[РЕШЕНО] Подбор и настройка карбюратора для yx140

Понятное дело - для тебя: что водка, что пулемет - лишь бы с ног валило...
А кто такой Чумак, чем он занимался и какой у него был результат?

А тем же чем и ты. В основном водил руками и воду заряжал по телевизору.
Результат и у тебя будет похожий,(похожий на 0), несмотря на покровительство высших сил.

Харитон, тут ты абсолютно не прав! Потому, что не знаешь закономерностей работы карбюратора. И делаешь всё с ним методом "тыка в ежа палкой".
А у моего мопеда мотор 50 см3 с карбюратором PZ-19 работает прекрасно. Хотя, по всем канонам подбора карбюраторов к моторам, там должен быть PZ-15 или PZ-16. А всё потому, что между карбюратором и воздушным фильтром есть вставка-дроссель с отверстием Ф16 мм. Без неё мотор не хотел работать, кроме как на ХХ. Чуть даешь газу - сразу же провал и глохнет.
Но тебе-то откуда знать про такие тонкости, если дальше ЗиД-50 ты не заглядывал? А еще берешься что-то там утверждать - по виду наукообразное, а по сути - бред сивой кобылы.

ХДЕ?

А я и не говорил, что знаю
А ты знаешь старую сказку про бабушку, которая хотела стать девочкой?

У меня есть два Минска. На одном стоит карбюратор Иков 32, а на втором Пекар26. Разница в площади проходного сечения ровно в полтора раза. Оба работают отлично. Ни провалов, ни переливов, ни перегревов. У одного мощность 24лс, у другого 12. У одного обещали скорость 160, у другого 90. Как так? А так, что я знаю сказку про карбюраторы
Это потому, что бабушка никогда не станет девочкой, какие шишки не вставляй.

Напечатал себе разрядник. В общем 1 сантиметр и дуга уже не бьёт, на 0.8 с переменным успехом, стабильно - 0.5 см. А сколько должна она бить, кто нибудь знает?

На воздухе в 10 раз больше, чем рекомендуемый зазор в свече. А он, у большинства свечей для мопедов, агротехники и лодочных моторов, сделан 0,6 мм.

При 5 мм будет работать, но желательно не менее 10мм. Это зависит от коммутатора и катушки зажигания. При электронном зажигании допустим зазор в свече 1-1,2 мм.

Поменял уже катушку зажигания с коммутатором, поставил другой подсвечник (с мотоблока снял) и хоть бы хны. Заметил что чем больше нагрузка (ветер, подъем), тем более выражено происходит проблема. Втулка в карбюратор так же ничего не дала. Не может ли это декомпрессор мудить? Хотя тогда бы от положения иглы в карбюраторе вряд ли что то менялось... Снял крышку генератора, думал может там что, ничего. Ротор затянут, все чисто, все на месте, провода припаяны и т.д. Мистика какая то

Не В КАРБЮРАТОР надо, а между фильтром и карбюратором. Или перед фильтром, но это хуже.
Какого диаметра сделал канал у втулки и насколько плотно она прилегает наружной поверхностью?

Дед,я просто так выразился. Внутренний диаметр - 24 (как у всего диффузора карбюратора), пробовал и 28 и 26, внешний где то 42 получился примерно. Прилегает то плотно, только толку от этого... Может дело ещё в проводке? Вдруг какой провод идущий на коммутатор или на катушку зажигания пережат или оборван. Ну не спроста подергивания были и на старом моторе тоже, а здесь на pz19 они ощущаются посильнее.

UPD. А в чем разница между мопедовским коммутатором и питбайковсим? Я смотрю у коммутатора на 125-140 сс колодка другая и 6 контактов. Не в нем ли прикол? Потому что новый коммутатор я взял такой же как и мопедовский

Понятно...
На будущее - точные вопросы по механическим делам нужно и обговаривать точно, без двусмысленностей.

Опять "просто так выразился", я правильно понимаю? Диффузор - это самое узкое место в карбюраторе, где ходит дроссельная заслонка. А нужно сделать внутренний канал во вставке такой же, как у смесительной камеры и впускного патрубка. Там диаметр заведомо больше, чем в диффузоре. Зачастую диффузор имеет вид овала в сечении и просто так - на глазок - определить его истинный размер, эквивалентный круглому, бывает очень непросто.
Вот это не нужно было - без толку. Меньше можно, даже нужно было проверить, "придушив" еще больше.
Может быть и такое, что нарушен контакт в том месте, где провод входит в разъем и обжат. Там окислился и плохо контачит. Разбери и пропаяй с активным флюсом, потом проедь и проверь.
Я точно не знаю разницу, но мне думается, что она в режиме АУОЗ, который в нем реализуется при увеличении оборотов. Ну, еще может быть побольше емкость накопительного конденсатора.

