[РЕШЕНО] Может ли хуже заводиться на 92 бензине?

Приветствую всех мопедистов. Прошу вашего совета.
Купил сыну Карпаты и теперь столкнулся с непонятной проблемой. Когда покупал - в тёплом гараже у продавца мопед завёлся с кика и весело работал. Поставил к себе в гараж (неотапливаемый) и через пару дней попробовал завести - не тут то было. Ни одной вспышки. Искра хоть прикуривай, зажигание по метке. Компрессия (мерил компрессометром) - норма. Пробовал и карб разбирать, и новый даже купил, и под свечу бенза чуть лить - ноль эффекта. В гараже минус 5. Хочу уже лезть в двиг искать экзотические причины типа выбитого левого сальника коленвала. Вспомнил одну вещь - как пригнал мопед к себе в гараж, слил из бака старый бенз (80, со слов продавца), но залил 92. В голову полезли мысли - может, степени сжатия для воспламенения 92 бенза не хватает, раз он на 80 работал только в путь? Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Какие у спецов мысли? Взять бы да залить 80 бенз и попробовать завести, но у нас на заправках только 92-95-98, чтобы купить 80 надо на заправку километров в 20 от города ехать.
Жду совета. Заранее спасибо.

Совет будет один. Ищите проблему. Зводится и работает и на 92 и на 95. Может только потребоваться уточнение момента зажигания для обеспечения скоростных и тяговых характеристик. На запуск никак не влияет.
Для V-50 92ой прописан в паспорте, правда в старом, дорожном ОЧ. Камера сгорания же не менялась со времён Ш51.

Может сам 92 не айс попался? Бывает иногда, машина не замечает, а 2Т мотор поддуривает.

Уточните Ваш алгоритм запуска холодного мотора. В зимнее время бывают проблемы. Сколько сейчас на улице? Не зная региона трудно предположить

А масло в бензин добавляли? Или на чистом заводили?

Скорее масло перелил, или левый сальник кв не держит и свечу маслом закидало.
Выкрутите свечу прогоняйте без свечи, вкрутите другую и пробуйте снова.

Спасибо за ответы. Значит, октановое число не при чём... Масло действительно лил "на глаз", может, перебавил? Вроде Юпитер мой всегда кушал бенз с любым количеством масла, только дымил больше, если много... Попробую завтра бенз слить, заново разбавить маслом 1:50 уж точно и заводить. На улице -8.
Алгоритм: дернуть кик без подсоса. Подсосать, включить обогатитель, дёргать, дёргать... Открутить свечку, посмотреть искру, плеснуть бензина под свечу, дёрнуть, дёрнуть, дёрнуть...Открутить свечку, увидеть, что она мокрая, протереть, поплясать с бубном, поматериться, закрутить обратно, дёргать Было б на дворе лето - Толкачевского позвал бы...

Обогатитель с К-60 сильно лишнее. Онли подсос, до момента пока бенз не потечёт. Потом сами поймаете сколько нажимать что бы не тёк. Боюсь мотор залит топливом.
Без подсоса обогатитель бесполезен, топливо не засосёт всёодно через канал ХХ, а после подсоса он вреден, зальёт. Речь конечно о карбюраторе и моторе которые в режиме.
Мой совет, не рассчитывайте на новокупленный карб, там косяков столько что пол форума исписано, отложите его пока, это будет отдельная тема если доберётесь. Как понимаю старый карб промыли. Проверьте наличие резинового колечка на запорной игле, убедитесь что игла не залипает в колодце. Выставьте исходный уровень топлива ( карбюратор поплавком вверх и подгибая лепесток иглы установить поплавок параллельно плоскости разъёма поплавковой камеры). Закрываете, потрясите, убедитесь что поплавок не зажат. Заслонку винтом ХХ на 2-3мм вверх, винт качества на 2-3 оборота отвернуть от упора. Это отправная настроечная точка в которой исправный мотор заводится. Как заводить выше. Остальное уточняется на ходу уже.

