Минкуй и Планета

Дед, Так я в качестве юмора публиковал!)

А-а-а, я не понял...
Есть в геометрии такая плоская фигура, как "замкнутая кривая постоянной ширины".
Вот она-то и получится при такой шлифовке.
Видел, как сверло в ручной дрели на тонком листе металла делает 5-ти угольное отверстие? Вот - что-то в этом роде и получится.

Знатный притир:)

Харитон, Возможно но точу по старинке на расточном станке. Расточник мастер, двухтактные цилиндры погрешность меньше сотки!

Меньше сотки это я про конусность и бочкообразность. Зазор какой закажу такой и точит. Поршень не даю чтоб попыток советовать не было!))) Только размер цилиндра!))
Про чистоту поверхности, покажите чем, как и каким методом вы её измеряете тогда и поговорим об этом!))

У нас в цехе, в ОТК, были образцы чистоты поверхности - на глаз и сравнивали.

Ну тогда у меня есть пара цилиндров новых с ними и сравниваю. Один правда на мотоцикле уже но наработка не более 10 минут!))

Подниму темку.
Чет подумалось. Харитон писал, что для планеты 33-34 карба много, нужно 30-32. Ну, так я понял, по крайней мере. В общем-то понятно, почему: не хватит разряжения для подъема бензина из поплавковой камеры при прочих равных. Это можно было наблюдать в моих заездах по размеру гтж.
Прочие равные: с одной стороны одинаковый котел, с другой - одинаковый воздушный фильтр. Одинаковый - со стоком, естественно. Различается карб и наличин лепесткового клапана. Но когда я ездил без клапана, все равно возникла следующая ситуация: тот жиклер, на котором хорошо ехало ближе к концу диапазона богатил на низах. И наоборот. Прекрасные низы и провал на всю дуду.
С лепестком я только проходил обкатку и "всю дуду" не пробовал. Но очевидно, что все останется примерно так же. Разницу даст другая поршневая,а не лепесток. Оки.
Есть возможность поставить опять же аналог микуни 32мм. Карб лежит. Но это а) менее интересно и б) всему свой черед. Хочу еще помучиться.
Потому, вопрос:
А что таки можно сделать с воздушным фильтром или на что его заменить, чтоб оно влезло в куда надо и дало примерно нужный результат?
Отдельно вопрос еще и такой:
Вот есть в природе циклонные фильтры. Нельзя ли использовать закручивание поступающего воздуха не для осаждения пыли, а для уменьшения завихрений в карбе?
То есть, на что можно заменить стандартный воздухан, что бы это "на что" имело бы вышеперечисленные в вопросах свойства: более сильный подпор и закручивание потока?

Да нахрена. В родном надо мочалку промыть и свежее масло налить. Верхний патрубок этож динамический наддув)))

Завихрений нет только в медленном потоке воздуха, а в быстром без завихрений поток не бывает. Хоть этот поток в трубе, хоть без трубы. Возле стенок трубы скорость меньше - из-за трения от стенки, в середине скорость больше. Отсюда и возникновение вихря. А самое сильное завихрение - в диффузоре, где скорость потока самая высокая. Поэтому не только говорить о снижении завихрений, но даже и думать об этом явлении не нужно. Ничего с этим не поделать и пусть все завихрения работают на перемешивание мелких капель бензина с воздухом, помогая его испарению.
Какой-то ощутимый эффект от такого наддува можно получить лишь при его величине, превышающей силу атмосферного давления хотя бы наполовину, оптимально - в 0,8...1,2 раза. Делают наддув с давлением 1,5 атм и 2 атм, даже доводят его до 3 атм. Но это уже крайность.
Получить такую величину применением воздухозаборного раструба, соединенного с воздушным фильтром, невозможно.
Уже все перепробовано, даже вентиляторы. Там только высокоскоростная нагнетающая турбина помогает сделать ощутимый подпор, а это дорогая штука.

То есть, в родной корпус встроить днепровский бумажный? Если исходить из пока невозможности взять корпус фильтра от пс?Добавлено спустя 1 минутуДед, я не про наддув. "Подпор" - я, видимо, не правильно выразился. Лучше сказать сопротивлениеина впуске, дабы увеличить разряжение в карбе.Добавлено спустя 3 минуты Да вот попробовать поднять разряжение над эмульсионной трубкой.

