Выбор карбюратора для мопеда 110сс

ЗИБ это Дед. Он похвалился что летал в космос.
А до Гагарина летали только собаки и кролики.
Одна из собак попала в ракету совершенно случайно, без всякой подготовки, вместо сбежавшей. Ее назвали ЗИБ (Замена Исчезнувшего Бобика). Королёв в отчетах назвал ее Запасной Испытатель Без подготовки.
Это точно Дед. Подготовки у него нет никакой, знаний тоже.

У Явы старухи карбюратор был с диффузором 26мм, а жиклер 98, и это при 250ти кубах, два такта.

И сколько оборотов давала Ява старуха? Для тихоходного низового 250 и 26мм хватит.

Мослитр, а сколько в "озоне"-??? ГТЖ 107 а полтора литра на первой камере и то едет

Я напомню, если забыл: для мотора 1,5 литра(по памяти) большой диффузор первой камеры Ф27 мм, малый диффузор Ф9 мм. Фактически, при каждом всасывании работает 1/4 всего объема мотора - 375 см3. К тому же, не забываем, что Озон был сделан для того, чтобы кормить мотор обедненной смесью. Те "Веберы", что были в комплекте ВАЗ-2101 и ВАЗ-2103, имели диффузоры первой камеры Ф32 мм и Ф10 мм, а ГТЖ был 135.
Сравнивать карбюраторы/жиклеры, предназначенными для 4Т моторов с карбюраторами/жиклерами для 2Т моторов нужно с учетом того, что реальный объем у 2Т мотора меньше расчетного. Поэтому, карбюратор PZ-19 от 4Т мотора 72 см3 не будет работать правильно на 2Т моторе того же "паспортного" объема. Реальный объём у него 50 см3 и разряжение в диффузоре будет таким же, как у 4Т мотора с объемом 50 см3.
Поэтому, для 2Т мотора нужен карбюратор PZ-16 или PZ-17 - это было проверено уже много раз.

Посмотрел по книжке. Для 250 жиклер 92 диаметр 26 обороты 5000.

Дед частота рабочих тактов в 2х тактнике вдвое больше, поэтому и потребление топлива больше пплюс несовершенство продувочного процесса. Поэтому тезис что на 72 куба 2х тактника нужен меньший карбюратор достаточно спорно. У меня есть 2х тактный триммер 26 кубов с дифузором 10мм и есть 4х тактная Макита 33,5 куба и тоже 10мм карбюратор и оба нормально работают. Не совсем по твоей схеме.

Для работы карбюратора частота рабочих тактов абсолютно не важна. В идеале там непрерывный поток воздуха, для которого и считаются все параметры. А на самом деле поток пульсирующий, но разница в работе не очень существенная и ей можно смело пренебречь. Это и в теории, и практикой подтверждено. Ну, люди на этом уже "обжигались" - не могли настроить на 2Т моторе Ф80(72см3) карбюратор PZ-19, хотя он на все 100% подходит для 4Т мотора с таким же объемом. Всё дело в том, что ему просто не хватало объема воздуха и разряжение в диффузоре не получалось достаточным, пока не "придушили" входное отверстие воздушного фильтра. После этого мотор заработал на всех режимах, как ему и положено.
Точно так же он работал и с карбюраторами PZ-16 и PZ-17, но уже без всяких ухищрений с воздушным фильтром.
Так у них и карбюраторы совсем другие по конструкции. Я думаю, что они даже не имеют диффузоров - простой ровный воздушный канал и плоская дроссельная заслонка. А на входе плоская воздушная заслонка и не факт, что в карбюраторе 2-х тактника она полностью открыта.
Мне уже попадала в ремонт бензопила, китайская дешевая, у неё воздушная заслонка никак не вставала параллельно воздушному потоку. Я сначала подумал, что это такой дефект сборки, но потом выяснилось, что иначе она не работает - провал на средних оборотах и глохнет.

Дед решил разорится еще раз и по твоей рекомендации купить карб на 16 или 17мм. В Риге оба есть и цена одинаковая. Какому отдать предпочтение к моему ф-80.

