Simson s-51 восстановление и тюнинг.

Восстановление проводки подходит к концу, к сожалению не правильно работает реле поворотов.

Уже писал в теме электрооборудование-ставьте автомобильное 3х контактное реле поворотов и не мучайтесь.Работает как и на автомобилях.12ти вольтовое.

Много букв с моей стороны в теме мокик). Что то непонятное с электрикой.после того как я капитал задний габарит от клеммы лампы света пропала подсветка приборов от переменного тока. Такое ощущение что не хватает мощности генератора, по крайней мере на холостых. Еще проблема. Пропадает холостой и мопед глохнет после прогрева и езды несколько минут. Мотор заводится без проблем, приходится поднимать заслонку ручкой газа. Сейчас стоит не родной трос газа, газулька тугая, буду переделывать тростник от урала.
Что делать с электрикой, куда копать?

Проветьте дренажное отверстие в пробке бензобака,продувается ли?

Продувается, дул в шланг, думал что опять сеточка штуцера забилась, тк нету внутреннего фильтра. Если бак перевернуть то бензин через отверстие льется тонкой струйкой.

какую мне свечу использовать с vape зажиганием? Может из-за свечи мопед глохнет на холостых после прогрева двигателя? сейчас стоит ngk b7-hs, есть ещё BERU - ISOLATOR ZM 14 - 260 Spezial

[quote=]Продувается, дул в шланг[/quote]-не в шланге отверстие,а дренажное в пробке бензобака,чтобы не получалось разрежение воздуха от выработанного бензина.
А почему бы самому не попробовать?У каждого мотора свой характер,у меня,например,отлично работает форкамерная свечка *Плазмофор*,на другом -NGK,пробуйте.

Может быть из за переделки воздухоочистителя. Тюнинговый расчитан на карбы 18 и более с соответствующей кубатурой поршневой.

вчера вечером хотел проехаться на мопеде, он не завёлся. Поставил чистую 260 свечу (стояла b7hs), чуть подкачал бенза и мопед завёлся. Возможно фильтр, тк его под 18 карб и ставил, пока нет времени на эксперименты. Не смог нормально настроить фару, стоит круглая лампочка, как в советских фарах, фара наклонена максимально вниз, светит довольно далеко от мопеда, на ближнем свет желтый, на дальнем (светит не на много дальше) белый свет. Нажимаю на тормоз, срабатывает стоп-сигнал, свет тускнеет, обороты холостые и чуть выше. (не хватает оборотов?). Попробую альтернативную схему подлючения электрооборудования, предоставленную ув. Ssg

Стоп-сигнал(21ват) и фара(35ват) не должны подключатся на один провод , иначе 35ват мошьности не хватит.
Я попробовал сличить обе схемы на момент переделки на новую. Может пригодится.

Может эта по качеству лучше-

Ого, спасибо, попробую, опять времени нет сегодня. До Скольки оборотов крутится стандартный двигатель 50сс и какая макмималка и полтинника при таких оборотах?Добавлено спустя несколько секундРеальная скорость, а не на бумаге)

Что значит реальная а не на бумаге? На сколько раскрутил коленвал , на столько и колесо набрало обороты на свою скорость. (если сцепление не поведет) То что выделено зеленой рамкой - это гарантированные заводом. Я ездил на не очень новой но еще при памяти технике и могу подтвердить что немцы еще немного поскромничали со своими выкладками. Механический прерыватель зажигания как и твой VAPE могут выдавать искру и при 12000об/мин.