Понял теперь. А ты можешь пойти тем же простым путем, которым шел я, когда подбирал сопротивление на впуске для моего карбюратора ПЗ-19, который на моторе "полтиннике" просто так работать не может, да и не должен - без танцев с бубном вокруг костра.
Сначала я оборачивал впускную горловину фильтра тканью(старая рубашка) в 2,3, 4 и 5 слоев - пока не добился желаемого результата. Но этой "шторы" из ткани надолго не хватит - со временем она забьется пылью и сопротивление увеличится, а настройка сопротивления собьется.
Поэтому потом я сделал так, как это было сделано на заводе для мотора скутера: перед входом в фильтр вставляется дросселирующая трубка с внутренним каналом такого диаметра, какой должен быть у смесительной камеры карбюратора. А её длина делается равной 5-6 внутренних диаметров. В моем случае это был диаметр 16 мм, длина трубки 8 см. А тебе просто нужно замерить диаметр смесительной камеры родного карбюратора и сделать ограничитель перед корпусом фильтра именно с таким каналом.

Дед, это всë прекрасно, но. Сам ижевский фильтрбокс с бородой деда мороза внутри - весьма объемен. Он только-только влезает в то место, где стоит. А у меня еще и лепестковый клапан. Еле влезло всë. Что-то навесить сверху - будет уже откровенно тряхомудией. Так что, вначале надо заменить бородатый фильтр. А на что - это я такой вопрос и задал.

А от чего клапан стоит, и фаза впуска расширена или нет? А то может и сам впуск душить и не давать хорошо работать большому карбюратору.

komandor, я про фильтрбокс ИЖ-ей без понятия, каких они размеров и как выглядят.
Нам бы схемку, аль чертеж - мы б устроили вертеж!
Покажи фото с разных ракурсов, может я что и придумаю-посоветую.
Обычно, самодельщики оставляют ту часть, которая садится на карбюратор. И к ней уже пристраивают какой-то корпус от другого фильтра, желательно с поролоновой или бумажной шторой.
В порядке бреда: взять фильтрбокс от мотора скутера.

У него, ЕМНИП, диаметр резинового патрубка под горловину карбюратора Ф32 мм. Возможно, что он и будет играть роль дросселирующей трубки перед карбюратором. Стоит он "копейки", да можно и б/у найти - для проверки.
Они бывают двух видов: с начинкой из поролона и гофрированной пористой бумаги.Кстати, да! Я об этом и не подумал...

Тогда зачем большой карбюратор?

Клон rd350. По фазе точно не подскажу. Поршневую мне точили и пилили окна и третий канал. Где-то были записаны данные по переделке, но.. найти не могу. А по памяти чет не помню, боюсь наврать.
Без клапана и с ним на оборотах радикальной разницы не заметил. На низах эффект есть.Добавлено спустя 9 минут Не правильный вопрос. Родной к62и был дюже убог на верхах. Нашел к68и, настоящий пекарь. Он был убог на низах. Вот прям жопа жопная. Или максималка 60 и трактор, или максималка 90 и ниедит на низах вообще. С коляской на 16 звезде.
А потом появился этот бурановский минкуй. Появился, как "нинастраиваемый вааще". После манипуляций оно поехало. Причем, весьма перспективно. Но или едет на верхах и богатит на низах, или нормально на низах и тухнет на верхах. Все это меняется раздуплением гтж, причем "несколько" больше, чем говорят книги и Харитон. Вместо 1мм, 1.3-1.4 мм, что бы ехало на верхах. При этом, игла вниз и даже вырез в заслонке подпилил. Иглами чудил, гтж сверлил/паял и тд. Появилась мысль придушить дупло впуска и уменьшить гтж. В качестве бреда.

Если на верхах и на полной ручке при соответствующей настройке ощущения нормальные, то это не карб велик, а игла не подходящая просто. Пои желании можно новую сделать и кустарно, с шуруповертом, наждачкой и штангенциркулем. Всё равно заранее не ясно какая точно нужна из заводских.
Душить фильтром это сомнительная полумера, в идеале карбюратор должен правильно работать и вообще без фильтра, а фильтр соответственно иметь минимально возможное сопротивление.

Pedro de Pakas, это да. Но у меня с самодельными иглами появился нюанс. Толщина. Какая толщина иглы должна быть? У меня было три варианта
- родная с длиным узким концом
- из ремкомплекта с неким, условно, стандарным конусом/конусами
- с советских карбов
Так вот. Толщины цилиндрических частей примерно равны. Различаются конусами.
На родной игле жуткое обогащение, тк узкий конец слишком большой. Условно, имеет влияние даже на хх при полностью опущенной игле.
На ремкомплектовской я езжу. Тут всë, как я описал.
Советская игла длиннее, надо отрезать. Чем ближе конус к ремкомплектовской, тем больше похоже на нее по свойствам. За исключением, конечно, неподходящих канавок под кольца.
Мне бы надо иглу толще. И уже еë "конусить". Но у меня не из чего делать иглу и, главное, проточки нечем резать.
И увеличивать вырез заслонки, но я не знаю до какой степени это можно делать. Чуть увеличил на родной заслонке, попробую еще. Оно влияет на хх и 'околохх' Новый жклер для хх я подберу их есть у меня. Но все равно надо иглу.
То есть, по сути. Хх я настроил. Дуду условно тоже - пусть получилось подобрать гтж. Переходный режимы - от 'почтиначала' до 'послесередины' мне не нравятся - можно лучше.
Потолще бы несколько заготовок под иглы и нашпилить разные конуса.. Но их нет у меня. Только по этому мысли про фильтр.Добавлено спустя 2 минутыДед, я понял твой совет. Придушить вход фильтрбокса. И уменьшить гтж.