А вот продуть залитый мотор при такой температуре вряд ли удастся Проще кувыркнуть мопедку. На заднее колесо и пока без карба подёргать кик, вывернув так же и свечу. Ну, или как удобней.

Если не поможет будем дальше рыть по поверхности, есть места ещё. До мотора успеете добраться. Сперва по наружке стоит пройтись, по обвесу.

Я стал заводить мопед по своей методике:сначала закрываем воздух,потом подсасываем и вооля два-три пинка и мопедка заводится.Добавлено спустя 2 минутыП.С. Это я щас зимой заводу при -8.

В 95% случаев заслонка обогатителя лишняя и даже не полезная. В некоторых случаях, редкость, нужна. Всё зависит от конкретного мотора, карбюратора, настроек.

Поставил старый карб со стоковыми настройками. Сменил бенз. Результат прежний. Пробовал даже с толкача. Перевернул мопед, потом решил поступить радикальней - снял цилиндр и карб, под двиг поставил обогреватель, сижу, грею, надеюсь, что залитый мотор высохнет...

Arktur,
Да вы кадр однако!
Жесть! !!
Собирайте обратно.Никто так его не сушит

Прокикать надо было без свечки хорошенько, или воткнуть первую скорость и на подставке колесо прокрутить рукой чтоб весь бензин фонтаном вылетел оттуда.

Свечку свежую ввернуть потом и пробовать завести с закрытым топливным краником.
Там уже есть полведра бензина, так что он млжет еще штук пять свечей закидает.

Если свеча осталась сухая-где то подсос воздуха или поршневая убита "в мясо".

Если "компрессии" и разряжения в картере нет-бестолку его даже пытаться заводить.
Нужен капитальный ремонт двигателя.

Если все нормально и свеча сухая, то нужно подкачать топливо утопителем и пытаться заводить с отпущенной ручкой газа и поднятой дополнительной заслонкой.
Только сначала нужно неспешно пару раз провернуть двигатель киком.
Если все настроено правильно-двигатель обязан завестись, и работать но при открытии газа должен с перебоями глохнуть, пока не прогреется.Как прогреется-глохнуть при открытии газа перестанет
И холостые обороты станут стабильней и ниже.

Я пытался следовать логике Если снизу кш камеру подогреть, лишний бенз высохет...

Так можно мопед и гараж спалить.
Подумай что будет если бензин попадет на раскаленный обогреватель!

в 1996 году сосед в гараже покрасил крыло моцика и решил подсушить краску эл.обогревателем. И пока сохло решил оттереть руки от краски бензом.... хорошо, что в гаражах было полно народа т.к. было воскресение. Потушили. Но до сих пор на воротах 7 гаражей видно закопчение .

Возможны проблемы с зажиганием. Наличие искры на воздухе не говорит о том что она есть и в цилиндре.
Потребуется тестер, хотя можно и последовательной заменой, если есть на что.
Всё просто. Обычно эффект есть на воздухе нет в горшке проявляется при обрыве ВВцепи. Искра при давлении в цилиндре будет проскакивать в точке обрыва, а не на свече. Смотрим: Сопротивление ВВ обмотки бобины 2102.3705 7.2-7.4ком, на китайских клонах 6.4ком (если у Вас другая то сами уточните заводское значение). Сопротивление свечного колпачка от 0 до 10ком, стандартные значения 2, 5, 10ком, обычно написано на нём, часто добавочное извлекают если разборный и ставят перемычку. Сопротивление ВВ провода, если штатный 0. Если автомобильный то имеет погонное сопротивление, разное, в зависимости от типа, такой можно использовать только с закороченным колпачком, иначе суммарное сопротивление велико. Осталось проверить
Не забудьте проверить всю цепь в сборе, сложив замеренные значения сопротивлений. Сильное отличие укажет на проблему в контактах.
А вот дальше уже можно думать и о моторе. Хотя, глюки коммутатора тоже нельзя исключить, проще найти временную замену на пробу.