Хотел сверить показания спидометра и тахометра, действительно мой мопед ехал при 7500 об 65 км/ч.
Кстати вчера вечером мопед опять не завёлся сразу, подкачал обогатителем, завёлся, чуть открыл ручку газа, отпустил, двигатель заработал на 1600-1800 об.
Постараюсь за выходные решить пару проблем.Добавлено спустя 4 минутыКупил сегодня реле поворотов от 2108 трёхконтактное, контакты 31, 49а, 49 как на схеме мопеда, цена вопроса 62 р)

переделал схему как писал ssg. подключил _ от аккума к 30-57, работает сигнал, поворотники, стоп-сигнал. подключил к 59-59b ничего не заработало. Решил проверить на заведённом двигателе, заработал только передний габарит. Фара, мигание дальним, задний габарит так и не заработали. Снял замок , прозвонил. НЕ всё замыкается как надо, например в положении ключа 1, не замыкается контакт 86 и 59. Не замыкаются некоторые контакты в положении 3(аварийный режим). Новый замок проверил, тоже не замыкаются 59 и 86, но в 3 положении все звонится. Могу выписать что замыкается и на каком замке. Вот так мне везёь с замками, ошибся я в чём-то, или надо менять/вскрывать эти долбанные замки? ещё меня смутили тонкие проводки из регулятора , сечение 22 awg..... Кстати у меня лампочка дневного света стоит 45/40 ватт, надо менять на 35 35.

Собрал замок заново по моей схеме, Прозвонил, то ли я дурак то ли еще что, но все ключи замкнулись замкнулись как надо. Проверил работу приборов все отлично. Что за ерунда?

Рулевая колонка была ослаблена, протянул, сначала очень сильно, оставил, на весу руль свободно ходит, на ходу руль немного тяжелее стал. Начал войну с карбюратором, пока есть провал до 4000.

Проверь соответствие привода черьвячной пары спидометра на установленную у тебя ведущую звездочку.

Добавлено спустя 1 минутувот такого цвета свеча (AKA electrik 260 isolator) после последней настройки карба.

Это очень хорошие свечи производства ГДР. Но для твоего мопедки слишком холодные. Ставь А17 или А23.

я правильно понимаю что для форсированных двигателей нужны более холодные свечи, а для обычных горячие. Холодные работают при большей температуре? ngk b7hs тоже холодная? 260 свеча не годится на 60 кубовую 4 канальную поршневую, резонатор и карб 18-19мм + фильтр?Добавлено спустя 2 минутыNGK BP6HS аналог а17 ?

Правильно понимаешь.
Прокатись с 260 на всю дуду, примерно с километр. Если будет так же коптиться - значит для такого мотора слишком холодная.
Такие свечи иногда ставили на ЧЗ 516. Там пятиканалка. Степ сжатия 14ед. Обороты до 12тыс. Мощность30лс со 125 кубиков. Ни о чём не говорит. Всё зависит от состояния мотора.
Свечи НЖК смотри по каталогу. А23 - 230-240 единиц, А17 - 170-190.

А у меня еще есть b8hs и b9hs, понимаешь о чем я?)))) с прицелом на далекое будущее, лет так 5-7. Хобби бросать не собираюсь. Куплю свечки которые советуешь, это наши свечи, Уфа? По моей свече можно понять какая смесь, богатая или бедная? Хочу реализовать проект 20+ лс на симсоне....

Да, уфимские. Лучше А17В или А23В. С выступающим конусом изолятора. У них шире рабочий диапазон. Можно А17ДВ или А23ДВ. Но они длинные.(под водяное охлаждение, машинные). Их только с проставкой.
Про Симсон с 20 силами сильно сомневаюсь. Можно конечно сделать. Но поршневой надолго не хватит. Но интересно.
Смесь нормальная. Масло хорошее. Состояние поршневой хорошее. (Копоти на массе нет).
Но сначала подбирается ЗАВЕДОМО правильная свеча.(на максимальных оборотах под нагрузкой) Потом под неё регулируют карбюратор.

Буду искать и подбирать свечу. Хочу чтоб мопед поехал с резонатором, фото есть в теме. Надо разобраться почему он не ехал на нем по нагрузкой. Пока стоит родной чистый глушитель. Есть разные вариации поршневых на мой двигатель, есть очень кардинальные переделки, но я бы поставил 85 сс 5 каналку с мембраной , резонатор близкий по форме к родному. Чтобы мопед не привлекал внимания) но такая поршневая стоит 500 евро( . На мопеде я уже могу за 15 км сьездить, это хорошо, но он требует небольших доработок. Большинство проблем решил) думаю тем кто читает мою тему и тему мокик ,есть что взять полезного. Таких мопедов сейчас не делают....