На заготовку иглы можно любую латунную или бронзовую проволоку нужного размера пустить, например присадочный пруток из сварочного магазина. Много размеров и уже сразу весьма прямые. На более поздних японских карбах иглы пошли алюминиевые, мне чисто эстетически не нравятся, но работают, естественно, так же как старые латунные Алюминиевый пруток ещё проще найти. Канавки под стопор отлично пилятся так же вручную в шуруповёрте, "резец" удобно из полотна от ножовки или лобзика по металлу сделать, так чтобы игла между двух зубов попадала при обработке и меньше ёрзала. Если нужно, пилку по толщине шлифануть.

Вот давай без этого, хорошо? Игла из ремкомплекта от этого карба. У меня на Планете так случается, если СИЛЬНО богатит. Если богатит или беднит НЕ ОЧЕНЬ СИЛЬНО, то просто подтупливает на разгоне.Добавлено спустя 2 минутыА вообще, у меня проблема с жопометром. Я не знаю, когда оно уже едет, а когда еще нет. Не знаю, как оно должно ехать.. Ориентируюсь на ровный разгон без провалов до максималки.Добавлено спустя 3 минутып.с. Вот по параметру ровности разгона минкуй лучше, чем все карбы, которые я пробовал на этой планете..Добавлено спустя 4 минутыPedro de Pakas, я понял.

Шалом. Вернемся к иглам. Приехали иголки от куйхена. Разница в них в длине. Куйхеновские 59.5мм, а микуньки 62мм. Если верить интернету.
В целом, у меня проблема такая: на низах и середине норм, а верха беднят. Если рассверлить гтж до хороших верхов - середина и низы будут богатыми.
Отсюда вопрос: можно ли попробовать использовать куйхеновский эрзац, который типа толще иглы, которая в карбе? Толще, но короче на примерно 2.5мм.

нуу тут только научные эксперименты покажут результат теоретически да

±прежними, т.к. за них отвечает щель между конусом иглы и втулкой над гтж, которую не сверлят

Низа изменятся, ведь длина иглы отличается.

А ты попробуй, вдруг не будут.
Тут ведь такое дело: пока игла в эмульсионной трубке дозирует, бензина достаточно для образования нормальной по составу смеси, а когда игла поднята до конца и больше не ограничивает подачу бензина(сечение щели между иглой и трубкой больше сечения жиклера), то бензина просто не хватает - из-за недостаточной пропускной способности жиклера.
А насчет длины иглы я так скажу - важны только 2 расстояния: 1 - от тонкого кончика до границы между конической частью и цилиндрической; 2 - от этой границы до нижней проточки под защелку. Именно по этим расстояниям и надо сравнивать разные иглы. А общая длина может отличаться на сколько угодно - верхняя часть иглы может быть любой длины.

Сугубо антинаучные:)
Казалось бы да, но нет. Родная игла была очень тонкой в конце. И конус на это утоньшение был излишне высоко для планеты - описанная тобой щель была слишком большой. Игла из ремкомплекта решила задачу до такой степени, что оно поехало, но именно с описанной мной проблемой. То есть эта щель таки вме равно великоватая. Решение видится в более толстой игле, плюс конус должен начинаться ниже по игле или угол этого конуса должен быть меньше.
Ну, это я так думаю.Добавлено спустя 7 минут Я половину прошлого лета пробовал. Я описываю факт, который отражается на изоляторе.
Пример. На верхах оно лучше всего ехало с жиклером 1.35-1.45 мм. Разброс беру на всякие биения и моë рукожопие. Сверлил на 1.4, но хвостовик проходил при этом излишне свободно, как мне кажется.
Так вот, оно ехало на верхах и ехало оч хорошо. С коляской 90 в гору не на полный газ, в потоке. Те ускорялся так, что не тормозил поток.
Но середина и низы были чрезмерно богатыми. Свеча была черная.
Сейчас жиклер просверлен на 1.3 И опять хвоствик проходит излишне свободно, кмк. И.. Я бы раздуплил побольше. Но надо еще протестить - только прошел обкатку осенью.Добавлено спустя 8 минут Спс!

