Сцепление вместо центробежного, у кого какие идеи появлялись?

ну если колхозить дэшкину сцепу то да а так лично я хочу механически раздвигать колодки, меня даже устроит если они раздвинутся центробежными силами и я просто мог фиксировать их в этом положении, большего мне не нужно

А так как Дедушка делал не прокатит?

Нет, оно для кратковременного действия, для заводки

ganstown, когда будешь жарить шашлык с этой невесты - не забудь прыгласить !
давайте думать, может я у вас эту схему украду потом (взаимозачётно )Добавлено спустя 1 минуту тот блокиратор только для заводки с педалей

А что мешает сделать на постоянку? надо же всего то зафиксировать колодки в разведенном состоянии.

прочность, надёжность, долговечность слабо продуманы. Для сцепления также нужно кроме фиксации ещё и игра на проскальзывание

А колодок сцепления же 2 штуки? Есть одна мысль....

А как ты собираешься просунуть внутрь барабана "раздвигатель" колодок, если туда "и моль не залетит"? Делать пустотелый вал барабана и в нем двигать стержень с конусом на конце, который раздвинет "нечто" внутри колодок и зафиксирует их? По-моему, это не вариант...
Можно было бы пристроить электромагнитную муфту, чтобы фиксировать колодки сцепления в прижатом к барабану состоянии, даже на малых оборотах, когда центробежных сил еще не хватает. Но это хлопотно - негде взять достаточного тока, чтобы создать достаточную магнитную силу, которая сможет примагнитить колодки. Да и тогда сами колодки нужно делать стальными, без накладок.
Не, тоже не вариант!
Можно изготовить самодельный барабан - вырезать на станке из колесного диска 8" от маленького скутера и колодки использовать оттуда же. Тогда их надолго хватит, да и посадочные отверстия с болтами будут служить дольше.
Вот - раскопал таблицу обозначений тормозных колодок, их размеров и соответствия моделям скутеров.
http://scoters.narod.ru/stati-razmeri_kolodok.html
Самые маленькие в ней - от Yamaha Zest, диаметром 90 мм, модель T30, в самом конце страницы. Вполне достаточно, я полагаю. А уж сделать опорный диск, адаптированный к коленчатому валу мотора и закрепить на нем эти колодки - несложно. Балансировку провести тоже не составит особого труда. И еще жесткость пружин подобрать придется.
Да, еще один важный момент: синус угла наклона подъема не должен превышать коэффициента сцепления колеса с покрытием дороги! Это угол для пары трения резина-асфальт, на грунте или щебенке он будет еще меньше.
Взято отсюда.

скоро весь иннет на сайт перетащит как на помойку

В "неугомонных поисках" наткнулся на такую штуковину. Неплохая штуковина, мне понравилась сразу.
Попутно нашел размеры вала разных модификаций двигателя gx50.
Без переходной втулки не обойтись, но сделать ее несложно.

пока что это единственный рассматриваемы мною вариант на протяжении полу года, не попробуешь не узнаешь а говорить можно долго

Я вот тоже думаю над проблемой, есть понимание что надо, вроде вариант наклевывается, но надо все еще обмозговать. Колодки на движке же? Реально все это дело отодвинуть от корпуса мм на 10-15?

Чтобы попробовать, нужно сразу же избавиться от центральной стяжной пружины, заменив её двумя боковыми. Подобрать упругость - не вопрос.
Далее нужно будет на колодки в середине закрепить стальные накладки, для принятия ими на себя воздействия от запирающего конуса. Подбирать размеры придется очень тщательно, а еще лучше сделать их регулируемыми - в небольших пределах. Ведь колодки постепенно снашиваются, значит нужна компенсация увеличенного зазора.
При малом ходе штока внутри вала, а места там совсем немного - ширина колокола не позволит сильно "размахнуться" - придется делать угол конуса "тупым"(считать нужно). Запирать же будет внешний диаметр конуса, там по внешнему диаметру нужно иметь "ленточку" небольшой ширины, для фиксации колодок.
Как приводить шток внутри вала в движение - не вопрос. А вот как его оттуда быстро выдернуть, когда потребуется разобщение мотора и трансмиссии - вопрос! Он же будет зажат колодками, которые освободятся от действия центробежной силы.
Есть над чем "почесать репу"...

