Переделка мопеда Дельта

Эту часть для спокойствия надо укрепить сплошной накладкой, кажется Дед уже предлагал, с выносом АКБ в другое место.

Вы лично видели эти места на мопеде ?


Добавлено спустя 6 минут Можно этого и не делать. У меня за почти 35000 км пробега после усиления задней части рамы ничего не развалилось.
Потому что после наваривания сплошной пластины (того, чего ДеД не стал бы делать) , получился довольно жесткий короб. И в месте куда вставляется аккумулятор раму уже не крутит, нет пластических деформаций.
Усилить можно накладкой спереди, для успокоения.

Нет. И что с того?
На моей бывшей Альфе было не лучше - полагаю, что эти рамы делают на одном и том же заводе.
Я продлил эти точки электросваркой и еще усилил в этом месте раму дополнительной пластиной.
У показанной рамы один выступ втулки для оси маятника имеет продольную трещину, а у моей рамы он имел только половинку от целого. Пришлось отрезать этот остаток и приварить ненужную гайку с сорванной резьбой, а потом прочистить от остатков резьбы и проплавления зазора сваркой сверлом.

Нет там трещины, грязь походу

Или наплыв краски, ступенькой. Не суть - главное, как было у моей рамы. А у неё были трещины и разрывы основного металла по границе сварки. Там столько пришлось варить, что "легче новую сделать" - но мне было не из чего. Поэтому "жег электроды"...

Тем более места появления трещин наглядно известны. А лишний металл зло, лишающее Дельту одного из нескольких факторов уникальности – малого веса.

Накладка показана зелёным, она будет усиливать верхнее крепление двигателя. При наличии подрамника она не нужна.
А всё потому что жесткость этого короба никакая. Родные пластины, которые ДеД не видел, но и не стал бы трогать, жесткости практически не дают. В результате при движении с грузом, манёврах, поворотах зад начинает носить
Щели, которые видны на этом фото, пластина на жесткость практически не влияет
А приварена она так, что легко отрывается отвёрткой

При этом боковые пластины, на которых ось маятника, испытывают нагрузки изгиба и кручения. Концентраторы напряжений - по углам четырёхугольника, в этих местах и пойдут трещины.
Если вварить жесткую стальную пластину толщиной 2-3 мм от оси маятника до трубы рамы, при этом приварить её к боковым пластинам и трубе по всей площади соприкосновения, то жесткость рамы возрастёт, её не будет крутить.

Правильно, там и не будет никогда жесткости, пока из "условного швеллера" не сделать "условный короб": приварить к 3-м стенкам 4-ю - замыкающую полость. Швеллер на кручение не работает, если он тонкий, а короб держит такую нагрузку легко при тонких стенках.
Такая толстая пластина какое-то время, пока не пойдет трещинами, даже без боковых стенок будет выдерживать нагрузку.
Я добивался прочности этого места тонкими профилированными листами и удлинением заводских сварных точек-прихваток.

А со щелями чего делать?

А с ними нужно что-то делать? Ну, где щель меньше размером - заплавить её сваркой. Где большая и жалко электродов - оставить, пусть будет дыра для разнообразия. Сплошной сварной шов не добавляет прочности, а напряжение металлу дает большое - там и трещать будет потом.
А можно в эти большие щели вложить полоски металла и прихватить их с двух сторон точками, почаще - прочность они обеспечат.Добавлено спустя 4 минутыЕсли в передней части приварить тонкий лист, повторяющий форму картера двигателя и дающий ему свободно вставать в раму, то будет еще больше прочности у этого места. Я у своей Альфы это сделал и сразу ощутил, как она в повороте идет устойчивей.

можете оставить и так

Конечно же - могу. Тем более, что я ни разу "вживую" это место на раме Дельты не видел. Увижу - приму решение о том, как дальше поступить. Слабым не оставлю, это точно, но и "фанатизм" при усилении проявлять не стану.

Вот пример, как по разному можно видеть роль подрамника и усиление рамы в целом:


Ещё пример, человек заявляет, что делает подрамник на дельту. На сон грядущий не смотреть!