Nikolay, Реальные, хорошие результаты по мощности даёт кубатура от 80 см. Более-менее длительный стабильный результат. Но под увеличенную мощность нужна хорошая ходовая. На современном этапе бюджетные колёса это 17" литые От Альфы или подобных.Диаметр на 3см больше чем родные колёса.Желательно диск спереди. Нужна жёсткая рама(у немцев вроде есть многодневные варианты, с распоркой). Задние амортизаторы.
У самоварного глушителя совсем нет средней части. Поэтому мотор трудно держать на оборотах. И глушитель короткий. Думаю что у тебя столько не крутит.

я думаю он на стандартном глушителе более менее поедет. У меня есть колёса перед и зад и подвеска с тормозами от китайца, заднее широкое колесо, но маятник тяжёлый. И ещё куча запов, включая маятник от KX-85...
С глушителем я лоханулся, покупал по молодости) Оптимальный вариант был поршневая 70-80, глушитель 32 мм карб 19-20 , кв спорт. Хотя видел несколько видео где на коротком глушителе мопед неплохо ехал.

http://www.motopipes-racing.com/service/mp-bike-s/simson-re-50/
интересный проект.

Nikolay, Ну вот об этом я и говорю. Рама абсолютно другая, посадка другая. Тормозной барабан как у ИЖа. Обтекатель. Золотник. Но главное не пишут, сколько бензина жрёт на стольник, и где на таком ездить. Ну и важно, кто на таком за рулём рулит. А то у некоторых и тронуться не получается.
https://youtu.be/YyW100RGQQw А ведь это уже сделанный и полностью исправный мотоцикл.

наверное вот это более правильный вариант резонатора, теоретически можно из 2х глушителей сделать один.Добавлено спустя 30 минутпо поводу иж ш-12, нда.... было время, всё просрали...

Купил свечи bp6hs и нашу A17B, поставил ngk, тк она больше понравилась по качеству. Ну и решил поставить расточенный карбюратор 19мм, предварительно выкрутив 85 жиклер и поставив родной 72й. Иглу поднял на предпоследнее деление. Мопед завёлся (после подкачки бенза), набирает до 3000 потом провал, двигатель издаёт истощённый звук), обороты не поднимаются, на ходу не едет даже на 1й передаче. Проверил уровень топлива (немного подправил язычки), примерно 8мм от верхней половины карба, с прокладкой.
Промыл 2 раза бак, тк не бежал бенз из крана и в фильтре обнаружил песок, а в 16м карбюраторе в поддоне обнаружились кусочки зелёной краски.
Обеспечил, как я думаю, подачу бензина в карбюратор. Пробую газовать, опять обороты не поднимаются, если открыть полностью газ , то рывками, провалами двиг крутится до 9000. На ходу не проверял.
Расстроился, поставил 85й жиклёр, опустил иглу на деление вниз. Мопед завёлся, провалов как были не обнаружил, ехать стал веселее. Нет рывков, как на 16м карбюраторе, когда едешь 35-40 на 4й передаче. Не сгоревшая смесь пока, не просачивается через гайку глушителя, через хомут. Может теперь более эффективное сгорание смеси? Цилиндр сталь сильнее нагреваться, самое жаркое место 125 градусов, головка 115.
Теперь о грустном).
1. При включении света падают хх.Если хх со светом 1700 оборотов, то без света обороты очень высокие тысячи 3000 не меньше.
2. Перестал показывать обороты тахометр(((( Может у меня тросик был перегнут мб тросик не качественный. Если трос пошевелить то стрелка тахометра дёргается. Может быть проблема в тахометре.Добавлено спустя 5 минут Добавлено спустя 7 минутЗаметил что изолятор свечи выступает за резьбу, на предыдущих свечках от был вровень.

Приколхозил лампочку h4 в стандартный патрон.

