1. Обязательно ставим мопед на подставку, чтобы мопед не опирался колесами.
2. Бензин можно не сливать. Под пробку бензобака кладем полиэтиленовый пакет, чтобы пары бензина не испарялись. Краник, естественно закрываем.
3. Снимаем свечку, и нажимая на кикстартер, поднимаем поршень в верхнее положение. Наливаем немного масла(я заливаю 2 пробки от пластиковой бутылки). Пару раз нажимаем на кикстартер, потом снова приводим поршень в верхнее положение. Вкручиваем свечку.
4. Снимаем воздушный фильтр, в карбюратор вставляем промасленную тряпочку.
5. Промасленной тряпочкой затыкаем выхлопное отверстие в глушителе.

Для того что бы правильно разобрать двигатель, то есть без особых последствий для последнего, нужно соблюдать несколько простых правил.
1. Соблюдайте чистоту – песок или абразив попав в мотор могут навсегда его испортить.
2. Если что-то «не идет», подшипник не садится или вал не выходит, не спешите стучать по нему молотком. Осмотрите узел повнимательнее, возможно это перекос или что-то попало под деталь.
3. Старайтесь при разборке в максимальном количестве случаев использовать съемник. И только в крайнем случае молоток.
4. После разборки промойте все детали в керосине, солярке или горячей воде со стиральным порошком. Если моете в воде с порошком, то потом обязательно нужно промыть чистой водой, вытереть насухо и просушить на чем либо горячем(печка, батарея, на крайний случай на солнце если лето на дворе).
5. При сборке смажте сопрягаемые поверхности(наружная обойма подшипника, посадочное место подшипника и т.д.) тем маслом что будете лить в бензин. Так и собирать будет легче и при первой заводке детали будут уже смазанными.
6. Для запрессовки валов или подшипников используйте проставки из более мягкого материала(алюминий/медь/латунь/бронза/дерево) чем запресовываемая деталь, что бы не повредить то что вы запрессовываете.
Теперь приступим к разборке. Будем исходить из того предположения, что мотор стоит на раме.
1. Снимите зажигание. Отсоедините от прерывателя внешнюю ВВ катушку, конденсатор и обмотку подковы. Открутите винты крепящие прерыватель и снимите его. Выкрутите винт крепящий эксцентрик и снимите эксцентрик(кулачек). Запомните в какой прорези был установлен штифт эксцентрика. Снимите подкову. Снимите магнит, не потеряйте шпонку(если это Д6-Д8). Выньте все провода из отсека зажигания.
2. Отсоедините все тросики от мотора. Трос газа снимается выкрутив крышку на карбюраторе, куда он входит. Отверстие в карбюраторе заткните чистой тряпочкой. Отсоедините бензошланг. Заслонку можно не выкручивать, оденьте на нее полиэтиленовый пакетик, что бы не налипла пыль и грязь.
Выжмите рукой рычаг сцепления и выньте из него конец троса сцепления. Выкрутите из стойки в картере винт сквозь который проходит «рубашка» троса. Выньте трос из стойки оттянув в разные стороны «рубашку» и винт.
3. Снимите глушитель, открутив гайку на выхлопном патрубке цилиндра.
4. Снимите цепь, разъединив замок.
5. Открутите гайки крепления двигателя к раме. Снимите крепежные хомуты.
6. Снмите двигатель с рамы. положите его на сторону зажигания и снимите карбюратор, открутив 2 гайки. Отверстие в картере заткнуть чистой тряпочкой.
7. Снимите крышку корзины сцепления. Выжмите до упора рычаг сцепления и зафиксируйте его в этом положении прикрутив проволокой к стойке в картере. Вставтье между зубьев шестерни сцепления и шестерни сидящей на коленвалу отвертку и выкрутите винт крепящий шестерню на КВ. При помощи съемника снимите шестерню с КВ. Если не снялась, ничего страшного! Снимем позже! Зафиксируйте звездочку(на которую одевается цепь) подложив деревянный брусочек между звездочкой и картером. Возьмите большую отвертку с прямым лезвием и выкрутите винт-гайку крепящую первый диск сцепления. Если от руки не выкручивается, то можно стронуть винт-гайку с места легкими ударами молотка по отвертке в сторону откручивания гайки. Выньте все диски и все сухари из корзины сцепления. Открутите гайку крепящую корзину сцепления. При помощи съемника снимите корзину с вала сцепления. Не потеряйте шпонку!!! Если корзина не снимается(нет съемника или сорвана резьба на съемнике и т.д.) то оставтье пока все как есть – снимем потом!
8. Переверните двигатель на другой бок. Снимите проволоку фиксирующую рычаг сцепления в выжатом состоянии. Снимите крышку в которой находится рычаг выжима сцепления. Выньте из вала сцепления толкатель, шарик и подпятник(это такой маленький цилиндрик 5-6 мм высотой). НЕ ПОТЕРЯЙТЕ ТО ЧТО ВЫНУЛИ!!! Зафиксировав моторную звездочку деревянным бруском, открутите гайку крепления моторной звездочки. Снимите звездочку с вала сцепления при помощи съемника. Если съемника нет, то положите двигатель на 3 опоры так, что бы могла свободно выйти корзина сцепления, и через проставку из алюминия/меди/латуни/бронзы(дерево не рекомендую! потом проблемы с удалением стружек) легкими ударами выбейте вал сцепления вместе с корзиной сцепления. Он выйдет вместе с правым подшипником и алюминиевой крышечкой в виде кольца(если она есть). Не потеряйте шпонку моторной звездочки! Положив корзину на разведенные губки тесов(так что бы только-только не зажимать подшипник, то есть как можно меньше) через проставку выбейте вал из корзины. Подшипник с вала снимите съемником.
9. Снимите цилиндр, открутив 4 гайки. Снимите прокладку под цилиндром. Выньте стопорные кольца, вытолкнув поршневой палец, снимите поршень.
10. Выкрутите все винты стягивающие картер. Не забудьте про три винта под корзиной сцепления! Удерживая картер на весу за одну половинку, легкими ударами рукоятки молотка по второй разъедините половинки картера. Если не идет, то прогрейте картер в духовке или на плите до температуры примерно 150-200 градусов. Учтите что вонять может конкретно! Так что проводить такую процедуру перед праздниками не рекомендуется – есть риск что потом ваша бабушка испечет пирог «Дырчиководский особенный» со стойким запахом горелого масла и бензина.
11. Выкрутите винты крепящие корпус сальника в отсеке зажигания. Снимите пластину, если подшипник остался в картере, то выбейте его через проставку.
12. Если шестерня с КВ не снялась, то нужно найти цилиндрик(из бронзы или латуни, в крайнем случае подойдет сталь3) диаметром чуть меньше диаметра посадочного отверстия в шестерне сидящей на КВ и уложив картер на 3-4 опоры, выбить из него КВ.
Вот в принципе и все… Сборка в обратном порядке, то есть сначала в картер подшипники, в них КВ и т.д. У меня шейки КВ слегка прошлифованы под скользящую посадку в подшипники, что существенно облегчает сборку и разборку мотора.