Постараюсь)
Что то не совсем понимаю что подразумевается под "смесительной камерой". В моем понимании "диффузор" - это "труба", то есть полость которая проходит во всю длину карбюратора (у нибби 24, у микуни 26 мм), а смесительная камара - место в котором смешивается бензин с топливом и находится она за дроссельной заслонкой в сторону двигателя.
Я попробую немного хитрее сделать. Так как проводка вся спрятана внутри рамы и найти там косяк будет довольно сложно, я кину на время тестов другие провода, чтобы исключить любое влияние возможных внутренних дефектов родной проводки.
А разве мопедный коммутатор не меняет УОЗ? Там же вроде до 3К позднее, а выше ранее зажигание.

PS. Вспомнился мне один косяк, когда мопед был еще новый, я ехал домой и после нажатия на тормоз у меня все потухло, в том числе и двигатель (хотя не должен был), запустив его вновь я понял что предохранитель сгорел (свет стал тусклый, стрелка вольтметра скакала как бешеная). Ведь система CDI с AC коммутатором работает независимо от основной энергосистемы мопеда, а питается от своей катушки. Не связан ли этот случай с моей проблемой...

Не так немного.
Еще раз объясняю: "диффузор - это самое узкое место в карбюраторе, где ходит дроссельная заслонка".Это верно.
Не во всех китайских мопедных коммутаторах реализована эта функция, у многих дешевых ее нет.
А надо всего 2 провода от генератора: с заряжающей катушки и с датчика. Как ты собираешься их заменить "времянками"? Для этого надо вскрывать генераторный отсек, снимать статор и паять новые провода к местам подпайки обмоточных проводов. С датчиком это почти невозможно, да и не нужно. Куда проще вынуть клеммы из разъема и пропаять места обжима концов проводов.
Вообще-то, новую проводку желательно в этих местах всю пропаять, пока еще не началось окисление. У мопеда Альфа менять желательно все провода-волоски на новые, сечением не меньше 1,5 мм2.
Коротнула на массу цепь фонаря заднего тормоза, за "лягушкой". Такой хороший коротыш запросто мог "засадить" всю магнитную систему генератора и энергии магнитов не хватило для индуцирования необходимого для получения искры напряжения. Если бы в генераторе было две отдельные катушки, то такого не произошло бы - разделенные магнитопроводы не зависят друг от друга. Но с некоторых пор делают статоры с единым сердечником в виде звезды - получается взаимная зависимость по магнитному потоку у всех катушек. С одной стороны, от такого сердечника плюс: меньше мерцание ламп на малых оборотах мотора, в частности - на холостом ходу. Но с другой стороны, КЗ в обмотке освещения запросто приводит к невозможности запуска мотора - из-за отсутствия искры.
Если причина КЗ так и не была найдена и устранена - вполне возможно, только для этого требуется постоянное замкнутое состояние "лягушки". Ты же не держишь тормоз постоянно нажатым?

НЕ посещение школы приводит к эффекту Буратино.

Заметил что на новом коммутаторе при запуске со стартера его иногда отбивает назад, но при запуске с кика вроде пока никаких пинков не видел. На родном коммутаторе вообще все четко, поставлю его назад.

Зачем вскрывать генератор? Там все и так отлично запаяно. Я зацеплюсь от колодки что соединяет провода с генератора и жгутом идущим в проводку. С коммутатором проще, надо 5 "мам" подходящих найти и запаяться. И когда подозрение на проводку будет исчерпано, останется одно - ГТЖ. Ибо я сейчас наблюдаю какой то конский расход. На старом моторе с PZ19 у меня был расход 100 мл на 6 км. Сейчас он 150/170 на 4.2 км. Бензин тупо летит в трубу


PS. Ещё решил на всякий случай исключить влияние топливного фильтра и возможную замусоренность сеточки в баке. Подвесил бутылку и напрямую, без всяких фильтров подсоединил к карбюратору, эффект нулевой

Ну, это естественно - чем больше у карбюратора "горло", тем больше он кормит мотор.

