Вопросы к коллегам

Начата работа над проектом, который предполагает соединение рулевого стакана заводского мотоцикла с рамой мопеда Верховина. Проблема естественно в том, как добиться правильной геометрии конструкции, чтобы оба колеса ехали по одной траектории, а не в разные стороны. Если у кого есть подобный опыт и знания, прошу высказаться.

То верно, но я имел в виду заслонку с дозирующей иглой, конкретно я карбюратор 22мм от питбайка колхозил

Выровняй по-старинному, с помощью стапеля.

К стапелю можно добавить лазер, будет точнее. Главное решить что взять за базу.

Как он выглядит, этот стапель, и можно ли его сделать в домашних условиях?

Можно. Для начала надо решить что будет базой, и отсюда плясать как закрепить и как прострелить.
Я так раму выправлял.

kroha, Можно сделать из бруса или толстой ровной доски. Раму переворачиваешь пузом вверх. Приколачиваешь (закрепляешь) на доске. Можно крюками с резьбой через доску.В рулевую трубу плотно загоняешь круглую палку (типа швабры). Отмечаешь точку на доске где касается швабра.Сама рулевая труба касаться доски не должна. Отрезаете трубу. Присопливливаете сваркой новую. Ориентир - метка на доске от швабры.(уплотнять швабру в трубе можно обмотав газетой.) Ровняете всё. Обвариваете. Привариваете усилительные ко сынки.

Простейший стапель, это две строго параллельные площадки на одной опоре большого размера, к которым намертво прижимаются оси переднего и заднего колес, стянутые в вилках через втулки вместо ступиц. Можно даже использовать обычный верстак, если выверить его двумя строительными уровнями, положенными на хорошо закрепленные опорные бруски из твердого дерева.
Например - березы, она применяется для изготовления брусков для товарных поддонов для кирпича, цемента и прочих штабелированных грузов.
Небольшой перекос все равно будет, как бы ни выверял и ни прижимал к опорам. Сварка - она коварная: если после нее в зажатом положении не прогреть место сварки, для снятия напряжений, то потянет после снятия зажимов.
Но может и не потянуть, если грамотно сваривать и не спешить.

Ну вот, уже теплее. Спасибо. Есть ли еще какие-то советы и рекомендации?

Не СТАПЕЛЬ, а оно называется КОНДУКТОР для сварки.
Выставляешь на нем взаимосопрягающиеся - взаимноориентируемые детали, которые жестко закреплены в кондукторе, обвариваешь обвесы, (ТЕРМООБРАБОТКА??? если нужно), снимаешь со стапеля.
Эт Ёжли нужно сделать несколько штук.
А на одиночную раму сиЁ сложно и дорого...
А так - вари на "выпуклый морской глаз!!!"
ОНО - ТОЧНЕЕ!!!
Если задумал серию - то кондуктор!!!

Как уже сказали выше, стапель можно изготовить из пару-тройки ровных досок. Чтобы эту деревянную конструкцию было проще собрать, советую в строительном магазине купить несколько пар таких уголков. (они по 20-30 рублей. Не сильно вывернет карманы... потом и в хозяйстве их можно применить для каких-нибудь полок)

А еще можно собрать раму с колесами(без резины), как она должна быть в родном варианте. Потом колеса жестко закрепить на стене дома или сарая, через промежуточные бруски-проставки. Потом вынуть оси колес и собрать с новой вилкой. И снова пристыковать к колесам - вилка и встанет как положено, при этом сохранится и расстояние между центрами осей. Вместо стены можно в землю загнать кувалдой пару толстых колов и к ним горизонтально доски пришурупить, к которым колеса крепить. А чтобы не убегала вертикаль - еще два кола вбить наклонно и "связать" их с опорными. Такой треугольник хрен свернешь, пока будешь разбирать-собирать.

Тут вопрос в другом.
Важно зафиксировать взаимоположение деталей и их неподвижность не только во время сварки, а при охлаждении и релаксации сварочных напряжений... Это задача кондуктора. И весьма жесткого.. ИМХО

А чем вам всем лазер не угодил? По нему и до и после все видно.