Хочу взять у дедушки мопед Рига 16 за 1т он у него стоял в сарае два года поэтому не заводился, столкача завели но он не ехал когда жму на ручку газа он не трогаеться с места, он вроде пообещал что все сделает, а что могло случиться с ним?Но проблема в другом, по словам деда на мопеде не работает 2 скорость на 1 едет нормально а вот когда переключаешься на вторую скорость сразу вылетает, он сказал что это он делать не хочет (поэтому и цена 1т), прошу помощи в поисках проблемы!Почему же вылетает 2 скорость и что делать?

Недавно я зашёл в магазин "Всё по 35" и увидел там забавную штуковину "электро зажигалку" для газовых плит, работающую от двух батареек. Ну я купил пару штук (одну домой для использования по назначению), а вторую слегка доработал и поставил на мопед.
  Доработка состояла в том чтобы увеличить мощность. Сначала я разобрал зажигалку и вынул из неё всё содержимое, выглядит оно примерно так:



  Потом я вытащил сердечник из трансформаторной катушки и заменил его намотку, там было намотано 50 см. тонкой проволоки, думаю где то 0,25 мм., я заменил её на более толстую, примерно 0,5 мм., и длинную, примерно 75-80 см. (больше не вмещается), затем навощил края намотки (чтобы не разваливалась) и вставил обратно в бобину трансформаторной катушки (саму бобину изменять не надо). А батарейки я заменил на аккумулятор с телефона.
Стало выглядеть вот так:



  Всю эту фигню вместе с аккумулятором я сложил в корпус от зарядки, сзади в корпусе (где выходил провод) я поставил гнездо для зарядки аккумулятора. Своё творение я назвал БЭЗ (Блок Эллектро Зажигания). Сам БЭЗ я разместил под сидением рядом с его собратом Катушкой зажигания.
  Провода которые выходят из бобины трансформаторной катушки (между ними должна пролетать искра) я подсоединил к броне проводу. На руле я поставил кнопку на 6 контактов (при нажатие замыкает три провода параллельно). При нажатие кнопки она соединяет: контакт D с заземлением, "+" аккумулятора с "+" схемы, "-" аккумулятора с "-" схемы. То есть при нажатие кнопки катушка зажигания отключается, а БЭЗ включается, а при отпускание наоборот.
  Работает это так: Открываем топливный кран, подсасываем, нажимаем кнопку и вуоля! Двигатель заводится! А если не заводится, так иногда бывает потому что двигатель одноцилиндровый и когда поршень стоит не в том положение, топливная смесь не попадает в камеру сгорания, тогда ставим на первую скорость, наполовину отпускаем сцепление и слегка отталкиваемся ногой, чтобы поршень прошёл полный такт и топливная смесь попала в камеру сгорания.

