Нет искры Ш-58.

Ошибка номер раз. Поршень назад не отводят. Получите ерунду, из за выборки кучи люфтов.
Замечают момент размыкания при проворачивании в рабочем направлении, в этот положении и измеряют сколько до ВМТ.

Измерьте как положено. Тогда либо само найдется либо получите более толковый совет

Надфилем такие вещи не стоит. Угол закосишь, и только хуже будет. Да и не пилил по сути, а пару раз провел сложенную наждачку. На Москвиче никогда с этим не возникало проблем. Контакты, кстати, и не подгорали. Там даже не искрит в принципе. Это для очистки больше.

Если зазор меньше сделаю, время разрыва цепи за один оборот же уменьшится. Будет ли толковая искра?
Об этом тоже думал. Пробовал по ходу вращения КВ. Получилось, что до ВМТ около 4мм в момент начала размыкания. Это и ввело в ступор

А должно быть 2.6-2.9.
Зазор в контактах можно безболезненно увеличить до 0.5мм. Обычно на Ш так и делаю.
Перебои при нагреве как правило не имеют непосредственного отношения к моменту зажигания. А вот к топливной системе, а так же к банальной потере контакта запросто.
Еще уточните какая катушка зажигания стоит.

Катушка без маркировки. Выбито только 6в и год выпуска 64. Алюминиевый корпус, диаметром сантиметра 3 и высотой как стандартная от иж-56 например. Досталась с мопедом, сказали на ней ездили. Есть вторая, Б50М. С ней искра вообще очень слабая. Больше под контактное зажигание в наличии ничего нет, разве что от Жигулей где-то лежала.

Дык это, нужно не прямо вот - ПИЛИТЬ, а слегка сжать "бархатный" надфиль между контактами и поводить туда-сюда несколько раз.Похожа, по описанию, на бобину мотороллера "Тула-200". Но у той напряжение 12в.
Точно не годится, она для 12в. От Москвича/Запорожца - само ОНО! Без резистора-вариатора, конечно.

Так и на москвиче 12в. И система та же самая, если отбросить вариатор. Поздние жиги с коммутаторами уже не в счёт. Хотя адаптировать этот коммутатор под 6в было бы неплохо

Я спрашивал из за того что если родная Б300 то проблема с пропусками может быть в ней. Иногда по незнанию ставили минско-восходовские -веписятные от электронного. Некоторым даже удавалось кататься как то. В общем просто спросил в поисках причины пропусков.

По описанию похоже явская. Если жива то проблем не будет. Ну а коль есть искра и в самом начале, при вялом прокручивании кика, то про размагниченность ротора и говорить нет смысла.

Ш склонны позднить при износе текстолитового клювика прерывателя, влоть до невозможности регулировки. Как могло стать столь ранним я попросту не понимаю, это только в крайнем положении статора и при не совсем точном измерении могло случиться.

несмотря на то что на контактное Ш вылито много грязи само зажигание достаточно надежно по сравнению с остальными частями мопедки, это не Дешка. Достаточно раз в 500км, или раз в сезон, капать пару тройку капель масла на бархотку и каплю на ось молоточка и ездить со всеми установленными крышкамми. Пластиковой звезды в том числе. В таких условиях зажигание доживает до второй расточки поршневой, с ней и ремонтируется. Т.е. небольшой уход и оно 8-10т отхаживает. Не много по мото меркам, но к этой цифре от мопеда уже ничего не остаётся.

Карпатыч, Не буду сильно критиковать предыдущих ораторов С ними и так всё ясно. Такое впечатление, что все неумёхи Москвы и Моск. обл. собрались одновременно в одном месте.
По сути дела.
1 Надо добиться стабильной искры ВСЁ РАВНО В КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ СТАТОРА.
Берём и проверяем на наличие искры ВСЕ катушки от контактного зажигания. Кроме ЖИГУЛИНОЙ, Москвичёвской и ЗАПО. Они НЕ ГОДЯТСЯ. Выбираем лучшую по длине и качеству искры. (Катушка 64 года скорее всего от мотиков типа Ковровец,Минск,Вятка. Работать должна).
2 Проверяем длину искры при двух крайних и среднем положении статора. Если значительно отличается, или её нет совсем - Ушёл абрис. - меняем подвижный контакт прерывателя.
3 Ставим зазор в контактах прерывателя 0,3 - 0.4 мм.Вращая коленвал против направления вращения находим момент разрыва контактов.(по освобождению полоски бумаги зажатой между контактов). Пользоваться лампочкой и батарейкой НЕЛЬЗЯ Замеряем положение поршня. Стандартное должно быть 2.5 - 3.0 мм.
4 По результатам замера сдвигаем статор в положение раньше или позже.
5 Если прорезей статора не хватает в положении позже - УМЕНЬШАЕМ зазор в прерывателе до 0.2 - 0.1мм и снова ищем положение статора по моменту разрыва контактов (при опережении 2.5 - 3.0 мм)
Если не хватает в положении раньше - увеличиваем зазор в контактах до 0.5мм.

Вот при вращении против и получим разброс в 1-1.5мм. Ну и о чем говорим тогда? На сумме люфтов именно столько и набегает. Потом говорят "я все сделал по мануалу а оно хрень вышла". Еще бы когда при вращении в нужную сторону МЗ оказывается на указанную величину раньше.

Отбрось вариатор и останется бобина, предназначенная для работы при 6 вольтах. Прекрасно работает со всеми моторами серии Д и Ш.