Каждый заблуждается в меру своих способностей сходит с ума по-своему...

Колхозно получилось. В нижнем видео чувак вообще новую раму сварил. Тяжелая поди.

Подрамник было предложено установить в случае установки двигателя, у которого была трещина в районе верхнего крепления.

Это слишком сложная доработка рамы, для спасения мотора. К тому же, это лишь полумера - трещины имеют свойство развиваться дальше, если в их концах не засверлить отверстия - тогда они останавливаются. В конкретном случае нужно в засверленном отверстии нарезать резьбу и завернуть в него винт на краске или клею.

Есть разница в эксплуатации мопеда при использовании круглой или квадратной трубы в доработке рамы?

Обе годятся но квадратная будет тяжелее при равной прочности и хуже гнется.

Немного не так - квадратная имеет большую прочность на изгиб, при равной толщине стенки и весе.

Если вес трубок одинаковый, то и т сопротивление на изгиб у них одинаковое.
Сопромат совсем не изучал?

Ах, так? Ну, тогда на - "получи фашист гранату"!!!


И вторую - вдогонку!


Я вижу, как ТЫ ЕГО ИЗУЧАЛ в радио-ПТУ...

Вот таблица допустимых нагрузок для квадратного(прямоугольного) стального профиля.
Добавлено спустя 16 минутНужен будет помощник по расчетам - обращайся сюда: https://prostobuild.ru/stroitelnye-kalkulyatory.html

Обратите на фото положение движка:



А так, тоже можно?

При планировании переделки рамы задумывался задрать голову вверх, но мысли о масло питании не однозначные...

А почему нет, что тебя смущает? Немного другой уровень масла в картере, чтобы насос его гарантированно забирал, а в остальном - все так же.

То есть, уровень масла в правой части крышки двигателя условно должен быть таким же как и до переделки?
Если увеличить длину задних амортизаторов, что бы маятник сохранил своё прежнее положение относительно двигателя (с некоторым смещением конечно), то получим не уменьшение клиренса после замыкания рамы снизу, а сохранение или даже увеличение (небольшое).

Если насос будет погружен в масло, то нормально. Но в коробке будет повышено трение.

Не таким же, а не ниже уровня приемного канала масляного насоса, чтобы масло легко им захватывалось.
И почему ты говоришь об уровне в правой крышке? Он одинаковый во всем двигателе, поскольку картер КПП сообщается с полостью в правой крышке.
А сколько его заливать с таким увеличенным наклоном, это уж надо определять экспериментально. Или просчитывать через изменение угла наклона. Условно можно считать плоскость дна картера горизонтальной - по тем местам, где прикручиваются уши стержня подножек. На глаз, на фото, угол градусов на 20 увеличен. Значит нужно увеличить объем масла, примерно, на величину тангенса 20* - он равен 0,36.
То есть, вместо 700 мл придется залить 950 мл. Литр, короче говоря, а будет лишнее - выгонит через сапун...

Второй день вижу #1185 крайним. А где мой пост о масле W30 и W40? Дед посоветовал 20W50, куда делось? Где слюнявчик и панама?
Может у меня глюк какой-то в браузере?

Уже хорошо, Никакого глюка нет.
Дед старый уже, часто глупости говорит. Вот добрые люди его блажь и удаляют. Зачем невежество распространять?

Стал на бумаге прикидывать манипуляции с двигателем для увеличения клиренса и в итоге получил то, что от Дельты на новом пепелаце остались двигатель, электроника-электрика и сидушка.

Интересно, при обозначенном наборе дельта частей при остановке на посту можно будет надеяться, что мне поверят, что я еду на Дельте, обозначенной в ДКП?

Мой вопрос может показать кому-то глупым, но я очень хочу спросить: а для чего это всё нужно?
Конечно же нет.

Если двигатель имеет правильную маркировку, рама с номером от 50 кубового, какие-либо надписи о кубатуре свыше 50см3 отсутствуют, поверят, никуда не денутся.

То есть 50 кубовая самоделка, которая звучит как мопед, ездит как мопед и выглядит как мопед на ДОПы не допускается?

