Тепловые прихваты на 139FMB 110cc

Когда с горы очень быстро едешь, наступают моменты падения мощьности, как будто притормаживает рывками небольшими.
При переборе ЦПГ видел на поршне под пальцем место касания с цилиндром. (незначительные потёртости)
Имеет ли смысл просверлить в этом месте отверстия в поршне?
Есть ли смысл в масленном радиаторе?
Имеет ли смысл доливать в бак маленько масло для двухтакника?
Как вообще избежать этих прихватов ?

Езди медленнее, целей будишь...
Когда до всех дойдет особенность карбюратора??? У него качающийся поплавок с задней осью!!!
На подъеме уровень топлива повышается и смесь обогащается
на спуске - наоборот!!!
Обедненная смесь - детонация - перегрев...

Очень быстро - это как?60,80,100?
Ну не думаю что там спуски по несколько километров ,не должен за это время перегреться из за бедной смеси.
Палец разве не зафиксирован в цилиндре ничем,почему он касается цилиндра?

Смотря где, со стороны впуска, или со стороны выпуска. Потёртости или прихваты.
Теперь смотрим внимательно за руками:
Сверлим отверстия - увеличиваем нагрузку на поверхность поршня.
Ставим радиатор - увеличиваем время разогрева мотора.
Доливаем масло для двухтактника в бак - увеличиваем стоимось заправки, уменьшаем октановое число бензина.
Заливаем качественное масло. Поддерживаем его на максимальном уровне. Меняем часто, как Мурка женихов.
В спортивных целях - после ПРАВИЛЬНОЙ обкатки, пришабриваем поршень в нужных местах. Контролируем зазоры поршень-цилиндр, кольца-поршень, поршень- палец, палец-втулка.

А это идея!

фото в студию!!!

Вообще то стандартная процедура на совкотехнике. По чему бы не применить на кривоватую китайскую? Если требуется.

О5 же пока не ясно прихват это или нормальная рабочая затертость.
Клинить может и по кольцам. Снова, О5 же. если был клин а не перебои в моторе.
Пока никаких вводных нет от слова вообще.

места тепловых прихватов на альфовском поршне. Зачистить их, чтоб в этих местах меньше тёрлою

Мослитр, Получается, что с обоих сторон. Может и масла мало было, может и жидкое слишком.
Но на спортивных такие места обязательно пришабривают.Только без фанатизма, можно ножиком Перестаёт клинить сразу.

пробег 14'700 км, ЦПГ родная, два раза менялись кольца, последние SSE (живее всех живых)
Завтра померю компрессию

Масло полусин Spectrol 5w-40, интервал замены строго 1000 км
До этого лил синтетику

Можно подробнее ...

хорошие ножницы в качестве шабера для таких вещей очень удобны.

Лью Лукойл sg/cd полусин. , интервал замены 3000 км. Поменял через 1000 а оно еще свежее.
У меня идея возникла. Маслофильтра ведь нет . Масло сливаю раз в 1000, пропускаю через фильтр с магнитом и заливаю обратно.
https://proautomasla.ru/lukoil/super-10w40.html
https://mosautoshina.ru/catalog/oil/lukoil/super-api-sg-cd/4.00-10W40-711/
Перед заменой сделал прохват километров 100, сливной болт откручивал при работающем моторе, заглушил в тот момент, как масло стало вытекать. Это для того, чтобы грязь не осела.

Фильтр есть, - типа сетка. Кроме этого есть сепаратор (центробежка).
Приклей магнит на сливную пробку, весь чугуний с мотора соберёт. Но люминий - нет.

Это весьма условный фильтр, только от крупного мусора



Если он вдруг отклеится.. А люминий столько вреда как чугкний не принесет.

https://motaki.ru/mopeds/alpha/filtr_maslyanyy_alfa_ttr125_dingo_t125_setka_v_pravuyu_kryshku_kartera

Хорошее масло, то которое моет, темнеет очень быстро, так что чем позже темнее масло, тем меньше моющая способность.

Эта сеточка носит гордое название фильтр. Фильтр есть. Фильтр нулевого сопротивления.


Вот это фильтр.

Именно поэтому и рекомендуют менять масло раз в 1000. Если бы стоял нормальный фильтр. Масло за такой пробег не деградирует, отфильтровать от механических примесей и можно дальше ездить.

У меня такой сетки не было, и однажды на мотоцикле НСУ засосало куски ранее разбитого поршня в масляную магистраль и маслонасос. Перекрыло подачу масла. Пришлось сделать датчик на давление масла. Причём, если давления нет, лампа не горит.
На ФМБ смазка совместная вместе с коробкой. Поэтому магнит очень желателен. Можно на щуп сделать магнитный стержень.

То есть, чтобы осталась в двигателе? Или что конкретно имелось в виду?
Можно не заниматься ерундой и делать двойную замену масла. Результат будет значительно лучше, чем описанный выше ритуал. Так вот фильтрует как раз центробежка, а сетка она так, от крупных камней. О том, что центробежку нужно таки чистить, как правило, вообще мало кто догадывается. Замена масла по регламенту Хонды - раз в 2000км, чистка сеточки (подозреваю, что совместно с центрифугой, потому как в мануале подробное описано) - каждые 5000. Отсюда вывод, что система фильтрации на столько малоэффективна, что производитель в лице Хонды рекомендует просто чаще менять масло. Такие дела.