Еще раз: середина и низы обеспечиваются иглой, регулирующей сечение щели. Жиклер тут уже не при чем - он пропускает столько, сколько может. А игла ограничивает это количество. Если на низах и на средних смесь слишком богатая, значит игла не соответствует эмульсионной трубке или её надо опускать в самый низ. Если поможет - хорошо, если нет - заменить её на более "полную".
Тебе не кажется - хвостовик у сверл всегда делается немного тоньше спиральной части.

Нет
ГОСТ 4010-77

Такое бывает при сверлении вручную и, соответственно, несоблюдении перпендикулярности - диаметр отверстия может оказаться увеличенным

А мой микрометр говорит ДА...
Почитал - там ошибки и логические ляпы.
И нет размеров для спиральной части и хвостовика. Есть только одно упоминание, что хвостовик делается толще спиральной части. И это грубейшая ошибка! Если хвостовик не будет тоньше спиральной части, то его закусит в отверстии и тонкое сверло сломается.

Может у тебя свёрла не ГОСТовские, я ж не писал всегда

Кто ты такой, чтобы критиковать официальные документы...

Да это понятно. Не понятно, на какую менять конкретно. Все иголки микуни серии 6 - примерно одинаковой толщины цилиндра. И не продаются всем колхозом в наборе. А что продаётся - стоит не гуманно.
Оно, конечно, можно зайти с другой стороны и заменить эмульсионку, но я не уверен что найду и в маркировке найденной..Добавлено спустя 1 минуту Верно, так и было. Когда сверлил в станке, оказалось, что патрон бьëт:) Поэтому плюнул и сверлил мелким шуриком.Добавлено спустя 2 минуты Я не измерял.

Ну, тут уже "на глазок" не прокатит - нужен микрометр или проливочный стенд.
А вот это делать не надо! Достаточно пошлифовать иглу, зажав её в патрон электродрели за цилиндрическую часть возле канавок. И двумя бархатными надфилями обхватить конус, двигая их вдоль иглы. Там и надо-то снять "всего ничего".
Со сверлением жиклеров не всё так просто... Если он не был запаян полностью, а только облуживался изнутри, то рассверливание даст точный диаметр сверла; если запаивался полностью, то отверстие может получиться больше, чем диаметр режущей и спиральной части - тут всё дело в заточке режущей части, которая должна быть строго симметричная. Если одна режущая кромка чуть длинней другой, то центр вращения смещается и диаметр отверстия получается больше.
Конечно, они у меня все и всегда были "не гостовские" - начиная с того дня, как в 1976 году поступил на завод учеником слесаря инструментальщика. Захожу в инструментальную кладовую и вижу - на стеллаже с ящичками, где лежат сверла, надпись, что они не гостовские...
Ну-ну, а ты действительно думаешь, что хвостовик должен быть толще режущей части?

Мне нужна игла толще. Зачем мне ее шлифовать? Я не понимаю. Толще игла и ниже конус по игле.

Правильно, но ты сам написал "цены не гуманные" - значит придется делать с нужным тебе конусом из более толстой иглы. Или вытачивать новую, если не найдется более толстая.
Я тебе рассказал про метод, а ты уже сам решай, как именно будешь делать.
Насчет проливочного стенда - это не шутка, а на полном серьезе.
Берешь свой карбюратор и снимаешь поплавковую камеру. Переворачиваешь его и надеваешь на жиклер резиновый шланг, подсоединенный к кранику бензобака. Чем ниже будет карбюратор, тем лучше - обычно высоту столба жидкости принимают за 1 метр, в крайнем случае 0,5 метра. Под карбюратор подставляешь банку, в которую будет сливаться бензин и потом переливаться в мерную емкость с делениями. И открывают краник бензобака на определенное время. Обычно засекают минуту, но тебе лучше проливать 2-3 минуты - так будет точней замер. Дроссельная заслонка с иглой должна быть на своем месте и с тросиком, подсоединенным к ручке газа, чтобы менять её положение привычным образом - рука "помнит".
Как-так для гаражных условий.

Я знаю технологию изготовления свёрл, при котором диаметр хвостовика должен быть равен диаметру режущей части. А то, что он может быть толще - отрицать глупо

По всякому бывает!))

Region68, так о том и речь)) это Дед пытается доказать, что

У вас на фото все сверла какие-то неправильные...
Вообще-то, я под "хвостовиком" имел в виду цилиндрическую часть, которая сразу за спиральной. И не понять это было очень трудно, если не быть закоснелым буквоедом, понимающим всё буквально.

Самое маленькое с права из ВК8 оно напильник сверлит!)) Сверлили такими бутылки и к столбам прибивали.