Дорожный велосипед с двигателем Honda GX35

работает такая конструкция и весьма хорошо, но только при правильном общем передаточном вот на базе обрубка из В50 http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=192.0

Что-то как-то слишком сложно и "заумно", как мне видится на нижнем фото. Зачем же нужны эти параллельные штыри и корректирующая подвеска, если можно обойтись простой "качалкой"? Все равно же верхний направляющий подвес позволяет оси ведущей звездочки совершать движение только по дуге.

И такие вот цилиндрические пружины я тоже не стал бы применять. Как мне видится, намного лучше тут подойдут пружины, работающие не на сжатие, а на скручивание - с длинными концами-рычагами. Такие применяются в кистевых эспандерах.

А чтобы мотор не терял продольной соосности с рамой при перемещении, ограничил бы его справа и слева двумя щеками с прорезью в виде дуги, у которой центр в точке подвеса сверху. И в эту прорезь вставил бы штырь, скрепленный жестко с картером двигателя - пусть отслеживает дугу, по которой движется ведущая звезда.

Вообще-то, при использовании натяжного паразитного ролика, пружина может быть и слабой - в этом преимущество такого способа натяжения. Но можно использовать для прямого поджатия и слабую пружину, если она будет не сама напрямую давить на мотор, а при помощи эксцентрика с подшипником. Это проще, чем городить систему рычагов для увеличения усилия.
Как-то так...

в моём варианте натяг пихлом не катит т.к. само пихло расположено в нескольких сантиметрах от пятки когда крутятся педали и в несколько см от задницы когда сидуха проминается под весом моим. А ещё ведь там у меня и багаж с пожитками путевЫми...см. выше.
И ещё в лом громоздить спец.крепление шарнирное т.к. это опять утяжеление и лишний механизм.

Так что - то пихло туда-сюда в пограничной зоне и очерчено оно линией заговорной

ну вы не стали б применять а человек применил и работает надёжно, ездил на этом аппарате очень хорошо едет велик, гораздо лучше чем мини рига или карпаты, сцепа вполне адекватно работает. Направляющие нужны для того что бы снизить нагрузку на верхний шарнир т.к ремень натягивается с одной стороны то и мотор при натяжке хочет увести в сторону

Кроме понятий "хорошо" и "не очень хорошо", есть понятие "еще лучше, чем просто хорошо". Не желаете ли проверить?
А я разве про две щеки ничего не упомянул? Странно, вроде бы написал...

а толку от них если слабое место будет постоянно откручивающаяся головка цилиндра
есть ещё понятие что для одного лучше как ему кажется, для другого вообще не приемлемо, поэтому все индивидуально, проверить можно только практикой, а если долго об этом говорить толку мало

Они не дадут смещаться мотору вбок, от действия усилия натяга цепи.
Да ладно! А в том варианте что-то иначе сделано и "слабое место" другое? Всё то же самое, только зазоры в направляющих нужны больше: чтобы штыри, описывающие дугу, не заклинивались в отверстиях.
А я предлагал движение ограничителей по дуговому пазу с минимальным зазором. В изготовлении сложней - в эксплуатации надежней.
Это если не знать совсем теории.
Да, согласен: нет особого толку вообще о чем-то говорить, если нет намерения это сделать - "воздух в ступе толочь"...

просмотрел, успокоился, что всё норм. с ремнём, но вот только на моём шкивы аллюминиевые... не сотрёт ли их на первой же тыще км

Не переживай шибко-сильно, если твой шкив сделан из "дуралюмин"-а, как его называли в советское время школьные учителя трудового воспитания.
Алюминиевые шкивы ставят на первичные и вторичные валы мотоблоков и ничего с ними не происходит. Если, конечно, они не из лапидарного АМГ-6 или ремень не буксует со свистом при работе. А нагрузка там куда больше, чем на шкивах триммерного двигателя и велосипедного колеса. Мощность - 6...8 л.с., передаточное число от коленчатого вала к первичному валу редуктора 1:4, а дальше к "фрезам/колесам" уже 1:16.