Ну не знаю , не знаю... Мне видится иная штукенция. Если колодки РАЗжимать... Хлопотно это. Иной раз еду в дальные прогоны по 10 час к ряду с перекуром через 40 мин на дозоправку и на поссять. И что всё это время жать на колодки ?

Вообще сцепа по определению предназначена для кратковременного разъединения пихла от трансмиссии Добавлено спустя 40 минутАйдар, на моём отодвинуто на 5, но реально и больше, но болтики колодок точить длиннее тогда нужно и потом их закаливать

Один раз надавил, зафиксировались колодки и ехать, пока не возникла нужда расцепить мотор и трансмиссию. Только выдергивать этот стопор нужно перед тем, как собираешься сбрасывать скорость, иначе может и не вылезти.
В металле можно "воплотить" почти любое пожелание, как говорится: "за ваши деньги - любой каприз".
Но я не вполне понимаю: по какой причине может возникнуть такая необходимость в блокировке сцепления?!.
Закаливать весьма желательно и короткие, тогда они значительно меньше будут изнашиваться. А про изгиб удлиненных болтов, в пределах упругой деформации, можно "наплевать и забыть": не такое уж и большое усилие на болт, чтобы его согнуть.
При максимальном крутящем моменте этого мотора 0,15 кг*м, на основание болта будет действовать сила всего лишь 3 кг или около того. Этого явно недостаточно для сгибания болтов.
Каким усилием можно согнуть обычный "сырой" оцинкованный болт из Ст3, что продаются на строительных рынках - толщиной 8мм и длиной цилиндрической консольной(выступающей из закрепления) части 30мм, если приложить это усилие к его головке? Нужно взять молоток 600 гр и хорошенько - от души - стукнуть по нему...

конус не хочется по одной причине он будет оказывать осевое влияние на колодки и коленвал, мне видится поворачивающийся эксцентрик или эллипс

Отнюдь: конус нужен только для более легкого захода цилиндрической части штока-разжимателя внутрь колодок, поэтому он будет напоминать скорее широкую фаску. И усилие вталкивания очень кратковременное, так что нет смысла переживать за подшипники коленчатого вала.Он будет добавлять усилие прижатия колодок к барабану сцепления, если будет вращаться с той же скоростью, что и сам вал, поскольку не испытывать действие центробежной силы не сможет.
А если сделать этот эксцентрик неподвижным, то будет износ по его образующей поверхности - вследствие трения об колодки. Смазка там противопоказана, так что будет сухое трение и сильный нагрев. Плюсом к этому будет ударная нагрузка и связанная с ней вибрация, поскольку внутренняя поверхность колодок имеет не замкнутую круглую форму, а подобие эллипса.
Ну, или нужно делать надставки на колодки такой формы, чтобы этого эллипса почти не было. Однако, полностью трения избежать не удастся, даже если применить твердую смазку и защиту от ее попадания на барабан и колодки.

Естественно элипс должен вращаться вместе с колодками всегда, не думаю что он окажет влияния центробежных сил по скольку он вращаться будет на гораздо меньше радиусе во вторых его вес по сравнению с колодками гораздо меньше. Ещё можно рассмотреть вариант блокировки колодок в колокол за счёт выдвигающихся штифтов, т.е когда уравновесится по скорости вращения колокол с колодками можно заблокировать колокол.

вот шо я себе мозгую... основной мой притензий к изнашиванию болтиков осей. От этого все беды. Тут либо идти с поклоном не знаю куда для изготовления суперболтов или.... вот знаю что такая ЦЕМЕНТАЦИЯ может помочь, но на сколько я знаю это процесс сложный и опять же на поклон к заводчанам. А вот такие видюхи есть.....


или

неужто всё так просто, никто не пробовал сие занятие? При таком условии можно довольно надолго продлить жизнь сцепе.

Но что то китайсы не практикуют, или если это видео развод ради сбора лайков
есть мнения металлургов ?