К сожалению, луч лазера невозможно "схватить" и сделать опорой.
И еще между лучом и проверочной поверхностью не вставить щуп или губки штангенциркуля.
Так что, технология 21 века не годится - надо "дедовскими способами", по-старинке...

kroha, есть старый метод. Делается две полоски из стали 2-3 мм, с просверленными на одном конце отверстиями, отверстия центруются соосно колонке старой, но её не касаются, например оптическая центровка с помощью лампочки и мишеней вставленных в колонку, далее полоски прихватываются сваркой, и готово, режем колонку. Новая колонка снабжается мишенями так-же, и центруется в обратном порядке. Отверстие чем меньше в мишенях, тем точнее, 1 мм достаточно. В конце можно совместить колонку по спице нужного диаметра, если мишени твёрдые, и прихватить. В итоге полоски срезаются.

Метод в судостроении применим от и до, даже не огромных узлах достигается точность.

а вертикальные стойки ровнять по отвесу

Друзья, благодарю всех кто высказал свое мнение по данному вопросу. Ваши советы оказали неоценимую пользу. В принципе стало понятно, как сделать стапель. Вероятно, целесообразней будет предварительно приварить к новому рулевому стакану 10-сантиметровую "кочерыжку"-полуфабрикат, комплиментарную раме "Верховины", а потом уже совмещать два этих элемента на стапеле, выставлять геометрию, жестко фиксировать и лишь потом окончательно варить.

пока картинко в фотошопе:


Когда начнутся работы в металле, создам отдельную тему и выложу процесс. Пока идет комплектация.

Каждый раз при работе с новым проектом сталкиваешься с проблемой: где взять ответную фишку-разъем для коммутатора 139 FMB. Покупать из-за такой мелочи целый жгут за 700 руб. неохота, тем более что по причине плохого качества китайских проводов ему место в помойке.
Кто-нибудь знает, где можно купить такие разъемы отдельно, я шерстил интернет но так и не нашел.

Сперва папа, потом мама
2х пиновые
DJ7021A-2.8-11 (DJ611-E2.8)
DJ7021A-2.8-21 (DJ621-E2.8)
3х пиновые
DJ7031A-2.8-11 (DJ611-E2.8)
DJ7031A-2.8-21 (DJ621-E2.8)
4х пиновые
DJ7041A-2.8-11 (DJ611-E2.8)
DJ7041A-2.8-21 (DJ621-E2.8)
6ти пиновые
DJ7061A-2.8-11 (DJ611-E2.8)
DJ7061A-2.8-21 (DJ621-E2.8)

С расположением контактов под 90гр. не интересовался. Всё тут http://neokt.ru/ru/katalog/avtomobilnye-raz-jomy-bez-provodov Однако с корпусами лучше смотреть на месте при покупке, ключ корпуса может не совпадать, но это обычно не страшно. Срезать мешающее и запомнить что можно случайно перевернуть.

Вообще запомните эту точку. Там часто можно в живую найти то что только из Китая ждать несколько недель.

krotik, огромное спасибо. Информация ценнейшая.
Нашёл! Вот она, собака, - самая ходовая фишечка.
http://neokt.ru/ru/katalog/avtomobilnye-raz-jomy-bez-provodov/dj7041a-2-8-11-dj611-e2-8

Набор разъёмов , но вы правы ждать долго, но доставка и СДЭК - кусается.
Разъёмы - https://ru.aliexpress.com/item/4set-2-8mm-Car-Connector-2-3-4-6Pin-Electrical-Wire-2-8-2P-3P-4P/32707370992.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2popNc
или комплекты одинаковых - https://ru.aliexpress.com/item/2-8mm-2P-3P-4P-6P-9P-Car-Electrical-wire-Connector-Male-Female-Terminal-Plug-Kits/32706212566.html?spm=a2g0v.10010108.1000023.1.38f7f7317QrPPO
И ещё, рекомендую для индивидуальных разъёмов - https://ru.aliexpress.com/item/Sample-50set-lot-3-5mm-BRASS-Crimp-Terminal-Female-Spade-Connector-Male-Spade-Connector-Case/32668081147.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.c4LYMO

При отсутствии разъёма я просто впаял бы провода и залил герметиком места спайки

При подобном - может нарушится (отпаятся) контакт на другой стороне планки разъёма, внутри блока.

А на автомобильный разъем переделать?

Разъём на коммутаторе.



И на пультах уже распаяно, всё менять. К тому же совкоавто имеют в двое большие размеры. А импортные дороги.

Было дело. Припаивал куски проврдов на контакты и заливал герметиком силиконовым.
Паять нужно быстро. Перед этим зачистить до блеска контакты и помазать фоюсом (только флюс не кислото содержащий-иначе будут утечки и пайки развалятся)
На каждый контакт секунд 5 нагрева паяльником. Больше-действительно может внутри отпаяться.

