Рама

Не поленись в отверстие "молоточка", которое одевается на ось "наковальни", запихать графитной смазки. И фетровую подушечку смазать каким-нибудь современным маслом, а не просто "веретенкой" или "автолом".

У нас же 2.5 мм до вмт разрыв в кулачках? Или в вмт максимльный?

Насколько я помню, 3,6...3,2 мм до ВМТ и зазор в этом положении 0,3 мм - это "базовая" установка, чтобы завести и поехать. А потом слегка ослабляешь крепежные винты и на холостых оборотах понемногу двигаешь всю плату вверх-вниз, подбивая через плоскую отвертку. Таким образом находишь положение, когда обороты будут максимальными. И всё на этом - затягиваешь винты на еще работающем двигателе, чтобы убедиться в том, что плата не сместилась при их затяжке. А то уже много раз бывало так, что головка винта не совсем перпендикулярна его стержню и тянет одним краем плату, даже через шайбы. Такой винт лучше поменять местами с винтом на краю подковы, если он ровный.

Дед, ты опять путу путанную несёшь?
Опережение 3 - 3.5 мм до ВМТ. В этот момент НАЧИНАЕТСЯ размыкание контактов. Максимальный зазор в контактах должен быть 0,3 - 0,4мм.

Вот потому русские мотики считают гавном, а русских мудураками, что вы ищете обороты методом подбивания

Как то так. Осталось выставить зазор, и можно пробовать завести.
Изолятор нашел только такой.
что там внутри должно быть? Из самореза можно сделать?

А у тебя тоже дырчик есть? Гоняешь по Самаре на нём? Мы вчера с сыном на дырчике и в банк и в магаз гоняли,а вечером на карпатом

Лёха, Да, есть. Рига же эта же. Еще кроха, почти покрашен, лежит ждет своего часа. Еще на 13 ригу обещали подогнать набор суповой, процентов 70 вроде есть.
В этом году не гоняю, что то все стоит готовое на 80 процентов, не успеваю свои делать.

В оригинальном варианте там вставлена тонкая стальная пружинка, с отогнутым вдоль её оси прямым кусочком проволоки. Этот прямой кончик - его длина примерно 1,5 см - втыкается между жилок высоковольтного провода, а провод вкручивается по резьбе изолирующей втулки.
Пружинка проходит через отверстие этой втулки и достает до латунного контактного лепестка на катушке подковы, слегка сжимаясь и обеспечивая постоянный контакт.
Когда эта пружинка терялась при разборке, то делали следующим образом: провод оголяли на 3 см, жилки скручивали и пропускали через отверстие втулки, провод закручивали во втулку и подгибали жилки дугой - вплотную к лепестку подковы. Можно даже загнуть их за этот лепесток и поджать пинцетом, чтобы уж точно был надежный контакт.

вот так вот получилось

[quote=]Когда эта пружинка терялась[/quote] Я использовал пружинку от зажигалок (она давит на кремень) По диаметру пружинка совпадает с отверстием ввертыша из карболита. Остается только вытянуть с одной стороны проволоку и распрямить ее плоскогубцами. Но я шел дальше- на торец пружинки что упирается в высоковольтный контакт я устанавливал наконечник их медной проволоки. с одной стороны он имеет "шляпку" а другой более тонкой ввинчивается на пару миллиметров в пружинку.

zmeyuka, точно! пружинка от зажигалки!! помню ведь от чего то подходит..

Мдя, где бы мне тогда, в 1973-м году, такую зажигалочку найти, газовую-одноразовую?!.Креативно!
Но, в конкретном случае, абсолютно бесполезно...

Достал сегодня мопедку, поставил цепи новые, отлежались с масле. Решил завести, движок заработал с полпинка,но, разгазовал и резко заглох. Подкачал бензина, тыркнул, заработало, секунд 15 и заглох. Потом тыркнул, сломался привод от педалей, завтра колесо снимать и разбираться. Загнал на место, и смотрю что то капает, заглянул под мотор, а винтика сливного то и нету... Вот на завтра есть чем заняться.

Неуж-то новый будешь делать такой же, как заводской - из алюминия?

Дед, акстись, там обычный стоял, с шайбой медной. Лежит где то такой. Надо поискать.Добавлено спустя несколько секундА как проводка проложена по раме? и по рулю? есть фото у кого?

У меня сколько было моторов этих, на всех винтики сливные были просто алюминиевые, коротенькие с круглой головкой и шлицем под плоскую отвертку.
Без прокладок!
Алюминий - чтобы тепловое расширение было одинаковым с картером и не провоцировало самопроизвольного отворачивания.
Однажды потерял такой заводской и вкрутил стальной без прокладки, но со льняной подмоткой. И ничего, нормально ездил. Добавлено спустя 4 минутыУже и не вспомню сейчас...
Дык это, вроде бы никак не крепилась: на руле проводка держалась корпусом переключателя света, а на раме она просто висела. Или там был, все же, какой-то алюминиевый ленточный хомутик возле рулевой трубы?!
Нет, уже не помню...

Дед, он действительно люминиевый

Айдар, Дед никогда не обманывает, если говорит о том, что знает-видел-щупал-делал.
Ты не торопись делать крепление для номерного знака на раму. Для мопедов, с объемом двигателя до 50см3, пока еще номера не предусмотрены.
Источник информации: https://www.kommersant.ru/doc/3745670

Это типа номера для категории А1 51-125см3

Но то , что их обозвали "мопедами" радует. Хотя это полноценные мотоциклы - номер есть, по автомагистралям ездить можно.