Этим занимались с давних времен обычные кузнецы, когда ковали холодное оружие. Они зарывали в горящие угли железо на час-полтора и таким образом насыщали его поверхность углеродом. Клинок внутри оставался мягким, а снаружи был твердым, после остывания в холодной воде.
http://metakub.ru/ximiko-termicheskaya-obrabotka-metalla-czementacziyaМеталлурги не пользуются порошком графита для внедрения углерода в сталь при комнатной температуре. Если какое-то количество молекул и внедрится в самую тонкую часть лезвия, то лишь его и можно будет закалить. Для клинка холодного оружия твердость края лезвия - основа его режущего свойства. Но глубина этого слоя, после такого науглероживания, будет крайне мала.

ну бля , я ж написал, что мнения флудераста мне не интересно т.к. всё что ты можешь это скопировать то что и так всем без твоих соплей известно

Ай, брось - ты сам не знаешь толком, чего хочешь... А, ты так хочешь, чтобы я и тебя причислил к троллям? Вроде бы ты пока этого не заслужил, как мне видится. Твои спонтанные выплески эмоций - это можно "понять и простить". В отличии от идейных причин тех, кто уже внесен в список "нерукопожатных".Было бы известно - не появились бы эти ролики.
Не нравится моя ссылка - читай учебник по металловедению. Или здесь, довольно доступным языком написано, как проводить цементацию в домашних условиях.
А верить дешевым трюкам из инета - не, ну можно, конечно, верить и в такие чудеса...

а ничо что ты тупо скопировал именно то, что я только что выложил в предыдущем посте и ты мне же предлагаешь ?

жажду если твой антитроль меня не будет замечать и отвечать

таким образом снова 4 поста пустых и не нужных из за тебя... конечно, ты ж здесь один ! а никого нет !

А вот и нет: причина, по которой тот ролик попал в довольно грамотное описание процесса цементации, с необходимыми условиями и графиками зависимости, всего лишь этакая издевка над теми, кто так и не понял ничего.
Главное условие, для насыщение стали углеродом, это создание в ней такой структуры, при которой становится возможным проникновение молекул углерода внутрь кристаллической решетки металла. А это условие достигается при температуре 900 градусов, то есть нужно так нагреть металл, чтобы он светился хотя бы оранжевым цветом.
И длится эта процедура насыщения поверхностного слоя не меньше 20 минут.
Но никак не секунды, как в том ролике - в нем вообще не видно, чтобы клинок нагревался хотя бы до вишневого свечения - 600 градусов - которого никак не хватит.
Хозяин - барин!
"Крибля, крабля, всё бл..."
А ничего, что ты по-прежнему развиваешь тему борьбы со своей проблемой - с износом деталей центробежного сцепления? Признаться, уже "оскомину набило" твое постоянное нытье - из поста в пост.
Похоже, что ты забыл: тема об альтернативе центробежному сцеплению.
А что до моих постов - могу их удалить, если никакой ценности для тебя они не представляют - только скажи. Впрочем, они могут быть полезны другим.
Подождем, пожалуй, и других высказываний. Может кто и впрямь даст тебе ценный совет, который будет полезен...

Мне как-то интересно стало, почему нужно усложнять центробежку, когда все по сути возвращается к классической схеме управления вручную?. Читал бегло(ни кто картинку-набросок не поклал), но кажись сложностей почти столько-же как сделать два диска + пружина.. надавил, разьеденилась,. отпустил зафиксировалось.
*я тоже долго размышлял о фиксации колодок, решил под конец что если оно и будет работать, и переделок получится не много, то сложность управления этим "коктейлем" возрастет, габариты, масса.. короче решил что центробежные колодки, перейдут в разряд излишества. Но может я чего-то не понял, в чем суть их сохранени?

положим не моя а общая и топикстартёр эту тему открыл как раз из за этой проблемы, что бы уйти от этого. НО... !!! если её удастся решить то и ВСЯ эта тема решится т.к. не нужно будет искать новых путей лишь потому , что центробежка уже будет решать её более надёжной работой
ну так вишь - тебя нахрен посылает даже твой собственный


ДЕД, и специально для тебя пид... флудераст - первый пост темы

Какбы не сильно сложно, самое простое закопать в красные угли, но не далеко от поверхности.
Или сделать железную коробочку, туда порошок древесного угля в него детали и коробочку заварить.
В процессе играет роль угарный газ СО это надо учитывать.Коробочку греть до оранжевого.
Есть специальные смеси заместо древесного угля КАРБЮРИЗАТОРЫ. Например СИНЬКАЛИЙ. По простому синекаль.
Насыщение идёт 0,2 мм в час. Топить долго.

linil, ну я ж написал, что прекрасно понимаю процесс цементации и что достаточно смешать др.уголь с солью... и долго долго всё греть, затем закалять, затем отпускать.....
далее выложил видео и спросил
а тут вы снова мне объясняете известный процесс....