Шкивы от совдеповской стиральной маФынкиДобавлено спустя 3 минуты да вроде стальные там , ржавые

Это же не мотоблок - культиватор. Им целину не поднять, выдирая с "мочалкой" корней травяные кочки и выковыривая непотребный мусор: обрезки досок, стеклянные бутылки и куски арматуры. Им только уже готовые грядки рыхлить.
И вес у него небольшой, так хоть стальными шкивами немного утяжелить. Раньше черного металла не жалели, пихали сталь "где надо и не надо". Сейчас почти всюду "жмотничают" - литые или точеные "ляментевые" ставят. Знамо дело - дешевле и технологичней: отходов меньше в стружку и резцы дольше служат без переточки.

Было немало и штампованных шкивов не только на автомобилях. Например отличный лёгкий шкив компрессора Газ-66

размер наружный ?

Сейчас нет возможности измерить, могу только примерно сказать, не менее 250 мм.

Можно "прикинуть на глаз", сравнив с известными размерами, которые хорошо различимы: головки болтов М8 - 12мм, ширина ремня профиля "В" - 13 мм. Линейкой на экране померить диаметр шкива и "элементов", а потом посчитать пропорцию по этим известным размерам.

даа такую технику тоже иногда применяю при конструировании когда железки далеко но базовые размеры известны от чего можно отталкиваться. Так прикидывался и бак на микарджика и двигатель на атипикл, и даже двиг и вылопуху к новому проектику

Придумал себе забаву на зиму! Буду вариатор колхозить.

хонда варик не протянет

Смотря какой варик...

Передний от скутера. У меня "свободный" от Ямахи 50сс. Остался после тюнинга. Можно и от Хонды принципиальной разницы нет. Втулку выточу, рёбра уберу, шкив ведомы, наверно, надо поменьше поставить и буду пробовать.
В смысле не протянет? Не раскрутит чтобы грузики на внешний радиус вышли?

силёнок у 35 маловато и варик сожрёт добрую половину мощи... уныло будет ехать

А если будет лишь передний вариатор, без заднего, то каким образом станешь регулировать натяжение ремня и компенсировать его смещение вбок?

Именно об этом и речь. Передний он без пружины, чисто на центробежном ускорении. Хонда моторчик высокооборотистый+ грузики можно по весу подобрать. Там есть другие конструктивные особенности (габариты, размеры посадочных и т.п.), но пути решения проблем совсем не призрачны. С ремнём тоже особых проблем пока не наблюдается. В общем, по мере продвижения буду держать в курсе, если сообществу это интересно.

да откуда ? 5-6 тыщ тяга, потом до 7 без усердия

А полностью вариатор переносить и в мыслях не было.
1. Он слишком габаритный.
2. Дополнительный конструктивный элемент трения (хотя задняя часть нормально регулируется жёсткостью пружины) в случае с мотовелосипедом не особо и нужный, т.к. моторы скромные по мощности.Добавлено спустя 2 минуты
Вот даже дискутировать не хочется. Не 2-3 тыс., правда?

ну так то да... у каждого свои мерки. По моим до 9 ваще никакнебыстро.
кстати, хонда и на 3-4 не плохо тянет

на 3х центробежка только хватать начинает

В общем буду экспериментировать. Может что и получится. По крайней мере не скучно.

Сразу же обломаю...
Ну, может быть где-то и найдется широкий и достаточно длинный вариаторный ремень, чтобы его хватило обогнуть оба шкива. Только нужно еще учесть хотя бы два аспекта: 1 - вариатор скутера имеет понижающий редуктор, он бывает с передаточным отношением - условно - от 1:2 до 1:4; 2 - колесо скутера - снова условно - вдвое меньше диаметром, чем велосипедное. Поэтому обязательно нужно обеспечить редукцию - опять условно - в диапазоне от 1:4 до 1:8.
А мотор с объемом 35 см3 требует редукцию от коленчатого вала до колеса, на разных оборотах коленвала, - снова условно - от 1:20 до 1:40.
Диаметр ведущего шкива 95мм, при редукции 1:20 - для режима максимальной скорости - необходимый диаметр ведомого шкива на колесе получается 1900мм. А диаметр колеса меньше, даже у самого большого из имеющихся в свободной продаже.
Если же ремень будет на самом малом диаметре ведущего шкива, а он примерно равен 30 мм, то для стартовой редукции 1:40 ведомый шкив должен быть диаметром не меньше 1200 мм. Снова не проходит по размеру.
Как обычно, два вопроса: кто виноват и что делать?