Дед, ну не столько же. Объем больше на 30 кубов, а жору в пополам выше. Сейчас смотрел отзывы на микуни vm 24 на Али и один товарищ написал что брал его тоже на yx140, но ГТЖ поставил меньше (какой, он не написал) и стало ок. Я наверное конечно чтобы быть уже спокойным (если так можно выразиться), добью вариант с проводкой и если он не поможет (в чем я практически уже уверен), то только ставить меньшие жеклеры. О переизбытке топлива свидетельствует уже 3 фактора- большой жор, невозможность нормального передвижения на чуть приподнятой игле (у микуни) и то что микуни на жиклере от нибби работает намного хуже чем на родном (который визуально чуточку меньше)

Было 110, стало 140 - почти на 1/4(25%) больше.
Посчитаем, что получается с расходом.
Расход бензина 100 мл на 6 км - это 1,7 литра на 100 км.
Расход 170 мл на 4,2 км - это 4 литра на 100 км.
Сечение смесительной камеры при диаметре 19 мм будет 283 мм2, сечение при диаметре 24 мм - 452 мм2.
Разница у них в 1,6 раза, а разница в расходе в 2,35 раза.
И в самом деле многовато.
Это в том случае, если был правильный замер расхода, а как его сделать на ходу - большой вопрос. Нужно точно отмерять определенное количество бензина и вырабатывать его полностью, точно замеряя расстояние. Перед этим карбюратор должен быть пустым.
Но и стиль езды, полагаю, тоже поменялся на моторе с большим объемом - "газ в пол, штурвал на себя и над лесом"...

Ага, если бы он ещё позволял так ездить...
на старом моторе я делал так - цеплял бутылек на 100 мл к дуге, сбрасывал одометр (который кстати показывает весьма точно) и ехал крейсер держа 5к пока бутылка не иссякнет (именно бутылка, а не сам поплавок). Здесь конечно такого замера не было, я прокатился от дома до центра, развернулся там, доехал до другого места, остановился/развернулся и поехал домой. Да даже прокатившись по трассе 50 кмч я заметил что бензин как то быстро уходит

Ну вариант с проводкой теперь тоже отсеян. Ждём жиклеры... Хотя в моем понимании если карбюратор позиционируется как подходящий под кубатуру 140сс, значит он должен работать как положено прямо "из коробки". Видимо я сильно ошибался

Нет, если ты так думал про настоящий японский карбюратор - так и бывает, обычно. А в случае с китайским карбюратором нет никакой гарантии, что "поставил и поехал". Я сразу раскрываю и проверяю положение поплавка, при надобности корректирую его.

Дед, как же ты его корректируешь? Тебе же об,яснили, что там пластмасса.

Поплавок то ладно, а то что жиклёры надо подбирать, продавцы заботливо умолчали))Добавлено спустя 5 минутХаритон, так ведь у микуни сама "рама" поплавка металлическая, усик держащий запорную иглу можно подогнуть. Вот у нибби посложнее, там вроде каркас пластик, а усик металлический и впрессован клёпками в этот пластик, можно и сломать

Бестолочь ты - пластмасса у тех, которые не требуют корректировки.Теоретически их подбирать не требуется - комплектуют теми, которые нужны. Но не всегда маркировка совпадает с истинным размером отверстия.
И когда покупаешь китайский набор жиклеров, то в нем почти все не соответствуют тому, что на них выбито. Aimpus, Кроме регулировки подгибанием усика, возможна "регулировка" утяжелением поплавка - если надо поднять уровень.

Одни требуют, другие не требуют. Тут читаем, тут не читаем. Тут селедку заворачивали. Карту купи, а то заблудишься.

Не будет ваш карбюратор работать.
ОН СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ. Не прожуете..

24-ый нибби разве тоже большой?
Наслышан. Печаль беда

Тоже как вариант. Но я подогнул усик. Сейчас поплавок параллелен плоскости соприкосновения крышки камеры и самого карбюратора

Вот это правильно.

Не измерял, но думаю что большой.

Поплавок должен быть чуть приподнят от карбюратора.

В общем взял нибби пе24 на жёстком фланце под болты с комплектом жиклеров ( не нравится мне эта система как у микуни), гтж там стоял 112-ый и что вы думаете? Как рукой все сняло. Разгон четкий в разных режимах с открытой наполовину/на 3/4 и на полную ручку газа. Решил интересу ради воткнуть самый маленький из комплекта (108-ой) и так же все ок. Расход примерно 100 граммов бензина на 5 километров. Почему только у чёрного нибби с озона жиклер 105-ый, а у серого с Али 112-ый, непонятно... Хотя оба карба 24-ые

Может кому поможет тема. Проблема решена