не, я или перестаю понимать или что то пошло не так и я точно шизанусь... ведь у нас больше половины темы - пустой трёп

У Вас - да. Некоторое время назад я сказал, что нужно сделать болтики для крепления колодок цементированные. Можно было предположить, что я знаю и как это сделать.
Но - нет! Все инструкции и вековые наработки металлургов - побоку, а какие-то провокационные ролики из инета - надежда и опора.
Но я не веду ни с кем интеллектуальных войн...

ну ты внатуре баран, я ж СПРОСИЛ !!!

где здесь утверждение? ну точно идиот !

Я и ответил... Но тебе же важнее не что тебе сказали, а кто сказал.
Как говорится, если нет гербовой бумаги - пишем на оберточной.

мне насрать КТО сказал, особенно на тебя
ключевое слово было

а не

непоседа, Болтики закаливать не надо. Надо поставить уже закалённые втулки. Например от цепей. Получится трение закалённых втулок.
Так делают на рычагах сцепления и тормоза. Одну втулку запрессовывают в рычаг, вторая удерживается болтом через опору. Вечно работать может. Практически без трения.

Сцепление уже придумали до нас. Это автомат от АЛЬФЫ. У него есть и ручной выжим (ножной по заводскому), и режим заводки с хода. Диаметр внешний 116мм. Высота только большая, больше 50мм. Под другое направление вращения надо переделать две детали. То что будет сухим вместо мокрого, ничего страшного.

ну, на мой ИМХО если б они были надёжнее то хрен бы с ним, они так то не плохо справляются, но 1000 км это маловато . Вся суть в том , что расходник больно частый и дорогой, да и не везде попадаются хорошие. Сам принцип то не плохой, малогабаритный, лёгкий, простой.
Харитон, а вот про втулки идея мы обсуждали второпласт и прочую хрень, а про калёных не дошли

с альфой не знаком, надо поинтересоваться

Проблема с цементацией в том что она работает только на низкоуглеродистых сталях. На среднеуглеродистых эффект минимален, на высокоуглеродистых обычно обратный, выжигается углерод, несмотря на то что мы пытаемся его добавить.
Не думаю что болтики из низкоуглеродистой. Хотя могут и быть такими, но из легированной.

krotik, ну так можно тупо на прутке сталь 3 резьбу нарезать и зацементировать

а и втулки тоже зацементировать и запрессовать ! там думаю главное поверхностно усилить т.к. движуха их на осях минимально по длине поверхности ? или я туплю

О !, а можно и попробовать на старых колодках... сами отверстия зацементировать. что там за сталь хрен его знает, порошок наверноДобавлено спустя 4 минуты я носил их старику токарю... говорит обычные, только типа воронёные, напильник легко берёт

Увы, на все китайское ответ именно таков. С учётом что каждый производитель делает одно и тоже по своему - совсем все печально.

корочь, буду пробовать... сначала по той видюхе. Потом если не получится на углях, хоть часа 2 погоняю. Потом отпишусь о результатахДобавлено спустя 1 минутупотом и звёзды ведущие мона попробовать

По видео бесполезняк, это просто развод. Для цементации нужно время и температура. Покааааа углерод диффундирует в металл. А на видео толщина будет десятые доли мкм, причём точечно. Т.е. повесить на стенку и тряпочкой НЕ ПРОТИРАТЬ!
О5 же - контакт с воздухом, значительная часть углерода перейдёт в СО и СО2, что еще уменьшит эффект.
Цементация проводится без доступа кислорода, по крайней мере с максимальным ограничением

вот и меня сомнения одолевали, поэтому подумал спросить, может кто пробовал да и что то там на видео видно по времени "склейку" сюжета, наверное подменил железяку. Зачем ? для лайков что ли ? так ведь раскусят же и потом будет слава пи...бола