Допускается. 50 кубовая самоделка это и есть мопед.

Уже хорошо! Добавлено спустя 9 минут(Под мопедом я подразумеваю не велосипед с моторчиком, а мокик)Добавлено спустя 21 минуту Правильный вопрос. Сам задаю себе этот вопрос. Если подробнее…

Дельту я приобрёл прошлым летом для проверки нужна или нет мне мототехника. Сразу пожалел, что не было мопеда раньше. Именно Дельта 50 кубовая. Катал в основном по лесу. В лесу часто хожу пешком, а мопед качу рядом. Там где много падших стволов деревьев, перекидываешь переднее колесо через бревно, и мопед бьется трубой глушителя.
Вот пункт один. Увеличить клиренс. При езде по лесу так же не помешает.
Средства: поставить покрышки с большим внешним размером, увеличить амортизаторы, повернуть двигатель как у Jawa Robby. Поставить проставки в вилку или заменить её.

Мопед хочу подготовить к мото походам в гористой местности. Вес седока и перевозимого груза 140 кг.
Вот пункт два. Обеспечить надёжность.
Средства: Снять подножки с двигателя. Как вариант, замкнуть раму, так же усилить известные слабые места. Усилить маятник. Установить спицованные колёса.
Это если кратко.

А на кой хрен туда соваться, да еще и перетаскивать через бревна? если уж так нужно по тем местам проезжать - возьми у соседа на пару часов бензопилу или купи себе дешевую китайскую. Съезди туда и распили упавшие стволы для проезда, там и нужно сделать всего 2 разреза на расстоянии 1 метр. Это нужно сделать один раз и забыть.
А не боишься, что мотор будет перегреваться, когда будешь двигаться на пониженных передачах с малой скоростью? Чугунный цилиндр хочет нормальной скорости обдува встречным воздухом. Делать принудительное охлаждение от крыльчатки на коленвалу - замучаешься. Кулер от компьютера не поможет. Уж лучше тогда купить скутер на колесах 16", он может ездить почти по любым дорогам на самой малой скорости и не перегреваться.
Ага, где их искать? Я уже не помню в какой теме это было...
Хотя, вполне логично было бы сразу предположить, что это было в моей теме. Там непоседа и Чех высказались. https://www.mopedist.ru/forum/thread4911-12.html
На моей раме нет ни одного номера - у Явы всегда были шильдики на рулевой колонке, на 2-х заклепках. Я его снял сразу же, еще не начав варить новую раму под этот мотор от квадрика.

Для начала решения проблемы перегрева на малой скорости надо попробовать масляный радиатор с принудительным охлаждением. Хотя, 50 кубовую перегреть у меня не получилось, правда ездил без багажа.

А что толку от этого радиатора? Охлаждать надо не масло, хотя и его не помешает. Охлаждать надо цилиндр, у которого большая теплоемкость и малая теплопроводность.

Правильно. Сначала вентилятор на цилиндр. Только вентилятор хороший от 3000 об/мин. Не будет хватать, масляный радиатор. Ещё мало, на цилиндр термопару с зуммером. Включился сигнал, встал, сам отдохнул и мопеду дал отдохнуть. Главное без фанатизма.

Уже хорошо, не забывай про рабочую температуру двигателя. Недогретый будет жрать топливо, а свеча не будет самоочищаться.

Вот человек ехал, ни кого не трогал и на тебе брёвна?! Какого хрена он туда сунулся?

https://youtu.be/DUindtkBVL4?t=461

Осталось только достать дешевую китайскую бензопилу, которая всегда при себе, и попилить всё нахрен!

(Имеется в наличие бензопила сучкорез вес 2,5 кг. Иногда делаю пропилы на дорожках.)Добавлено спустя 28 минутВот этот паренёк своим видео подсказал мне правильное решение.

https://youtu.be/wWx4XufCSZ4?t=573

Дельту усилить разумно без излишеств, а для леса и гористой местности купить питбайк и поставить на него двигатель 50 кубов для спокойного передвижения по ДОПам.