Чуваки, это когда-нибудь должно было произойти.
Когда я ездил на Симе, я понимал как он работает. Он ехал, не вибрировал и правильно скучно тошнил.
А тут новая песня.

Дали мне на Ямасаки Скорпион прокатиться. Ну как прокатиться, на ремонт пригнали, а я его изъял для тестов и прочих извращений.
Фак, такого ужаса от вождения мопеда я не испытывал никогда. То ли совсем к хорошему привык, то ли не знаю что. В общем первые впечатления:
Он не едет. Он, сука, совершенно не едет. Мотор у него новый (110сс) и не понятно кто его такой придумал вообще. Разгон с 0 до 60-ти длится вечность. Передачи на столько короткие, что я включал на 40 км/ч 4-ую и ехал на любых оборотах с любой скоростью. Это меня сильно напрягает, блин.
Максимум не выжимал, хотя руки чесались, но... Испугался. Да, я реально испугался. Нормальный мотор при разгоне не должен начинать щекотать тебе причинное место баком, чуть обороты поднимутся выше 2000 об/мин. Что там дальше - я не знаю. Вибромассажер похлеще моей Сенды. Аж в глазах рябить начинает.
Винты на мопеде раскручиваются сами по себе. Затягиваешь - снова раскручиваются. При попытке поменять ведущую звезду был сломан болт в картере. Из чего сделан крепеж не понятно. И испугался я, соответственно, по тому, что эта вундервафля рисковала рассыпаться прямо под моей несчастной задницей. Заглушки на крышке генератора были потераны в первый же день, на второй отвалилась крышка, закрывающая механизм выжима сцепления.
Качество сборочных запчастей - говно. Ну вот прикиньте ситуацию. Новый мотор, греется как собака, да еще и до такой степени, что расплавился масляный щуп. Нонсенс, блин. Он из пластилина что ли сделан? Я ничего не понимаю. Разве это нормально?
банкет продолжу вечерком, плюс фотографий накидаю. Есть что сказать, однако. Всем чмаффки, продолжение следует.

Кумцо прошло второе ТО, и проехало полторы тыщи. Вот вам фоточка с лютого фотоаппарата Любитель:



Ездит Кумцо отлично, для передвижения по городу просто самая мякотка писечки! Жаль редко ездить получается...



Встречался пару раз с другими кимководами. Забавные ребята, проблемы те же - запчастей нет, а те, что есть, стоят дороже японских. Фигли тут поделаешь, эксклюзив...



Вчера мотался под вечер во Внуково - давно такого удовольствия не получал! Сначала попал в адский ливень на МКАДе, все едут 20, потому что машинки всплывают, и щётки стеклоочистителя не справляются. Я еду 60, потому что воду с визора сдувает, а шины-бублики не аквапларинуют Трололо-лоло-лооо!!! Потом поворачиваю на Боровское, начинается пробка. Еду по ней пару километров, а под конец вообще все на месте стоят. Оказывается, вот почему:



Кстати, маршрутка плавает с людьми, нафиг она вообще туда полезла? В результате пробка в обе стороны просто ЛЮТЕЙШАЯ, я развернулся и почесал в объезд по газонам и тротуарам, Троло-ло-лоло-лооо! Мапед для города - это здорово!

Вообщем как я уже говорил , а точнее писал, я приобрёл такое чудо, за бесплатно.


На первый момент знакомства с ним, я уже был наслышан о двигателях серии Д "хотя общения никогда не имел."
Так вот имея "это не понт, а объяснение" Карпаты и Ригу22, с нормальными моторами, решено было не жалеть этот аппарат с Д6, а просто заморочиться и загнать "под себя родимого" как я его видел...
И так смотря на предыдущий пост в блоге, потихоньку вычёркивал пункты...
Перевёз в деревню....
И тут понеслось...
Для начала "раскидал" его по частям полностью.
Отмыл колёса кстати резина там... ну вот вообщем фото
Диски очень меня раздражали, огорчили, по этому насмотревшись на тюнингованые табуретки, решено было начать с их покраски. "Красил только внешнюю часть, так как не хотелось что бы камера было тоже жёлтого цвета"



Получилось что то вроде этого. Покрышки "обдал" силиконовой смазкой


Ждал приезда звезды на 34 зуба вместе с братом... Получил только брата, ладно колёса оставил в стороне.
Стандартный руль очень "портил вид" да и самому он мне лично не нравился... Решено! Переварить его.
Черновой вариант

Полу готовый вариант

Готовый вариант

Готовый вариант с грунтовкой "хром снят" если что руль прямой руки из попы не удачный ракурс.