Справедливые замечания, но...
1. Понижающий редуктор на скутере находится в связи ведущим колесом, т.е. на него приходит момент после его снятия с заднего вариатора. Этой части вариатора не будет и основные усилия уйдут на подбор ведомого шкива.
2. Ведущая втулка на скутерах до 50 сс 18-20 мм. Увы, здесь особо ничего не изменить, только если все детали изготавливать "с нуля" и выдерживать в размерах достаточных для создания необходимого момента.
3. Ведомый шкив, который стандартно идёт к Комете 20". Это много. Скорее всего начну с 16", ну и шкив компрессора обязательно попробую, т.к. велосипедные колёса 12", которые подойдут для установки на спицы найти не так просто, как казалось.
4. Если вариатор будет работать в штатном режиме, то диаметр ведущего шкива увеличится как раз до необходимых 80-85 мм. 95 мм - диаметр для двигателей от 90 до 110 сс.
Таким образом при замене ведомого шкива на меньший диаметр мы получим более лёгкий старт (по сравнению со стоковым вариантом Кометы) и выход ремня на верхний радиус вариатора должен обеспечить скорость порядка 50 км/ч.

Я тебе уже выкинул эту часть, когда подсчитывал редукцию.
Там и подбирать-то особо не из чего будет. Немного меньше обода колеса будет, чтобы только ремень об дорогу не чиркал.
Абсолютно "так точно" и без вариантов. Минимальный диаметр для вариаторного ремня, у которого есть ограничение на радиус изгиба.
А каков диаметр ведущего шкива на Комете и какой там ремень?
На всякий случай, хоть это и будет бесполезно для тебя: 12" - колесо детской коляски с пневмошиной.
Я на таких делал сначала тележку для вывоза травы с огорода, для жены. А когда ей оказалось неудобно, переделал в велоприцеп.

У моего скутера Стелс Альфа 50 диаметр шкива 95 мм, ремень очень легко выходит на него с грузиками 5 грамм.
... очень быстрый износ ремня, работающего в несвойственном для него режиме - не изгиба, а излома.
Это предположение или физико-математический расчет? Чтобы разогнаться до 50 км/ч на велосипеде с 2Т мотором 45см3, нужно его форсировать. А чтобы разогнаться на велосипеде с 4Т мотором 35см3, нужно иметь закись азота...

Нет не математика - эмпирика.
Я достаточно уверенно еду на своём велике 50-54 км/ч. Получается, что у меня форсированный двигатель 35 сс? Но ведь это не так.
Диаметр ведущего шкива на Комете от 16 до 25 мм. Ремень 4J.
Наверно проще сделать два шкива на одной оси и переключать по мере необходимости, но это уже сделано (не мной) и хочется чего то нового.

По сравнению с дэшкой - конечно форсированный. Даже используемый для него бензин А95/А98, против А76 для Д6, должен подсказывать, что он не просто так позволяет получить с меньшего объема большую мощность: 1,6 л.с. против 1,2 л.с. - имея объем, аж на 22% меньше.
Даже по сравнению с тем же классическим "жигулевским" двигателем, который никогда не работал на таких оборотах, будучи в обычном - потребительском - исполнении. Отношение рабочего объема к мощности у Хонды получается 0,021, а у ВАЗ-2101 всего 0,017.
Почти та же самая разница получается - 21%.
А если еще посчитать энерговооруженность, то будет такая "картина маслом": мощность мотора Д6 1,2 л.с. разделим на вес велосипеда(17 кг) с мотором Д6(7 кг) и со "среднестатистическим ездоком"(80 кг) 104 кг - получим 0,012. Теперь мощность хонды 1,6 л.с. разделим на уточненный вес: тот же велосипед и ездок, но мотор легче на 3 кг - получается 0,016. По отношению к дэшке - на 30% хонда превосходит в энерговооруженности.
Вот, к этому я тебя и подводил. Поликлиновой ремень позволяет существенно увеличить редукцию, за счет своей хорошей сгибаемости, обусловленной тонким профилем. Один у него недостаток - проскальзывание при попадании воды в зону трения об шкив. Можно его немного устранить, если ввести в конструкцию привода ролик, поджимающий ремень к малому шкиву - посредством нажимного рычага. А еще лучше два шкива: под углом 120* - надежней будет.