Харитон, именно так, как ты, думает подавляющее большинство "гаражных корифеев". Они же не слушали курс лекций в институте, поэтому все "хором" и заблуждаются.
Хорошо, что хоть кто-то знает правду и может о ней поведать.
Но этот "кто-то" явно не ты!
Почти без разницы: с PZ-16 будет лучше тянуть с низов, а с PZ-17 больше максимальная скорость.
Но можно и не покупать другой карбюратор, можно довести до ума родной.
Во-первых, если на цилиндре впускной патрубок "нового вида" из алюминия, с внутренним диаметром 14 мм, то его надо заменить стальным "старого вида" - у него внутренний диаметр 16 мм.
Во-вторых, в родном карбюраторе нет диффузора, как такового - главный воздушный канал имеет вид не обычного "сопла Вентури", а ровного цилиндра. Поэтому на входе и выходе делаются большие фаски под 45*.
Таким вот образом.

Я это сделал большим трехгранным напильником, сточив его грани на краю под нужным углом - просто вставил и крутил, выскабливая металл. Он там очень мягкий, почти не сопротивляется. Можно и зенкером, но его еще надо найти, а у меня не было такого размера.
Разумеется, что сначала выкручивается эмульсионная трубка.
Получается диффузор с внутренним диаметром 14 мм, его потом надо рассверлить или аккуратно распилить до диаметра дроссельной заслонки - 15 мм.
Потом пилится вверх колодец дроссельной заслонки. Настолько, насколько позволит его игла: чтобы установленная на нижнем делении она полностью не выходила из эмульсионного колодца. В таком положении нужно определить низ дроссельной заслонки и под него припилить круглым напильником. Если в таком положении дроссельная заслонка будет упираться в крышку - спилить верх дроссельной заслонки на ту величину, на которую она не может подняться.
Жиклер оставляется родной - 75.
Игла на среднее деление.
И пробовать...

Под карбюратор PZ-19 пришлось делать новый колектор т к он значительно выше и трубку для него взял 18мм внутренний диаметр. Положил глаз на WJ-17 у него совпадают крепежные размеры . Хочется из него получить скорость я для этого сделал звездочку на колесо на 41 зуб. На днях поменяю сальники т к больше неначто грешитьс моим хреновым запуском. К грибному сезону надеюсь привести к порядку.

Если не получится, то сделать еще один заход в магазин. Запчастей.

Бобиков не пинайте, они не виноваты.

Уже сразу неправильно - диаметр впускного патрубка не должен быть меньше диаметра смесительной камеры карбюратора. Лучше больше - на 1-2 мм.
Яндекс не знает ничего о таком, да и я раньше не встречался. Может быть, как-то иначе он называется?
Если имеется в виду мембранный, то его совсем не советую - к нему еще и штуцер "вакуума" нужно делать из КШК.

У тебя-то точно ничего не получится, так-как ты уже давно ничего не делаешь. Кроме как обхаивать других, кто может и умеет, ты больше ни на что не способен.

https://www.abmotoparts.com/product/en/carb17-2/109 Вот он. Трубки 18 мм вполне достаточно т к проходное сечение карбюратора 13-19мм оно овальное и проходная площадь меньше чем у колектораДобавлено спустя 4 минутык тому же это могло играть только при полном газе, что случается крайне редко.

Правильно, нужно же руки чем-то занять.
И до ума довезти.
А ум, как был до полета в космос, таким и остался.

А спросишь,нахера ты так делаешь, толком ответить не могут. Видать в институт ходили.

Изучаю в интернете все виды гемороя порожденного плохими сальниками и соотношу к моему случаю. В любом случае в субботу поеду в гараж и поменяю их. А запускатся мотор обязан с любым карбюратором, отличие только в нюансах настройки.

Даже интересно стало, надо посчитать площадь поперечного сечения.
У трубки для патрубка сечение 255 мм2. У диффузора карбюратора оно 211 мм2. Вроде бы, всё нормально. Но еще хотелось бы, для уверенности, знать диаметр смесительной камеры карбюратора - того места, которое присоединяется к впускному патрубку. Потому, что именно оно маркируется буквами PZ с числом, равным этому диаметру.
Да, но при закрытой воздушной заслонке, если он еще не прогретый. Это условие справедливо для всех бензиновых карбюраторных моторов, как 2Т, так и 4Т.

У своих двух карбюраторов померил размеры: PZ-17 - смесительная камера Ф17, диффузор 12х15; PZ-19 - смесительная камера 19, диффузор 13х17.