Это и дешевле и быстрее чем подходящие фишки искать.
5 минут на зачистку и столько же на распайку.

Если обжимать контакты медными "мамами" с проводами и затем заливать эпоксидкой, как предлагает Мослитр, но наверное можно и не паять. Или нет?

Выдираю сгнившие контакты наХХХ и Дремелом 2000 паяю напрямую с изоляцией термотрубкой...
У меня так вроде бы как стартер сдох... Сгнили контакты управления реле стартера....
До этого проводишка АБС на "Пилоте" сдох...
Сервис - 12 тыр замена АБС...
10 минут вытащить провод, запаять и вернуть обратно...

Просто проектирую проводку так что бы разночтений быть не могло. Т.к. не покупаю коммутаторы то нет и проблем. Обхожусь единичными клеммами. При этом так что и в темноте, с будуна, не перепутать Правило то простое. Выход - розетка -мама, вход - вилка - папа. С учётом того что ножевые клеммы 3х основных типоразмеров 2.8, 4.8, 6.3, мощные не считаю, да плюс ещё трубчатые, то кол-во комбинаций более чем дотаточно. Масса всегда под болт, "О" клемма. Повторение только в совсем других концах жгута, где никак уже не подкючить противоположный конец.
Исключение разве что современные приборки попедогг . Ну, там уж как получится, соединитель в сборе так уж в сборе.

Но при необходимости ремонта "как было" прходится закупать оригинальные соединители. Они не только в авто-мото применяются.

Если не расчитывать что придётся что то менять оперативно, или в полевых условях, то можно и припаять.

У меня тут чурки на своем Люфане подвесили CDI на разъем центральной проводки вместо того, чтоб на свое место...
Не сожгли... Добавлено спустя 7 минут Именно ПРОПАЯТЬ, а не скрутить под колпачок - сгниють наХХХ .

Скрутка это вообще аварийный вариант, добраться до дому. На одножилке в СНИП-ах уже запрещена, на многожилке не применялась никогда. Несмотря на появление винтовых колпачков для закрепления скрутки многожильного провода, у нас такой приём не был принят в нормативах. Буржуи тоже довольно быстро отказались. Китайцы продолжают так делать. В принципе, для себя, как аварийный временный приемлемо. Главное не забыть максимально быстро привести в нормальный вид.

Правда причина запрета скрутки в СНИП та же что и пайки в авто-мото. Для качественного выполнения того и того нужна квалификация и скорость выполнения ниже, что ведёт к значительному удорожанию. Обучить работать кримпером куда проще. А при массовом производстве автоматы шлёпают.

не понятно про какие "утечки" речь ?

разваливаются они при кислотном флюсе оттого, что кислота остаётся на месте пайки и разъедает её. Что бы противостоять этому нужно промыть после пайки . Т.е. нейтрализовать кислоту Щёлочью. Я обычно промываю раствором пищевой соды и контакты служат десятилетиями ! Лично я надёжнее способа не знаю, вот только прав КРОТИК , что каждому делу учиться надо и обучить персонал и сама пайка дорого выходит.

Вот. Пока что спроектировал супер-прецизионный стенд для сварки рамы. Комплект будет состоять из двух таких колод с большими тисками.

kroha, Берутся папы и мамы со старых советских разъёмов, припаиваются на провода, и подтыкаются к блокам. Место разъёма заливается герметиком. В случае сгорания блока - легко поменять.
ПС Схема проводки рисуется на бомажке и кладётся в фару. Чтобы вы её катали, а не она катала вас.

О да,и две полоски широкого скотча через кембрик.Схема в кембрике,разумеется.Один раз на охоте так выручила!

Харитон, схема проводки в данном случае не нужна в принципе. Мы навсегда отказались от использования полного заводского пучка, только элементарный запуск, глушилка на руль, фара и задний фонарик. Всё. Чтобы ничто лишнее мозги не компостировало.

Подпишусь под каждым словом.

Какое масло в коробку двигателя cuzuki 2тк 49cm3 c водяным охл.?

Друзья, можно ли вместо штатной оси маятника диаметром 10 мм L280, который никак не удается нигде найти, использовать пруток с резьбой аналогичного диаметра, который продается в магазинах "Крепеж"? Он не лопнет?