Не знаю кто о чём говорит, но если есть разброс ПО ХОДУ ПОРШНЯ В 1 - 1.5мм, то это говорит о ЗАПРЕДЕЛЬНОМ СУММАРНОМ ИЗНОСЕ кривошипно поршневой группы.
Дальше на ней можно ездить только за хлебом, и только классическим способом: один спереди, двое по бокам толкают сзади.
Огласите пожалуйста первоисточник.

А причем тут поршневая? Это зазор на оси молоточка. Каждая десятка даст 3-5 градусов поворота, отсюда и разница по ходу поршня. Т.к. точно не новое то пара десяток запросто. Вот вам и "ага". На усилие прижима пружины рассчитывать не стоит. Еще и на люфтах ВГШ-НГШ, кторые тоже не свежие градусочек набежит.
Так не меряют! Вот и вся наука.
Это как на токарном, если вперед-назад точно по лимбу, не выбирая зазор, то Ж.... и получится.

Вот те Здрасте! А это разве не кривошипно поршневая группа?
Кроме этого зазор палец-поршень,+ Люфт коренного подшипника коленвала.
Так его и быть не должно

Мдя.... вся механика - наука о люфтах. Если их не будет кылдык клинистый. Измерения проводят выбрав все люфты в рабочем направлении.

А несогласный я. Ставь чугунные поршня в чугунный цилиндр с чугунными кольцами, и катай пока не покраснеют.

Было, аж позапрошлом веке, чуть позжее паровозов. В описании не хватает калоризаторной головки ( или элемента) пары клапанов ( можно и без них) и топливного насосика на десяток атмосфер с регулировкой подачи. Ну и венец конструкции маховик больше чем мотор. Мечта всех сборщиков лома.
Правда там зазоры такие что спичка со свистом пролетает и уж никак не без них точно

Ох и полемика тут развернулась Благодарю за подробные инструкции и алгоритмы!
Всё прочитав и обдумав после работы решил заехать на полчаса в гараж. Начал с простого. Искра при любом положении статора довольно сильная. Сбавил зазор в прерывателе до 0,25. Поставил статор в среднее положение. Проверил момент начала размыкания контактов всё же по ходу вращения КВ. 3мм! Пробный пуск удался без тасканий на передаче, просто с кикстартера. Оказался несколько маловат уровень топлива, но после наполнения камеры мотор стал стабильно схватывать. Дело было в этой самой сотке зазора контактов, а я всю голову сломал, как такое возможно.

Скорее всего смесь бедновата, потому что нагрелся за десять минут прилично. На первой стал рвать просто из-под себя. На второй слабовата тяга, но надо толком отстроить опережение зажигания опытным путем и топлива чуть прибавить.

Кстати, вот такая катушка стоит, сфотографировал
И маркировка у ней имеется, сразу не обратил внимания. КМ-01, похоже?

Я послендние цать лет 0.5 ставлю, особо при новом молоточке. Пока клюв приработается как раз 0.3 и станет. На не сильно изношенном но не свежем то же самое. На пару сезонов хватает регулировки. Только подмазывать бархотку и ось.
Возможно в вашем случае дело было в окислах или песчинке. Пусть мотор поработает какое то время с тем зазором что есть а потом попробуйте увеличить. К тому моменту контакты приработаются.
Малые зазоры это для гонок, что бы молоточек не зависал. По жизни они проблемны.

Похоже От Минска или Ковроходца. Они одинаковые.
Честно говоря не знал. А точно "для гонок"? А то мне девочки со второго "А" говорили что это для лучшего искрообразования на больших оборотах. А ещё износ меньше и центробежные силы.
А чтоб молоточек не зависал, ставят более жёсткую пружину.

свои 57 Ш выдает и на 0.5. А больше под нагрузкой он не крутится.
В тюненых под погонять там и пружина жесче, да и зазор меньше. По жизни с малыми зазорами придется часто поправлять. А так катается и катается. При не родных б,у. контактах, или новых, увеличенный зазор особо актуален. Пока притрутся он 10 раз уйдет.

На Ш очень важно не поставить более 0.5мм. Эксцентриситет кулачка всего 0.7мм 19-19.7. С учетом практически равноплечного мотолочка имеем те же 0.7 на выходе. Так что при если ставить 0.5 то оооочень внимательно делать и несколько раз перепроверить после затяжки. Тогда все ОК

-ещё похожая была Б-50,тоже подходит.И Б-300 тоже

Ну вот с донором досталась Б50М. Может все дело в этой "М", но искра бледная, слабая. Хотя и стабильная. А та, что на фото, искрит добротно

По заметкам КМ-01 шла с Ковровцем,Б-50-с Вяткой(контактное магдино).По сути катушки одинаковые должны быть,мож время внесло коррективу в витки?Или кондеры на прерывателях разные,на Вятке видел 0,17мкф,а на Верховине не помню уже сколько,но с 0,25 от Ваза работала

Припоминается мне что Б50М шла на кроссовый К16. А там электронная поджигалка на базе генератора Г427 и КЭТ.
Думается что на мопед с электроникой пойдёт, а сюда нет.

Тогда отложим её в запас. Скорее всего, она именно с кросса, потому что даже маркировка ИЖ отлита.

А вот насчёт ненадёжности Б300 вопрос спорный. На Восходе-2 у меня была родная 73года. И никаких нареканий.

1 против 10ти не показатель. Увы.
Они были головной болью еще во времена их производства. Со временем лучше точно не стали )))

Там и спорить не о чем. Она разборная. Снимаем крышку, и всё нутро заливаем расплавленным стеарином, а для особых случаев, освещённым свечным воском. Закрываем, и ездим до второго пришествия Христа.