Не все Карбюраторы имеют воздушную заслонку.
Но у всех при пуске должна быть обогащенная смесь.
Поэтому не со всяким карбюратором мотор будет пускаться и работать. Особенно двухтактный.
При двухтактном цикле меньше разряжение в диффузоре, и меньше фонтанирование бензина.
Карбюратор подбирается по проходному сечению впускного окна, или впускного клапана.

Вообщето моторчик можно запустить и без карбюратора. Мы заливали бензин в цветочный опрыскиватель и фыркали в глотку мотору, запускали и пока фыркаеш он работает ,без заслонок и обогатителей Метод конечно варварский но работает.

Тогда закрывается воздушный фильтр.
Но все воздушные фильтры имеют возможность закрываться. У мопедов Верховина-4 и Рига-12, с карбюраторами К35, не было ни воздушной заслонки, ни шторки на фильтре. Обогащать смесь можно было только утопителем поплавка.
С не соответствующим мотору - запросто! Но это нужно постараться такой установить...
И какой нужен карбюратор для впускного окна, которое в 1,5 раза превышает поперечное сечение впускного патрубка?

КМП 100 от дружбы) Добавлено спустя 1 минутуКто знает как мембранный карб вообще работает?

Если бы не его неудачная конструкция запорного клапана, то был бы не самый плохой карбюратор. Конечно, его еще доработать нужно, чтобы дозировал бензин получше и смесь готовил без завихрений воздуха.
Не такой уж он и "черный ящик". Я знаю, как он работает. На бензопилах ремонтировал и разбирал "до косточки", ремкомплект на них покупал и ставил.

гугл все знает - по ссылке картинки из мануала Walbro

На дельте 110 водяной конденсат на впускном патрубке в прохладную погоду..
проехал 10км - конденсат не высох (и не думал даже)
прохладная погода это 14градусов и влажность после ночного дождя.

Впускной патрубок и не нагрелся толком..наблюдаются провалы при открытии "газ" на старте на первой передаче (провалы газа наблюдаются не сразу, а как открутил ручку на 1/3).
Пока, добавил чуть-чуть винт "качество" - поезжу, посмотрю ушли ли провалы.

Попробуй менять положение иглы

попробую..
"качество" покрутил в плюс - провалы остались
Есть версия, что поролонка из которой я сделал фильтр плохо пропускает воздух (плотная)

Serko54, диапазоне температур +15...+5 градусов самая большая влажность воздуха. Подогреть патрубок и карбюратор будет совсем не лишним делом. Вокруг цилиндра по бокам пару самодельных щитков из жести, направляющих воздух, закрепи: снизу цилиндра есть два отверстия резьбовых М6 - туда нижние концы щитков. И на пару шпилек крепления цилиндра с головкой верхние концы, прочности будет достаточно.
А проставку между карбюратором и патрубком выкинь "на размах руки", она там абсолютно не нужна в нашем климате. Тем более в Новосибирске.
Насчет "поролонки" - обычный "мебельный" не годится для фильтра, нужен мелкопористый. Подойдет упаковочный, от импортной сантехники: краны, смесители, душевые лейки - их перекладывают тонкими(8 мм) пластинами поролона. Вот он в самый раз.
Или купи мочалку для мытья посуды из тонкой синтетической нити, вот такую.

Промаслить её и будет нормально.

Качество влияет на работу ХХ

Настройка карбюратора.
1) Завёл
2) Прогрел
3) Заглушил
4) Винт КАЧЕСТВА завернул до упора
5) Винт КАЧЕСТВА отвернул на 1.5-2 оборота
6) Завёл
7) Винтом ХОЛОСТЫХ (он ограничивает ход дроссельной заслонки) добился МИНИМАЛЬНЫХ оборотов
8 ) МЕДЛЕННО с ПАУЗАМИ по 15 секунд (реагирует с запозданием) отворачиваем винт КАЧЕСТВА , по ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА до тех пор пока обороты НЕ ПЕРЕСТАНУТ РАСТИ.
9) Заворачиваем винт качества на четверть оборота обратно (по вкусу, можно и не делать если точно поймал прекращение роста оборотов)
10) Винтом холостых устанавливаем холостые по вкусу