Потыркал движок. Картина та же, заводится, секунд 30 работает, потом глохнет, тут же можно опять завести. Конденсатор?

Хочу задать уточняющий вопрос: глохнет на постоянных оборотах или увеличивая их и по достижении какого-то определенного значения, одного и того же во всех случаях?

Айдар, Нет подачи бензина.

Похоже именно на конденсатор , накопил бенз - потратил, накопил - потратил

глохнет без разницы, открыта заслонка или нет, глохнет резко,не увеличивая оборотов, как глушилкой.

А все ли места системы зажигания ты проверил? Нет ли где переломанного проводка? Нет ли с массой лишнего непостоянного и неявного контакта - от вибрации?

Дед, А кто ж его знает то???
надо сначала выяснить, чего не хватает то, бензина или липиздричества.

Наскокался с мопедкой. Поставил другой карбюратор, завелся,но не едет, холостые держит чуть выше чем привык. Тяги нет вообще. Повесил строб, на холостых все нормально, метка впереди вмт градусов на 5 может чуть больше, но как на остальных моторах, но, метки две видно, одна на вмт вторая на метке опережения. Кода дал газу, метка ушла в позднее, довольно сильно. Хотел снять видео, но нажал не туда. Потом увидели что искра хреначит от бобины по изолятору. Поменял провод, ноль. Пошел прозвонил подсвечник, не звонится. Достал другой, собрал провод, искра есть, там где надо. Но не заводится. Вспышки дает и все... Убьют меня, эти контакты.

И при чем тут контакты, если искра есть, но нашла для себя более комфортное место, чем свеча?

Добавлено спустя 1 минутуДед, искру уже отправил по правильному руслу. что еще не хватает?Добавлено спустя 5 минутда, головка проточена под 92й бензин

Видимо, свечка у тебя там совсем новая, а не проверенная-зачуханная-рабочая, раз уж ты про нее ничего не говоришь.
Проверить нужно еще раз момент размыкания контактов. По-простому: внутрь через отверстие для свечи рейку штангенциркуля всунуть, поршнем до конца наверх её поднять, на 3,6 мм опустить и зафиксировать винтом. Потом этим упором ловить поршень, прижимать ротор винтом с широкой шайбой, чтобы не "вертелся, как уж на сковородке" и делать момент размыкания с помощью лампочки или омметра.
Тогда опережение ставить не 3,6 мм, а 2,8.

И хорошо бы "массу" обмоток от сердечника отпаять и обе обмотки мегомметром прозвонить, который с ручкой для верчения магнита внутри. У него всего 110 вольт на выходе, емнип, катушка не должна пострадать - с первичной больше 300 не выходит. Хоть поймешь - в первом приближении - как они себя чувствуют. А то, может быть, впору перематывать подкову и бобину от грузовика ставить.

Это уже все в понедельник. Выходные. Дача. Стройка.

Наконец дошли руки и до этого мопеда, а то стоит, такой весь на меня укором смотрит. Подправил зажигание, завел, работает, опережение такое вот получилось , и что то торможу, это нормально?Добавлено спустя 1 минутуПравая риска ВМТ, левая, пытался поставить 2.5 мм до вмт.

Почему столько? Вроде же было 3,6 мм по инструкции. Для А-72, правда.

Дед, не знаю, засело в мозге 2.5 мм
А по градусам это сколько будет?
И еще вопрос, как проводка по рулю идет?

Дык это, было же на старом Дырчике...
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=17660&start=90




Только в этом примере расчет сильно упрощен - не учитывается длина шатуна, а берется лишь линейное смещение - проекция повернутой на определенный угол точки центра кривошипа приравнивается к "недоходу". Но это неправильно: ВГШ смещается на 3,5 мм от ВМТ, а НГШ меньше, поскольку уходит вбок. Так что, если не лень, померяй длину шатуна(межцентровое расстояние) и посчитай через треугольники - теорема Пифагора в помощь: из квадрата гипотенузы(длина шатуна) нужно вычесть квадрат большого катета(длина шатуна минус недоход) - получишь квадрат малого катета; потом извлечешь квадратный корень - получишь малый катет. Потом разделишь этот размер на радиус кривошипа(20 мм) и получишь синус угла поворота коленвала, а уже по нему - из таблицы синусов "дядюшки Брадиса" - узнаешь сам угол.
Или дай размер длины шатуна, я посчитаю...

Дед, спасибо. Вот еще бы по проводке просветили, как оно было.

Там было сделано по принципу разумного минимализма...
От мотора шел один провод, в кембрике, по раме через вилку до руля, по рулю на переключатель света, второй провод в том же кембрике шел от переключателя на фару, через дырочку в кембрике возле нее выходил. Кнопка глушила мотор.
Это все, что я помню...
Посмотри тут фотки, могут быть полезными. http://www.yaplakal.com/forum11/topic482564.html

Решил вернуть огурец, т.к. за сигару шатун задевает. И вот что получается
Патрубки разные? Короткий вареный.

На 11-й свой короткий патрубок!



Добавлено спустя 16 минут


Насколько видно из фото - подкова с высоковольтной обмоткой?

Да. Мотор д6. А за счет чего глушение? Через ламочку?