Дальше начитался на форуме про резонатор на Д, и ухватил главную мысль "лучший резонатор на Д это стандарт без флейты" , насмотревшись на "дядек" с большими ... руками...



Дальше рама... ох тут уже пошло от того что насмотрелся на "стантеров" возможно я не прав, и эта хня отвалится под моим весом... вообщем сделали вот так... "НЕ РУГАТЬ!" будет портить вид сам отпилю.




Все "даже не знаю как обозвать" плюхи вместе.


Ещё раз повторюсь, всё это затачивается под себя , под мои тараканы в голове...
И ещё одно) не задавайте вопрос "а как ты сиденье ставить будешь?" это всё позже)

Спасибо.

вот такой вот интересный аппарат. 80 кубиков, 5 скоростей, 2 такта, 6 вольт, восемьдесят какого-то года выпуска. Уже на ходу. Но, есть мелкие косяки... передняя вилка под замену, поворотники не работают, карб не родной.

видео первой поездки. качество не очень, ибо снимал на мыльницу.
http://www.youtube.com/watch?v=B5neADXAk-w
Коробка передач уже притертая, скорости переключаются очень мягко, нейттралку с непривычки поймать сложно. Покупал у формумчанина. Если захочет, то откликнется здесь.

Простите за своеобразный флуд....
И так планы на сие чудо техники:
1.По возможности транспортировать в деревню, в нормальный гараж.
2.Снять с рамы мотор.
3.По возможности, переварить раму, избавиться от перекосов.
4."Моё любимое" перебрать переднюю вилку,по возможности что то придумать с задней подвеской.
5.Каким нибудь чудесный образом облегчить всё это дело.
6."Мои психические мысли" поставить назад большую звезду."кстати до меня так и не дошло...Почему у меня велосипедная цепь?"
7.Собрать это дело назад.
8."вот тут нужна помощь" отрегулировать двигатель.
9.Пытаться шлейфовать на асфальте
10.Быть в счастье от этого.
11."Надеюсь дело не дойдёт до этого" перекрасить в какой нибудь "гангста цвет"
12."Не продавать, не за что..."

Вот как то так пофлудили если это можно так назвать...
На счёт миника не ругаться, для покатушек у меня есть рига 22 и карпаты.

Спасибо.

И так свершилось чудо... Недоминик... Перешёл в стадию "миник"... он завёлся,
На этот раз будет только видео и немного текста...

Началось всё с того , что брат позвал меня сегодня в гараж... Почему бы и нет? подумал я. Займусь газулькой...
Мучился я с ней не долго... Ну как не долго, примерно час)
Первые запуски оказались безуспешны. Думал что бензин не поступает.. Ошибался.
Затем открутили фильтр, и брызнули промывки карбюратора в картер... Схватил, проехал 5 метров, заглох.. Шо за нах? подумал я..
Открутил, прочистил карб, снова попробовал завести, такая же хрень...
И тут я решил попробовать его отрегулировать , "чем?" а винтом качества смеси... И тут он поехал...
Эмоций от него море, так как это первое знакомство с д6...

Ну и на последок пару слов о сцеплении, ибо про коробку ничего нового я вам не скажу, о ней и так много чего уже здесь написано!

На начальном этапе сборки надо убедится, что диски находятся в отличном состоянии, без выработки, заусенцев и свободно перемещаются по корзине и основанию....

Как правило, новые диски изначально похожи скорее на тарелку, чем на нормальный диск. Поэтому в самых "клинических" случаях диски надо шлифануть на ровной поверхности.... Если этого не сделать, в сцеплении просто не будет свободного хода - тупо некуда!



Затем убираем окалину надфилем на основании и заусенцы на дисках... Железные диски должны свободно перемещаться:



То же самое касается и пластмассовых дисков, они не должны заклиниваться на столике:



Очень часто проблема возникает из-за того, что втулка , которая вставляется в корзину, меньше по длине, чем рабочая поверхность в корзине. Это чаще всего проявляется после замены корзины. Самое простое - замерить штангенциркулем. Втулка в любом случае должна быть длиннее, иначе при затяжке корзину зажмет вместе с коленвалом. Если возникла такая проблема , можно немного торценуть шестерню на наждаке до нужного размера!



Не забываем о том, что по краям втулки устанавливаются "каленые" шайбы.... Их отсутствие приведет к тому, что корзина начнет плавать, в некоторых случаях обратная сторона столика будет цепляться за корзину. Если они потерялись, сделать их можно из внутренней обоймы 201-го подшипника с помощью тисков, болгарки и наждака.