Спасибо за комментарии. Мысль о зажигании меня тоже посетила - ну не может такого быть, как бы не залил мотор, за 3 часа попыток завести, в том числе и с толкача - ни одной вспышки. Заменил бронепровод (поставил силиконовый Tesla для Волги), не очень понял про закороченный колпачок. Разве тесловский силикон не пойдёт? Поехал купил бобину, только мне дали не такую, как стоит родную, а какую-то ТМЛ 03. Интересно, подойдёт ли... Коммутатор новый пока не могу достать, в магазине нет. Завтра с мультиметром продолжу попытки реанимации.

ТЛМ-3 одна из лучших малогабаритных бобин. Причём она единственная универсальная, годится как для контактного так и для электронного зажигания. Всюду отличный результат.
Кстати, будете вставлять в неё провод, там левая резьба под него
Силиконовый имеет погонное сопротивление. В этом случае свечной колпачок лучше с 0 сопротивлением. Если он разборный то извлекается встроенный резистор, он там просто вставлен и подпружинен и заменяется на отрезок любого металла нужной длинны, лучше конечно медь, алюминий, из провода 2.5-6 квадратов, ну или временно на гвоздь, только потом заржавеет.
Если не разборный то оставьте как есть. В принципе там отрезок ВВ провода не длинный, ничего страшного не случится, будет работать как надо. Просто, по возможности, как написано, так спокойней.

Искра на воздухе должна прошивать зазор 7-10мм со свечного провода на корпус.
Если не пробивает-зажигание неисправно.
Говеные силиконовые провода от авто не идут. Немедленно выбрасывать за забор!

Нужно чтобы были с медной жилой.
Свечные наконечники-говно еще то, надеяться на них нет смысла-выбрасывать сразу же.

Лучше обжать жилы свечного провода гайкой м4 под ключ на 7 с обычной и гроверной шайбой на свече без наконечников. Одним слабым и ненадежным местом будет меньше.

Коммутатор на батарею отопления положить и тщательно просушить, а лучше сразу выпотрошить и поменять конденсаторы и пропаять все пайки.

Генератор очистить от говна и стружки.

Промыть в бензине перебрать прозвонить, клемммы пропаять и промазать катушки лаком.

Проводку всю перетрясти, поврежденные провода заменить новыми, все сопли убрать, скрутки пропаять и тщательно заизолировать.


После того как все сделаете:
Еще раз проверить подключения клемм проводов и искру.

Свечи лучше брать без встроенного резистора.
Он имеет свойство обрываться и выгорать.

Свечи либо новые фирменные, либо проверенные и отобранные заранее на рабочем двигателе.


Момент зажигания 1.3-1.5мм до вмт.Выставить глубиномером штангеля через свечное отверстие.

У меня на юпитере с БСЗ стоят точно такие же силиконовые с неразборным колпаком - проблем нет. Генератор работает - когда дрынкаешь, и фара горит, и сигнал хрипит. Зажигание - в ВМТ напротив датчика Холла, который на статоре, маленькая проточка, которая на роторе, должна совместиться?

Arktur, В генераторе есть световые обмотки и обмотки зажигания - это двеотдельные системы. Поэтому "когда дрынкаешь, и фара горит, и сигнал хрипит" ещё ничего не значит

я помню зимой папа всегда москвич подогревал,но не мотоцикл

Arktur,
Автомобильные провода имеют сопротивление на котором падает значительное напряжение снижая энергию искры. На медной жиле ничего не падает.
Зажигание позиция ротора и сердечника датчика, при которых происходит выдача искры показаны на чертеже в документации на генератор 26.3701. Здесь
генераторы