Сегодня предлагали на базаре светодиодную лампу в фару-3 мощных светика в сумме 6вт,от 10 до 18вольт с драйвером,одно но:просто меняется яркость свечения на ближний-дальний,подозрительно все это,однако.Как-то с экранчиком привычнее.В сумме 100 грн,в переводе где-то 300 руб.Однако,так я 5 простых лампочек возьму без понтов,на 3-5 лет приблизительно хватит без риска по хоботу отхватить за непереключение,все-таки светики ярко светят,режут.

Лампа h4 35/35 светит хорошо только на дальнем. Дальним трудно это назвать. Ближний светит в пучок тусклым желтоватым светом, переключаю на дальний светит за этот пучок белым светом. На моём скутере такой же фиговый свет был. Пока не светодиоды не перехожу, для мопеда есть готовые светодиодные решения (стоп-сигнал, поворотники.). Хочу разобраться почему мигает и тускнеет свет при включении стоп-сигнала. У меня зажигание собрано по схеме , которую выложил в теме мокик. Мне не понятен принцип работы регулятора. В положении ключа 2, + аккумулятора подключается к клемме 15) (повороты и звуковой сигнал), я понимаю что регулятор даёт напряжение на клемму 15), от неё заряжается аккум или помогает генератору. Получается что стоп сигнал и свет (56 ватт, не считая габариты + 10 ватт) работают от генератора, аккумулятор не помогает?
Добавлено спустя 6 минутПопробую ещё раз собрать схему ssg, в той схеме стоп-сигнал запитан от аккума.

Мопед не заводится на холодную без обогатителя (иногда газ приоткрываю). Смесь бедная? Компрессию не измерял, но палец выбивает. Не пойму почему сочится бенз из карбюратора, бегзошланг зафиксировал проволкой.

Вот таким был мой мопед)
Закрутил я винт качества, подкрутил винт хх, мопед завёлся без обогатителя. Проехали с речки домой, ехал не быстро, немного напрягся на грунтовке, спуски подъёмчики ,1-2 передача. Приехал домой, цилиндр очень горячий, шипит если плюнуть на впускной патрубок цилиндра (или как он там называется). Что мне делать, пытаться настроить эту поршневую + карб + фильтр, или поставить то что было, и работало, хоть и не долго? (Доработанная поршневая 60сс 2 канала, стандарный карбюратор + фильтр, зажигание 1.8мм (сейчас 1.4))

Если двигатель холодный , то это нормально. Для этого и предусмотрен целый узел в карбюраторе со своим жиклером, клапаном и рычагом на руле с тремя фиксированными положениями для холодного старта.
Чтобы правильно завести (когда он нормально настроен), рычаг холодного старта отводят в крайнее положение и (не открывая дроссельной заслонки ручкой газа) делают легкую прокачку кикстартером -2-5раз. Этого должно быть достаточно, чтобы двигатель или завелся или схватил заводку. Затем рычаг холодного старта ставят в среднее положение и повторно заводят. На 1-3 качке он должен завестись. И на этом положении рычага холодного старта двигатель должен немного прогреться. Затем рычаг отключают и работают только ручкой газа.
При малых скоростях таков нагрев обычное явление. Вообще перегегреть симсон не просто. Его рубашка охлаждения на цилиндре расчитана большую кубатуру. По виду твоей свечи, нельзя сказать , что смесь бедная. Правда я не знаю сколько километров обкатки было у него и какой исходный зазор был между цилиндром и поршнем (0,03 или меньше) и чего производста сам поршень?
Попробуй снять крышку и разобрать весь узел. Надо вынуть шестерню. Трос тахометра вставить в чеырехгранное отверстие шестерни и слегка молотком или в тисках прижать так, чтобы его уже нельзя вынуть без большого усилия.Затем собрать. (это больное место у многих новоделов, похоже не достаточная прокалка этого узла)