После того, как затянули гайку, надо убедиться в том, что вращая корзину, коленвал остается на месте!Если они вращаются вместе, надо искать причину!

Гайка после затяжки не должна быть выше , чем торец резьбы, иначе уменьшится ход выжима!



Ну вот теперь и скажите , если учесть все выше мною сказанное - может двигатель не завестись? Ответ однозначно - НЕТ!Спешка нужна лишь при ловле блох, но никак не при сборке двигателя!Один раз правильно собрав, весь сезон можно проездить без проблем ...

В системе зажигания обычно три проблемы - БКС, генератор и собственно проводка..... Сколько занимаюсь мопедами, но пробитой бобины на V50 так и не увидел, поэтому все проблемы связанные с ней, в большинстве случаев, сводятся к плохому контакту на клеммах , лечится плоскогубцами!



БКС проверяем заменой на заведомо исправный!



Если искра стала жиденькой(при заведомо исправной свече), а двигатель подает признаки жизни если заводить столкача...... причем , чем меньше обороты - тем больше вспышек, это скорее говорит о том, что коммутатор не исправен!

Очень часто вывод "Д" с выхода БКС соединяют с массой и долго ищут искру - чудес не будет! Это глушилка!И такая отмазка как - я же купил два месяца назад новый БКС ! не прокатит, ибо вещь либо работает, либо не работает и дата выпуска на это влияет лишь косвенно!Можно конечно и самому починить, если есть терпение и определенные знания:



Обычно всё сводится к замене тиристора, реже к замене конденсаторов....

А можно и самому спаять:



В проводке могут беспокоить плохие контакты на клеммах, либо изначально не правильно собранная схема.... Схема простая, надо лишь знать расшифровку букв на БКС и генераторе и тогда проблем не будет!

Основной причиной выхода из стоя генератора является езда без правой крышки картера, пробой сальника (обмотки намокают) и трение ротора об статор в следствии износа подшипников (обилие опилок только способствует закорачиванию обмоток), механические повреждения во внимание не берем - тут и так всё понятно! В генераторе две обмотки - одна освещения (состоящая из шести секций) , вторая - зажигания(состоящая из двух секций намотанных на пластмассовом каркасе). Обмотки вторым концом выходят на массу:



Практика показала, что в основном проблема возникает из-за обрыва в местах пайки проводов и по выше описанным причинам. Прежде всего генератор надо просушить(в случае с пробитым сальником) и очистить от грязи и стружки. Затем надо проверить обмотки,для этого нам понадобится любой прибор, которым можно померить сопротивление.

На генераторе 4 клеммы:
"З" - обмотка зажигания;
"О" - обмотка освещения;
"Д" - длинный провод с датчика;
"Д1" - короткий провод с датчика.

Кроме того, на правый винт крепления датчика закреплена массовая клемма с обмоток зажигания и освещения! Поэтому тестором измеряем сопротивление на клеммах "О" и "З" относительно массы.

Перед тем как начать измерять сопротивление, необходимо откинуть провода идущие к коммутатору(либо вытащить фишку из входа коммутатора).Сопротивление световой цепи будет около 4 Ом, цепи зажигания 380-500 Ом.Если "прозвонить" не получилось, надо искать место обрыва. В цепи зажигания очень часто отваливается провод между катушками:



В цепи освещения - обычно либо отваливается массовый провод, либо место соединение секций.
Лечится паяльником!

Сопротивление датчика - 35-50 Ом..... Снимая датчик обратите внимание как были прикручены клеммы, иначе если их перепутать местами - искра будет, а работать - нет!(при определенном положении статора двигатель даже заведется, но крутиться будет в обратную сторону!)Увеличенный зазор между ротором и датчиком способствует ухудшению искры. Для нормальной работы зажигания надо обеспечить зазор между ротором и датчиком в приделах 0,3-0,5мм.

Очень часто при плохой затяжке болта крепления ротора срезается шпонка, в следствии чего ротор проворачивается.Поэтому при подозрении на это надо проверить зажигание не по меткам , а по факту. Опуская все тонкости - подводим поршень в ВМТ и смотрим на расположение датчика и паза ротора. Если паз ротора напротив датчика , то скорее всего, что всё нормально, если ЗНАЧИТЕЛЬНО смещен, значит проблема в шпонке либо её отсутствии!