Kenny, можешь скинуть хондовский мануал? Интересно почитать зачем нужны остальные метки на роторе.(кроме метки Т)

Пока двигатель работает, все частицы во взешенном состоянии, при его остановке потом они оседают на дно. Работа двигателя позволяет им находиться во взвешенном состоянии.
Когда-то давно перед разборкой слил масло с холодного двигателя, и вся грязь осталась на дне. Так что сливаем только с горячего, только-только заглушенного.
То же и со смазкой цепи. Цепь мажем после прохвата, пока она нагретая. Смазка лучше впитывается.
Я это и имел ввиду. Масло за 2000 не теряет своих свойств, а просто загрязняется механическими примесями. Их отфильтровать, и можно снова ездить.
Что это?
Пишу пособие для тех, кто ездит на Альфах-Дельтах. Из общения с ними выяснил, что это люди среднего достатка, т.е. любители экономить на всём, в т.ч. и на расходниках.

Так вот, лукойловское масло теряет свои свойства быстрее, чем матюль, но это всё равно
это 5000-7000км
https://www.youtube.com/watch?v=sifVmFbCL8s
https://www.youtube.com/watch?v=vy1_Xt2e-lA

Раз уж заговорили о маслах, то можно ли лить автомобильную 10w40? Типа Лукойл, Роснефть. До этого лил минералку "Соuntry" для 4т, сейчас на этом масле проехал 1300км, думаю поменять в начале сезона. А щас зимой поезжу на этом.

Можно, у него смехотворный срок работы масла. Практика показала, что 2-3 тыщи масло спокойно отходит и не потеряет свои свойства.

Когда этот мотор создавался (1958) не было никакой синтетики, все ездили на минералке.

стал заливать бензин АИ-100 (Газпром), прихваты частично пропали.
Несмотря на недопритёртный клапан выпуска - попёр

Центробежка не фильтрует, а сепарирует. Эффективность её очень высока. Кроме этого она не требует сменных элементов. Масло меняют чаще чем чистят центробежку потому, что МАСЛО САМО ИЗНАШИВАЕТСЯ.
Поэтому БЕСТОЛКОВАЯ экономия на отработанном масле приводит к замене деталей мАтора.
Можете ездить вместо масла на чистой водопроводной воде, но замена деталей мАтора будет чаще.

Почему тогда нет грязи в самой центробежке, из-за её высокой эффективности?
В автомобилях масло ходит 10000 за это время оно теряет свои свойства и подлежил замене.
В мопедах масло ходит 1000. За это время оно не успевает износиться и потерять своих свойств, а всего лишь загрязняется механическими примесями, поэтому подлежит замене.
Вывод: был бы нормальный маслофильтр, масло ходило бы дольше.

Потому как она не фильтрует ,а "спрессовывает" мелкие частицы в более крупные за счёт центробежной силы.

Много знаешь машин с воздушным охлаждением, которые хлебают мацло из одной лохани с коробкой?Добавлено спустя 3 минуты
Посмотри межсервисные интервалы на любой похожей технике с малым объемом масла. Там обычно 2-3 тыщи, что не так чтобы драматически много, учитывая разницу в возрасте конструкции и технологическую культуру изготовления деталей.Добавлено спустя 6 минутВообще, учитывая что этот мотор потребляет масло ценой в 3-4 литра бензина, заморачиваться с его фильтрацией и прочими плясками может только тот, у кого дохрена свободного времени.

Как это нет? Открой центробежку Запорожца (что никто никогда не делает), там настоящий чёрный немецкий гуталин.
Масла пошли современные, мало угорают. Вот угара и нет.

Это эксперимент, для отчета.

Ещё тормозуху прокипяти для отчёта.

када в 1979 я учился на авто то шев поучал... после выключения зажиги зил 130 гул от вращения центрифуги должен быть 1 мин. Ежели меньше то пора чистить фильтр. Так ежемесячно и вскрвали ее и там слой этого гуталина был 2 см

И что это нормально,чистить центрифугу каждый месяц?Если периодичность её очистки совпадает с периодичностью замены масла.

Зависит от пробегов, качества масла и периодичности его замены.

Kart, это 1979 год, масло автол, авто зил 130, комсомольская всесоюзная ударная стройка завода коксохим и автокран работающий по 12-16 час в сутки и ... ТО ежемесячно !

А чего сразу 79й? У меня есть знакомый на 130ке, ну, не помню как там новый индекс у него. 130 она и Африке 130. Гоняет машину с небольшого местного ЖБИ до станции или до карьера. 25км туда 25 обратно. 6 ходок в день, 22 рабочих дня. Не трудно посчитать сколько он таким челноком наматывает. Да и льют что подешевле, естественно тот же автол.

Чтобы значительно снизить вероятность тепловых прихватов нужно просто на просто снизить температуру ЦПГ.
Как показал уходящий сезон моё решение по снижению температуры показало (и доказало)свою эффективность на все 200%

Снизить температуру поршня и колец можно, а цилиндр вовсе не обязательно охлаждать - нет никакого смысла это делать, если его температура не превышает некоего порога, при котором масло теряет смазочные свойства.
Охладить же поршень, не применяя дополнительных мер, не слишком сложно: достаточно сделать рабочую смесь немного побогаче и залить масла в картер немного побольше.
И хрен бы с ними - с расходом бензина и скоростью.

И каков этот порог? А рабочая температура цилиндра в 35 градусную жару?
Ох, чую, где то явно будет расхождение не в пользу масла.
...
Дед, только не надо своих фантазий и ссылок на художественную литературу.
Принимаются цитаты и ссылки только на оф. источники самих производителей масел.

А то будет как в кино
-...ну, это же было напечатано в нашем журнале...
-Дура! Мы же сами это и придумали!