Проблема силиконовых проводов была актуальна только на старых контактных зажиганиях с малой энергией искры, причём на неисправных. Отсюда и пошла эта легенда. Типа ткнул простой провод оно и заработало. Вместо того что бы устранить неисправность. Так ведь проще. Тоже самое с закороткой резистора в колпачке.
На самом деле кроме помехоподавления у этих сопротивлений есть ещё одна функция, критичная для маломошных систем зажигания. Они несколько удлиняют искру. Энергия при тех значениях что есть почти не страдает.
На исправном зажигании, тем более CDI, проблемы просто нет. Однако с дополнительным резистором в колпачке и таким ВВ проводом одновременно могут быть проблемы на высоких оборотах, на относительно высоких частотах. Постоянная времени цепи окажется довольно велика и может, чисто теоретически, ограничить энергию искры вплоть до ограничения оборотов. На практике не наблюдалось.
У меня на Ш-57 стоит силиконовый провод, мотор весело бегает до своих 57км/ч и заводится только тронь педаль. И это на штатном контактном. Но, резистор из колпачка удалён. Аналогично на мотопомпе Водолей. А вот китайский бензогенератор.... чтоб его... категорически отказывается заводится с таким проводом. Мелкогабаритная катушка зажигания настолько ограничивает энергию искры и имеет столь высокую межвитковую ёмкость вторичной обмотки что подобный провод, из за высокой постоянной времени, ей не по зубам. Всё никак не исправлю этот косягг, маховик насмерть забит на вал авторами этой поделки, резьбу под съёмник выкрашивает.
Аналогичную проблему можно получить на бензопильном МБ-1. Но зажигалкам совкопедов хуже от силиконового не будет, повторюсь, при исправной системе. Он вполне допустим, при некоторых оговорках.

Пока есть возможность достать нормальный провод я не буду ставить это гавно.
Мне глубоко филоетово на помехи. На мопедах это не актуально.

Если вы любите-можете ставить что хотите, лично я как выкидывал за забор, так и буду выкидывать.

Заменил бобину - искра вроде стала получше визуально. Мопед завелся 1 тычка, проработал на высоких оборотах несколько секунд и заглох. Далее при попытках завести - эпизодические вспышки без стабильной работы. Но хоть какая-то динамика - на старой бобине вспышек вообще не было, хотя искра на воздухе вроде ничего била.
Чёрная магия какая-то
И перед сыном неудобно - купил на День рождения мечту собственного детства и теперь ковыряюсь...

Наверное, придётся лезть смотреть сальники. В голову полезло - когда вёз мопед после покупки (200 км) на левом боку в багажнике, может левый сальник выпал??? Но не может же он просто выпасть? Кстати, правый сальник нужно смотреть?

Заглох резко, как бы искра пропала? Или не очень резко, как бы бензин кончился? Или совсем плавно будто дорабатывал остатки бензина?
В зависимости от того как и пробовать смотреть в ту сторону.

А я на даче таких "умельцев" гоняю. Телек, который только Ма правда смотрит и приёмник с ума сходят. Так что если я его остановлю, магазин рядом, туда и оттуда все катаются, на обратном пути запросто тормозну. Разговор "по душам" обещаю.
И меня в молодости гоняли за такое.
И CиБи-ишки в радиусе полукилометра глохнут. Представьте, катит такой по шоссе и у дальнобоев и мчеэсников, на открытых каналах, что глушилка работает.

Сальник выплюнул и заглох..крышки на сальники ставить надо в обязательном порядке.
Иначе можно в полях освоить переборку двигателя.

Хотя сцепление этого варианта не исключает.

Да фигня война-можно не сливая масло полдвигателя разобрать на боку поменять сцепления и сальники и ехать дальше.

Чаще всего "сюрприз выплевывает" со стороны генератора, но и со сцепления тоже легко бывает.

Так что без инструмента и запасного комплекта сцепления далеко от гаража ездить нельзя.Добавлено спустя 50 минутkrotik,
Вот встанете где-нибудь с таким проводом в лесу или еще где, и тогда посмотрим на ваши телевизоры.