Здравствуйте уважаемые форумчане Хочу рассказать вам по подробнее как сделать на мокик поворотники а именно самая гавная их часть - это электронный прерыватель 6В. так как на форуме по этому поводу возникает большинство вопросов.
Буду поэтапно рассказывать, как я его собирал
Для него я выбрал схему на симисторе ТС-106 вот схема

Разработка печатной платы:
Разрабатывал печатку в проге Sprint Layout 6.0
скачать печатку можно здесь печатка
Для изготовления печатки нам понадобится:
1. Кусочек фольгированного текстолита размерами 50Х24мм.
2. Хлорное железо
Можно восполбзоватся методом лазерного утюга, который описан здесь http://easyelectronics.ru/izgotovlenie-pechatnoj-platy-ot-i-do-video-urok.html
Я сделал проще: отобразил зеркально, распечатал, вырезал, приложил рисунок к вырезанному куску текстолита к стороне где медная фольга, разметил шилом места будущих отверстий под детальки, нарисовал аккуратно дорожки Цапон лаком(цветмым) и кисточкой белкой единичка.
Подождал когда висохнет и положил в водный раствор хлорного железа(1:3 воду лучше брать теплую, и обязательно помешивать для ускорения химической реакции)
После травления плату промыть, очистить от лака и просверлить отверстия
Перечень деталюшек для сие устройства:
1. резистор 3ком 0.125 или 0.25Вт - 2шт, 680 Ом - 1 шт.
2. конденсатор, емкость 47 мкф 16в - 2 шт
3. Симистор - 1 шт.
4. диод КД208А, можно любой выпрямительный я взял 1N4007
5. диодный мост КЦ407, если такого не имеется то можно спаять и на 4-х диодах, тех же 1N4007, только саму печатку прийдется немного доработать.
6. транзисторы КТ3102 и КТ3107
Все теперь пожно паять!
Фото печатки и изготовленного устройства и его работу выложу позже в процессе изготовления.
Печатную плату лучше поместить в небольшую коробочку и обязательно закрепить в мопеде, где нибудь рядом с комутатором, так как предыдущий прерыватель у мемя сгорел, платка была помещена тупо в термоусадку, но вибрация делает свое дело, изоляция протерлась и семистор закоротил на корпус, после чего он обуглился вместе с платой.

Фото прерывателя:
Заготовка печатной платы

Готовая плата с просверленными отверстиями и олуженная

Корпус из старой зарядки от телефона

Все готово и подключено

Видео смотрим здесь Поворотники на Верховине

Стоит ли покупать мопед Дельта Китай за 19 500? Сколько кубов незнаю, по паспорту 49, мне показалось это довольно малым но так нрвится, покупать, как скажете, так и сделаю, Ей Богу!

Я на свой мопед сделал датчик наклона он глушит двигатель если мопед упадёт.
Я взял алюминьевую трубку и согнул ее, внутырь положил подшипник с обоих сторон заткнул резинками в которые воткнул контакты (иголки) и к ним припоял провода один подсоединил на контакт д комутатора а второй на корпус.
работает это так: зсли мопед падает то подшипник замыкает контакты и двигатель глохнет. это помогает предотвратить возгорание вытекаемого из бака топлива при подение ну и тп.
Прикрепил на раме под воздухозаборником. трубка: диаметр 15 - 20 мм. длинна 250 - 300 мм. сгиб 60 - 80 градусов. подшипник: диаметр 10 - 15 мм.

Все мы видели китайские мопеды и скутеры наподобие этого:

Зима – наиболее не простое время года для вождения машины. Как минимизировать опасности и без проблем проездить зиму? Ответы есть! Вот несколько простых рекомендаций от опытнейших водителей.
Подготовьте автомобиль к зиме. Непременно поменяйте покрышки на зимние, испытайте аккумулятор, масло в движке и трансмиссии, смените щётки на лобовом стекле, залейте в бачок омывателя «незамерзайку» и отрегулируйте фары. Вообще же, кроме этого «тех. минимума», можно провести автомобилю большое предзимнее ТО с контролем всех систем. Зимой неожиданностей быть не должно!

Вообщем так, срочно нужна рулевая гайка на совковую дельту, кто может продать или знает где купить плиз напишите мне

Maradeer2010@ya.ru