Свечи в большинстве случаев скорее не исправные, чем исправные!Были случаи, когда абсолютно новые свечи вылетали после двух минут работы. Наличие искры на воздухе еще ни о чем не говорит, под давлением искра "убегает" ... Иногда достаточно свечу прочистить и прокалить и она снова оказывается рабочей, поэтому надо иметь запас свеч , ну или как вариант - убедиться в их исправности на другом моторе. Сам с этим часто сталкивался, когда на ХХ двигатель работает нормально, запуск легкий , а на полный газ раздаются выстрелы! Что немного уводит от правильного решения проблемы!

Свечные колпачки особых хлопот обычно не доставляют, если с них снять "архитектурное безобразие" в виде металлического чехла.... Как правило, на колпачке написано его сопротивление , что легко проверить (встречались от 3кОм -10кОм). Очень часто прогорает сопротивление в колпачке, заменить его можно, к примеру, любым подходящих размеров проводником .

"Высоковольтник" не должен быть потресканным и обильно обмотанным изолентой. "Северное сияние" вокруг него в темноте говорит о том, что его пора менять! На Дельтах очень часто левая крышка бардачка протирает изоляцию и закорачивает центральный провод на массу....

В любом случае, наличие резервных деталей намного облегчает поиск неисправностей. А вот накапливать неисправные настоятельно не рекомендую!

Красивая схема из журнала "мото" почему-то вызывает затруднение:



Наверное из-за хитро нарисованного переключателя света и колодок на БКС(буквы Г там и в помине не было!)...

Поэтому для простоты осознания был накарябан этот черновичок и похоже, занимающий второе место по популярности после схемы представленной выше!



Перемычки 01/02 может и не быть(это скорее для старых коммутаторов, обычно присутствует клемма 02)



С выходом коммутатора тоже всё понятно. ПОВТОРЮСЬ - если замкнуть провод с клеммы "Д" выхода коммутатора на массу, то искра пропадет!



Кроме того, отдельным проводом соединяют массу генератора, корпус коммутатора и массовый провод бобины. Объясню - плохо если "масса" с двигателя ,сидящего на резиновых втулках, будет подаваться на раму по тросикам и движущейся цепи!

Продолжим.....

Головки нынче проще купить под 95-й бензин , чем самому "извращаться":



Но обычно больше чем на 1-1,5мм осаживать не рекомендуют!

Затяжку производим крест - на -крест! Что надо учитывать - перед сборкой надо примерить головку к цилиндру, в некоторых случаях отсутствует зазор между ними, что говорит о том, что прийдется использовать более толстую прокладку(в "клинических" случаях приходится дорабатывать головку)!



Если этого не сделать, то при затяжке прокладка будет тупо болтаться в своем ложе и не выполнять своей функции!

Если новой прокладки нет, можно сделать её из алюминиевого баллончика из под лака для волос или аналогичного(раньше с краской таких много было). Размечаем, лучше по старой прокладке(или циркулем), вырезать начинаем с внутреннего контура для того, чтобы легче было подровнять контур полукруглым напильником!



Затем вырезаем наружный контур.



Лично я не рекомендую использовать банки из под пива - прогорают моментом, этот вариант прокатывает только в одном случае - чтобы добраться до дома!

Не поверите - прочитал все от корки до корки ... Всё крутится вокруг сальников, зажигания, поршневой и карбюратора..... И как говорил товарищ Станиславский - НЕ ВЕРЮ!Не верю, что если все в порядке двигатель не заведется... Чудес, как правило , не бывает!Двигатель можно хоть сто раз собрать - разобрать и толку от этого не будет, пока не вникните в суть проблемы!

Многие цилиндры замучены напильниками в шаловливых пиЁнЭрских руках..... Поэтому не удивительно что "оно" не едет! Для езды по дорогам достаточно просто привести в порядок цилиндр - убрать неровности, несовпадения, ступеньки. Если большая выработка гильзы , значит надо растачивать ! Проверить просто - вставляем кольцо и контролируем его зазор по всей длине гильзы.



Ошибка многих заключается в том , что смотрят зазор только сверху! Доходит до смешного - пиЁнЭр подобрал кольцо, начал одевать на поршень цилиндр - а он не лезет! И как вы думаете что он с ним делает ??? Совершенно верно - подпиливает замок до тех пор пока кольцо не влезет!

Кольца..... Перед установкой надо обязательно убедиться, что замок нормально огибает стопор!Если нет - надо доработать его круглым надфилем, иначе будет подклинивать и приведет это к поломке колца... Рекомендую снять фаски...