Обычный провод зачистил и поехал, а это гавно выгорит внутри и ищи свищи.
Надсвечники карболитовые/эбонитовые часто на ходу разваливаются, слетают со свечи, бобина при этом "уходит в Рай" пробивая сама себя.

Резиновые надсвечники с защелкой пожалуй из всего этого барахла самое хорошее.Они надежно сидят на свече и не слетают действительно выполняя свои функции.
Выдираю из таких родной провод и ставлю медный.

Уууу, вставать доводилось, и по зависящим и по не зависящим от меня причинам, много раз. Всегда быстро оказывался на ходу. С проводами случай был единственный, писал тут, когда в молодости у магазина выдернули. Добраться до дому ерунда, у первого попавшегося дедули спросил кусочек антенного, срезал экран и поехал до дому. Ну да, дедули с антеннами в лесу и чистом поле почему то не водятся . Наверно там вымерли ещё до нас А кусочек провода с тех пор с собой вожу. Проблем с колпачками не имел. Ну, разве что свежекупленные китайские с обрывом, или теми что достались от пионэрофф. Силиконовые на авто не выгорают, а уж тут и подавно. Если всё делать как надо то проблем не возникает.

А вот за медножильным мне с дачи шкандыбать 120км, за силиконовым 4. Запас захваченный с собой на дачу быстро иссякает на соседские китайские триммеры, пилы, генераторы. Так что приспособился, проблем нет, если учесть все вышеизложенные оговорки.

Вот со старыми, проволочными, автомобильными действительно есть проблема контакта. Там на центральной изоляционной жиле навита обмотка, а игла или шуруп катушки или колпачка прокалывает по центру. Даже если проволочка коснулась иглы то быстро раскоснётся назад С силиконом этой проблемы нет вообще, центральная полимерная жила электропроводна.

Насколько я могу судить, сальники в идеальном состоянии. В общем, то ли лыжи не едут, то ли я чего-то не понимаю...

Если ничего не делалось с мотором, просто перестал работать, то наиболее вероятен обвес. Карб, зажигание, проводка, генератор. Я бы там где искал. Маловато вводных пока что бы локализовать проблему.
Всётаки попробуйте вспомнить как он заглох. Резко, быстро но плавно, медленно глох
Поправил фото

Глох резко, без чиханий, как будто обрубало искру. Учитывая,что происходит это всё как на старом, так и на новом пекаровском карбе, видимо, всё-таки дело в зажигании. Хотя искра на вид очень даже ничего. Учитывая, что моих скромных познаний в электротехнике вряд ли хватит, чтобы самостоятельно прозвонить и починить обмотки и коммутатор, придётся купить их новыми. Больше я не представляю, что ещё можно сделать. Ну не колоть же его, чтобы посмотреть прокладку между кшк и коробкой...

А почему бы и нет.Я вот в гараже быстро расколол правда Двиг был без масла и лет 10 не работал вообще

Прокладке ничего не будет, если она зажата и кшк герметична.
Можно налить бензина в кшк, если есть утечка-вытечет через коробку.

Располовинить так же имеет смысл если глючит кикстартер/коробка или изношены подшипники или гнезда.

Если будете половинить то нужно будет заменить манжету кикстартера. Обычно она долго не живет.

Не, прокладка либо почти сразу вылетает, если не зажата из за забоин на картере, либо стоит пока не тронешь. Половинить не вижу смысла. Надо сообразить как и чем помочь. Трудновато когда сам мотор не видишь.

Хм, а топливопровод частом не забит? А то может запускается на том что в поплавковой накапало. Пока холодный может в принципе резко глохнуть при обеднении, это горячий молотит пока хоть что то в жиклёр попадает.

Не помню. свечной колпачок проверили?