Кстати об оборотах движка. Если считать скорость при 7000 об/мин. она должна быть порядка 27-28 км/ч. (редукция 1/36, обороты на колесе порядка 200, колесо 29*1.75). Однако еду 50-54, следовательно обороты должны быть в районе 14000 об/мин. Я на тахометре получал и 14000 и 7000 при максимальном дросселе. В первом случае - режим выставлен для 4Т двигателя, во втором для 2Т двигателя. Меня немного смутили "правильные" 14000 об/мин., т.к. прежде с высокообороистыми моторами дела не имел, но по факту придётся мириться и привыкать к показаниям тахометра.
ХХ тоже не совсем понятно по какому режиму считывать, т.к. в одном случае они 5500, а во втором 3100 (как и прописано в мануале. Эти 3100 получены в "не правильном" 2Т режиме.

У меня такая хрень с ПЛМ Ямаха 3. Но там хитрый алгоритм изменения опережения зажигания в зависимости от оборотов и подавляющее большинство тахометров об этом не знают. Неужели и в Хонде то же самое?

Бензин я предпочитаю 92. Летом на нём спокойнее. 95 (а тем более 98) горит дольше и движок греется сильнее.

Лекарство, кое-какое от этого есть, но я не рассчитываю ездить на мотовелике в дождь, так что не особо актуально.
В целом, конечно, половинчатый вариатор для нашей техники штука стрёмная и без гарантии положительного "выхлопа", но пробовать всё равно буду.

А ты купи тахометр для мопеда Альфа, они бывают с количеством проводов 2 и 3 - тебе любой подойдет, хотя 3-х проводной и точней меряет.
Твой тахометр "думает", что в моторе за 1 оборот коленчатого вала проскакивают 2 искры - это соответствует работе 4-х тактного 4-х цилиндрового мотора. Потому он и удваивает реальные обороты. Он, видимо, для катеров был сделан. А на них ставят как 4Т, так и 2Т моторы.

Извиняюсь этот пост не заметил. Натяжение планируется регулировать штатным (ну или почти штатным) роликом. Вариатор придётся колхозить подвижной частью наружу, чтобы ремень располагался соосно с ведомым шкивом. Не хочется мне пока двигатель смещать со штатного крепежа. компенсация смещения может и не потребоваться, т.к. выдавливание ремня если и приводит к его смещению, то совсем к небольшому. Позже посмотрю повнимательнее.
Как он называется или так и искать "Для Альфы"?
Этот тахометр на многие типы двигателя рассчитан и на воде у меня корректно работает со всеми движками (с одим, двумя цилиндрами и 2Т, и 4т, кроме Ямахи 3.

Бывают ситуации, когда и без дождя можно намочить ремень - переехав через длинную лужу, например. Или речку преодолевая вброд, когда мелко и дно каменистое.
Ты еще не понял, что этот вариант тупиковый, при отсутствии промежуточного редукционного вала? Валяй тогда, пробуй - свой опыт горьких ошибок запоминается лучше.

4т мотор не говорит о том что искра подаётся через раз. В gx 35 как и во всех 4 т тримерах зажигание стоит на коленвала поэтому искра бьёт каждый оборот просто один раз в пустую, поэтому тебе надо настройки тахометра как для 2 т моторов

ganstown, на 3 колодки хватают на стоке, но я приложил ручки непоседливые и колодки ослабил и теперь езжу в основном на 4 и для всех это лучше... И для пихла и для звука глушака и для расхода бенза4Добавлено спустя 4 минутыКстати у меня 2 пихла... По замерам на ст.ТО максималка под нагрузкой на подножке у одного 4800 у др.5450....

ч тоже ослабил, у меня схватывание на 2400 где то
это как под нагрузкой на подножке?