Это был первый этап. Этап второй

1) На НАСТРОЕННОМ и ПРОГРЕТОМ мопеде выезжаем на ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ДОРОГУ ДЛИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 5 КМ.
2) Разгоняемся
3) На 4й ГАЗ В ПОЛ И НЕ ОТПУСКАТЬ НИ НА СЕКУНДУ ВСЕ 5 км
4) Останавливаемся
5) Остываем, а то резьбу на головке угробишь
6) Выворачиваем свечу
7) Смотрим ЦЕНТРАЛЬНЫЙ изолятор.
8) Если изолятор белый, то ПОДНИМАЕМ иглу на одно деление, а если чёрный то ОПУСКАЕМ на одно деление.
9) Заворачиваем свечу, собираем карбюратор
10) Повторяем этап №1

Третий этап

Повторять этап №2 пока изолятор свечи не станет КИРПИЧНОГО цвета. Если на максимально опущенной игле изолятор всё ещё чёрный УМЕНЬШАЕМ жиклёр. Если на максимально поднятой изолятор всё ещё белый УВЕЛИЧИВАЕМ жиклёр. Повторяем этапы №1 и №2

М-да...
Когда игла вместе с дроссельной заслонкой поднята до конца(ручка газа до предела), то она уже не ограничивает подачу бензина в кольцевом зазоре эмульсионного колодца. Сколько прошло через жиклер - всё придет в цилиндр, без ограничения иглой. Поднимать или опускать её на одно-два деление - "мертвому припарки". Проверять нужно, как раз, при не полностью поднятой дроссельной заслонке - тогда игла еще ограничивает подачу бензину и можно понять, куда её двигать: вверх или вниз.
Если добился красно-кирпичного цвета нагара на свече, а после езды "в полный газ" этот цвет изменился - тогда уточняем отверстие в жиклере: рассверливаем его на 0,01-0,02 мм или впаиваем тонкую медную жилку Ф0,15...0,25 мм.
Второе "м-да" - выкручивать свечу можно всегда, до какой бы температуры двигатель ни был нагрет. Свеча и так свободно вкручивается в головку, а при нагретом моторе головка расширена и свеча еще более свободно выкручивается, без заедания. Да и масло на резьбе всегда присутствует, так что никакого стирания резьбы в головке не происходит.

Ай да Дед! Ну почти точно все сказал.
Только сначала подбирается главный жиклеры, а потом положение иглы.
И про свечу правильно.

Думается мне что учеба четыре года во втором классе дала результаты.
Прямую свыше 5 км я видел только от Орла на Вертиевку. На данный момент она не доступна.

При скорости 60 км/час придется держать газ втечении 5 мин. Легко можно подхватить инфаркт или инсульт.

Масло на резьбе свечи 4-х тактного двигателя? Значит он масло жрёт и пора менять кольца.

Ничего подобного! Маслосъемные кольца никогда не убирают масло со стенки цилиндра полностью, какое-то количество обязательно попадает на свечу и загоняется в щель резьбы. Там оно частично пригорает на краю, частично в глубине остается жидким.
Вообще, когда дело касается реальных ДВС, то нет никаких абсолютных значений, которые подразумеваются теоретически. Все значения в определенных допусках или, как принято говорить нынче - "столько-то, плюс минус".

Жидким - жидким - жидким.
Да нет там никакого масла. Смазывайте сами графитной смазкой, и тогда у вас все будет. Причем заслуженно.

А кто-нибудь городил нормальный впускной патрубок на дельту 110сс.
А то мой, сплющен в 2-3 местах на загибах, имеет странную кривизну так, что карб стоит не по оси рамы, а немного развернут.. и из-за этого у меня стандартный фильтр не влезает в отсек под сидушкой (над двигателем)

Нормальный это
1. нормальное сечение
2. прямой (не согнутый в 2х плоскостях)
3. вмещается под рамой (между стартером и рамой)
4. фильтр стоит в штатном месте (хотя я думаю перенести АКБ в другое место, но пока не нашел куда)

Нормальный патрубок продается в магазине: https://139-qmb.ru/product/patrubok-karbyuratora-vpusknoj-moped-delta-1/

Собственно, у меня такой и стоит... но у него сильнее замятины в местах перегиба
а из-за разворота оси карбюратора мой стандартный фильтр стоит так, что упирается в железную стенку и у него ломает трубку переходник (она там так искорежена... но новый фильтр-бокс ждет та же участь)

Serko54, а ты попробуй карбюратор установить на короткий алюминиевый патрубок от Альфы, с разворотом на 180*. Ну, или на 90*, направо.