Бензин по шлангу течёт нормально - сливал старый бензин через него. Колпачок старый со старым бронепроводом заменил на силикон с неразборным колпачком. Можно, конечно, попробовать купить чисто медный и новый колпак либо привернуть напрямую к свече ради эксперимента... Заказал новый коммутатор с генератором. На неделе должны придти. Буду пробовать с новыми деталями.
Есть ещё одна мысль - продавец с мопедом отдал карбюратор со скутера какого-то, говорил, хотел установить, да руки не дошли. Может, у него тоже проблемы были какие-то, раз подумывал о замене родного карба? Сделаю фланец переходный и попробую завести. Только тот карб с подключением обогатителя к 12в сети. Будет ли работать от 6? по идее, там просто нагреватель клапан перекрывает, должно работать...

Привет. Была похожая ситуация, в один прекрасный момент перестал заводится... На воздухе проверял искру - есть и более-менее нормальная (как потом оказалось - эти проверки не показатель!). Что не выкручу свечу - она мокрая. Не буду всего описывать, в конце концов дошло дело до ВВ-катушки. Она сдохла! Как писал krotik в 14 посте, обрыв был. Замена катушки решила вопрос, но не совсем. При езде были кратковременные сбои, как бы глох и снова заводился... Засада была в плохом контакте. Тот провод что идёт от БКС на датчик, на генераторе он крепится через клему. Так вот в этой клеме он окислился и при езде пропадал контакт. Пропайка провода на клему решила вопрос окончательно.Добавлено спустя 2 минутыПопробуйте порыть в сторону зажигания

клапан устроен так что в холодном состоянии открыт канал обогащения, игла поднята. При прогреве исполнительного элемента под действием тока игла клапана постепенно опускается и в конце перекрывает канал переводя карбюратор в рабочий режим. 6 вольт не прогреют, увы.

Генератор скорее всего зря заказали. там обычно только проблемы пайки, не сложно найти. А вот коммутатор запросто может дурить, выкидывая неожиданные кренделя, особенно после хранения в трудных условиях. Пенная заливка не только не герметична, так ещё и гигроскопична. Если насосала влаги, то назад не отдаст, так там внутри гнить и будет.

Жду всё свой коммутатор с генератором. Параллельно купил медный бронепровод... Вот только катушка тлм-3 имеет точно такой же вид, как на фото
Безо всякого крепления бронепровода в катушке. Он просто вставляется в верхнее отверстие с иглой. Я его запихал вроде туда, но он же выпадет? Или герметиком залить... Как ещё одна невозможная причина, пришло в голову - может, у меня масло какое-то негорючее??? Покупал Champion 2T в литровой бутылке с жёлтой этикеткой. Раньше вроде чемпионовское масло красное было, у меня юпитер 10-литровую канистру скатал. А это синее... Может, левак какой противопожарный? Масло попробовать Stihl купить да забодяжить по новому.

Не надо герметиков, не надо пихать. Я же писал
Резьба на пластике, крупный шаг, форма полукруглая, видно плохо. Могли уже повредить заталкивая.

Просто, вворачиваете провод вращая его против часовой.

Масло 99,9% не причём, заводиться обязан.

Вон оно что, она внутренняя . А то я искал её, левую, снаружи и закономерно не нашёл.

Привет!
Просто мысли, из того что было в опыте:
1) может отсутствовать направляющая шпонка под ротором генератора, из-за чего последний мог провернуться и угол опережения может не выставляться.
2) была проблема на Иже - горели катушки, причем на воздухе искра выглядела замечательно, как на исправной так и на неисправной. Первая катушка умерла в первый день после многолетнего стояния мотоцикла, вторая прожила чуть дольше, третья тоже как-то быстро умерла. Народ на форумах говорит что это из-за какой-то неисправной запчастюли в генераторе (конденсатора чтоли?). Правда там речь идет о контактном зажигании. Не знаю, бывает ли аналогичное с БСЗ, и не могла ли у вас таким образом сгореть и первая и вторая катушки.