При установке поршня надо убедится, что стопора не попадают в окна. Польские поршни приходилось иногда ставить стрелкой к впуску. Очень часто стали встречатся поршни, в которых стопор занимает лишь половину от глубины канавки, что при значительной выработке приводит к провороту кольца!

Поршень...



Поршень обычно подлежит окультуриванию в разумных приделах..... Не стоит "глубоко" подрезать юбку со стороны впуска, иначе вместо сайгака можно получить дребезжащую клячу! А вот на канавки под стопора пальца стоит обратить внимание! Недостаточная их глубина зачастую приводит к вылету стопорного кольца!

Прокладки.... Прокладки лучше всего резать самому, иначе можно на ровном месте нарваться на "засаду":

Для начала мажем поверхность тонким слоем солидола, обжимаем , снимаем отпечаток



Затем вырубаем отверстия пробойником:



И только после этого вырезаем контур , Вначале внутренний, затем наружный!



В месте стыковки картера с цилиндром делаем с запасом, лишнее удаляем после сборки!
Пробойник такого типа:



Ну или подходящего размера трубка....

Принес мне как-то паренёк комплект прокладок .... пришлось всё выкинуть - ничего не подошло!!!







А потом удивляемся - прокладки новые, а ХХ нет!

Сальники.... Сальники лучше устанавливать уже после стяжки картера, иначе есть шанс, что при установке соскочит пружинное колечко. Вал коленвала желательно при этом смазать маслом!Ну и надо взять себе за правило, что сальники лучше поменять во время переборки двигателя как разовую запчасть - меньше будет проблем потом!

Картера.... Перед сборкой обязательно надо проверить насколько плоскости ровные... Очень часто двигатель раскалывают "топором".... Что называется в прямом смысле! С помощью зубила и кувалдометра, о чем говорят оставшиеся неровности , "загнутости" и "вмятости".



Естественно, что от этого надо избавится с помощью притирки рабочих плоскостей на ровной поверхности.

Карбюратор....



Из новых ремкомплектов можно использовать только винты (их у нас еще не разучились делать) Жиклеры не соответствуют надписям на них, манжетка иголки через пять минут пребывания в бензине начинает разбухать до неприличных размеров и заклинивает иголку в "шахте". Обычно проблемы возникают из-за большого количества грязи поступающей из бака вместе с бензином.... Чистка отстойника краника должна проводится периодически... Как-то была ситуация, когда небольшая щепка попала в сосок карбюратора и перекрывала периодически поток бензина... Чаще всего засоряется сам жиклер.... Если карбюратор не поддается настройке, значит проблема скорее всего в наличии заусенцев в отверстиях нижнего канала распылителя... Ну и опять же - надо убедиться, что заслонка подымается полностью - новые тросики встречаются несколько длиннее чем оригинальный!

Кроме того, обычное положение винта качества - выкручен на 0,5-1,5 оборота. Важное значение играет фильтр... Без него, в большинстве случаев, на "холодную" двигатель будет лишь схватывать и то при закрытой заслонке обогатителя!. Опять же "забитый" фильтр будет способствовать тому, что свечу начнет заливать!

Важно помнить о том, что плоскость крепления карбюратора к цилиндру должна быть ровной , для того, чтобы избежать подсоса воздуха..... Иначе можно долго бороться с "ветряными мельницами":



Кстати на счет карбюраторов.... Сегодня от нефиг делать решил проверить как стыкуется карбюратор с алюминиевой вставкой цилиндра... Вынул заслонку, посветил фонариком и ужаснулся - вставка перекрывала диффузор карбюратора слева на 2,5 мм... Пришлось доработать вставку напильником... вот вам и скрытые резервы!

Пару слов об уплотнительном кольце...
Пробовал использовать уплотнители от зажигалок и от золотников... Внешне идеально подходит... Но у меня почему-то разбухли моментом от бензина....

Исходные размеры уплотнительного кольца:



Рекомендуемый материал СКУ-6 (СИНТЕТИЧЕСКИЙ КАУЧУК), либо любой другой бензо-масло и теплостойкий пластик.В продаже не видел.... Поэтому использовал диафрагму бензонасоса(толщина около 1мм). От чего - понятия не имею, просто понравилось что это не прорезиненная ткань.



В общем-то всё просто - нужен пробойник диаметром 3мм и гвоздь конец которого заточен диаметром чуть меньше миллиметра. Вырубаем внешний контур, потом пытаемся точно по центру пробить меньшее отверстие. Важно его не проколоть, а именно пробить! Для этого торец гвоздя должен быть плоским , а не острым!

... Продолжение следует!....