Мне достаточно один раз кикнуть с обогатителем и мопед на второй кик заведется, такое ощущение что не хватает бенза, фото уровня топлива я выше приложил, тоже самое было на 16 карбе. У меня к сожалению нет жиклеров от 73 до 80, есть только от 85 до 115, сейчас стоит 85. Мопед нагрелся скорее всего из за того что я закрутил винт качества. Проблема тахометра в шестеренках в крышке картера, качество деталей на мопед разочаровывает) Не знаю что делать бензокраном, в положении закрыто за ночь протекает бензин, карбюратор держит топливо, но бенз просачивается из штуцера в карбюраторе, сначала думал что шланг, но выяснилось что штуцер. Собираюсь снять крышку двигателя, сделать тахометр, устранить подтекание масла, проверить люфт сцепления, пробовал пальцем через отверстие для залива масла показалось что люфт довольно большой, можно сказать при резком нажатии кика происходит биение. Еще один момент по карбюратору. Не могу настроить стабильный холостой ход. Зазор между цилиндром и поршнем не измерял. Признаюсь честно обкатываю мопед не идеально, езжу вдвоем, даю обороты выше 4000, дорога не ровная, кое где внатяг еду. Еще некоторые проблемы. Поскрипывают перья вилки, как будто что то трется, скрипит привод переднего тормоза. В целом мопед комфортен, но подвеска подустала, один амморт плохо работает, может от китайцев подходят? В вилку могу залить жидкость более вязкую чем есть. Опять много проблем и много слов)

скорее всего порвана пружина .
Если зальеш более густую то с началом заморозков вилка станет "дубовой". МГП 10 или веретенка или их аналог.Такое текучее масло там нужно для сглаживания ударов при полном резком сжатии амортера и сохранении своих свойств в большом температурном интервале .
Также желательно перебрать тормоз, может сильно стерлись колодки, и надо установить более широкие подкладки на их торцах.

Бензина при запуске холодного двигателя без "холодного старта" в правильно настроенном карбюраторе будет нехватать- ЭТО НОРМА. Могу если надо привести выдержку с гуглпереводом от немца который содержит интернетмагази и реммастерскую. Если будешь пробовать подымать уровень бензина, то он легко будет выплескивать при обратном движении поршня. Может от части это сейчас и есть , так как сопротивление твоего тюненгового воздухоочистителя не совсем подходит под имеющююся кубатуру.
Это уже будет похоже на "лотерею" в которой нужно угадать много параметров по настройкам. На мой взгляд нужно сперва добиться хорошей работы на заводских настройках

Здесь не совсем понятно из за чего биение. Если сильно съедены зубья шестеренок, то ты уже ни чего не сделаешь. Если сама корзина сцепления ерзает по валу 1мм и более (допуск 0,3мм) то нужно ставиь более толстую каленую шайбу между корзиной и пакетом дисков. Ну и еще бывает часто- ведущяя шестерня на коленвале посажена на уже прослабленое по диаметру место и шпонка уже не в состоянии ужерживать ее жестко фиксированном положении.
Если собираешься повозится еще какое то время, то лучьше закажи всякой мелочевки титпа- жиклеры, иглы,ремонтные, шайбы и т. д. Они по цене - копеешные (правда пересылка не дешевая), но зато увереннее будеш чувсвовать себя при доводке техники.

Тормоза перебирал, стоят новые улучшенные колодки. Сейчас стоит ведущая шестерня и корзина сцепления от вп-50, тк родное износилось и разболталось, стоит новый ремкомплект дисков сцепления. Кстати ведущая шестеренка отличается от немецкой, видимо немного разные кв, у корзины ап-50 немного другая втулка, я использовал довольно тонкие шайбы. Пока с заказом запчастей туговато , нужны ремкомплекты и мелочь, возможно что то крупное. Настроить мопед на заводских настройках.... Поставить предыдущую поршневую 2 канала , стандартный фильтр, карбюратор. Выставить зажигание 1,8 мм? Это я сделать могу, но тогда я не понимаю где у меня косяки, почему данная конфигурация не работает. Или проблема в том что я хочу от мопеда невозможного?Добавлено спустя 5 минутМожет быть двигатель работает правильно, в свою мощность. Я смотрел графики мощности и момента аналогичных поршневых, так там кривая мощности начинается с 4000, примерно 2,5 лс. Максимум 7500 или 8000 8 лс, крутится др 9500 , на 7000 пиковый момент 7 нм

Где купить и сколько будет стоить такой симсон?