там уже будет рабочий размер после запрессовки.

Интрересно, как же на заводе заранее просчитывают это дело?)))) Посадочное у всех разное, у кого-то просаженное, у кого-то наоборот, зажато больше нужного, развёрткой в любом случае проходят.
Что конкретно вас интересует? Как на токарном станке трубочку выточить?
Напыление не равно цельный кусок... Уж лучше я латунную поставлю, чем разрезанный стальной лист с напылениемДобавлено спустя 1 минуту Дак вот только для такого они и подойдут, в вгш вообще не представляю как они должны работатьДобавлено спустя 2 минутыДед, Да и кроме того, в вгш горячо, у латуни, бронзы, стали, разное расширение при нагреве, как это оправдаете?

Никак. Дет

1) сам их видит в первый раз
2) сам выдумывает их характеристики от материала до способа инсталляции
3) врёт