Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.

Это в идеале. В современных четырёхцилиндровых двигателях, без тромблёра, чаще всего одна катушка идет на два цилиндра, соответственно искра проскакивает в обоих цилиндрах одновременно, но смесь воспламеняется только в том цилиндре, где такт сжатия...

Я не помню зачем это было написано.
Но в стандартном моторе Москвича естественно - 10000 вспышек в мин.
Я делал электронное зажигание для него по схеме Карасева. Там также применен блокинг генератор аналогичный схеме Омича. Сейчас уже не помню какой там емкости зарядный конденсатор стоял. Но работало от запуска до максимальных оборотов без провалов и пропусков. Мотор тянул с нуля, даже зимой.

Вопрос Омичу:
Почему на схеме выводы 2, 3, 4 микроконтроллера никуда не подключены, а на печатной плате они присоединены к +5В?
В своём модуле зажигания я к ножке 4 (-MCLR) я подключил RC-цепь для сброса при включении. 2 и 3 оставил не подключенными

Инженер, можно я отвечу? у некоторых контроллеров вредно оставлять пустые ноги, даже если программная подтяжка присутствует - будут ловить всякую хрень, потому их рекомендуют подтягивать к плююсу/минусу питания контроллера.

В программе ножки 2 (GP5) и 3 (GP4) настроены как выходы, поэтому присоединять их напрямую (без резистора) к GND или +5В не совсем корректно

Инженер, согласен, однако практика показывает, что это ни чем не грозит

Специально глянул печатные платы. Ноги 2,3 и 4 висят в воздухе, как и нарисовано не схемах.

А у меня единственная скачанная плата оказалась такая:

На ней и обнаружил

Не совсем в тему, но очень близко...
Помнится мне, когда паял схему переходника для компьютерного СОМ-порта, чтобы подключить к нему мобильный телефон Сименс, то две неиспользованные ножки микросхемы(входы-анализаторы) сажал на массу(минус питания), через резисторы 2...10 ком. Иначе никак не удавалось получить стабильную передачу данных - при перепрошивке фулфлэша процесс мог остановиться в любом месте и еще хорошо, если не получался "кирпич".

Здравствуйте Всем мопедоводам, у меня к вам такой вопрос, можно такое зажигание установить на мотокосе? Дело в том что у меня есть два дырчик китайской заводских с моторами от бензокосы , хотелось бы на них такую же искру как вы делаете на Д6

omich, добрий день такой вопрос если питать от АКБ комутатор, то нужно ли ставить диодный мост? Хочу поставить на DIO28 там CDI то тогда как я понял надо через диод? Но если я хочу к акб подключить надо со схемы убирать диодный мост? Спасибо за помощь.Добавлено спустя 23 минутыomich, в схеме есть какаето часть для фари или как? Просто убрать фару и задний ффонарь все в схеме нет ничего больше лишнего?

Нет необходимости.
Что ты собрался через этот диод отсекать, если там уже нет переменного тока? Только увеличишь сопротивление цепи и понизишь этим напряжение после диода. Несущественно, всего на 0,8 вольта - но зачем?
Если не будет фары - забей и не думай.

Нашёл недавно схему одну которую человек создавший её всё нахваливал, выглядит вот так вот:

В электросхемах я к сожалению не разбираюсь, а названия данной схемы чтоб найти что-то про неё на форуме увы не знаю. У зажигания по такой схеме есть небольшой АОУЗ, поэтому думаю попытаться сделать её с товарищем, вот и хотелось бы спросить, имеет ли она право на жизнь и если её кто-то уже делал то как она себя проявляет в работе?


Добавлено спустя 2 минуты
От АКБ идёт постоянный ток, диоды и диодный мост - выпрямители переменного в подобие постоянного (пульсирующего), они не нужны там.

как в этой схеме включается-выключается тиристор?

Это почти СЛХ, с которой момент опережения зажигания уходит в позднее при увеличении оборотов.
Если хочешь действительно хорошую схему собрать, то собирай эту.

По стробоскопу наоборот уходит в раннее как и положено, на видео видно

Ну, хочешь такую - собирай. Только учти один момент - ток разряда конденсатора идет в этой схеме по заряжающей обмотке, которая дает добавочное сопротивление в его цепи. Немалое, хочу заметить, сравнимое по действию с помехогасящим резистором в некоторых видах свечей и колпачков для свечей. Примерно такое же сопротивление имеют высоковольтные провода с распределенным сопротивлением, без центральной медной жилы. Поскольку мощность у мопедных(скутерных) систем зажигания малая, такие провода, колпачки и свечи для них не применяются, чтобы не ослаблять и без того слабую искру.
Показанная мной схема лишена этого недостатка и АУОЗ от неё побольше, чем показанный в ролике.

А.. у схемы которую показали вы есть АУОЗ.. Ну тогда нет сомнений какую схему делать, спасибо

Очередная глупость, написанная технически безграмотным мастером. Сопротивление в цепи низковольтной обмотки катушки зажигания будет ничтожно по сравнению с сопротивлением в высоковольтной, к тому же без конкретных цифр сравнивать их - вдвойне глупо.Добавлено спустя 2 минутыNeko222, АУОЗ есть и там и так, просто реализован чуть по-разному.

Вот только можно немного подробностей по сборке, нужно ли поворачивать магнит и как настраивать схему, а то я совсем дуб-дуб в электрикеДобавлено спустя 1 минуту
Так а кто прав, а кто нет и какую схему будет лучше сделать..?

Neko222, я собирал только классический СЛХ, без поворота магнита, и немало на ней проехал, потому не вижу смысла переусложнять. Настраиваешь построечным резистором, чтобы на холодную на холостых оборотах была максимально стабильная работа и легкий запуск, короче сам поймёшь, когда соберешь и поставишь

Под переусложнением вы имеете ввиду попытки в авто-опережение? Просто я игрался с УОЗ на кулачках и заметил как сильно тянет дешник на позднем и как быстро едет на раннем и прям загорелось желание упороться с какой-то более сложной схемой.Добавлено спустя 6 минутВ общем задам тогда другой вопрос, какое зажигание лучше пытаться собирать чтоб было авто-опережение и нормальная искра на всех оборотах, ЗОН2? или ЗАН?

Neko222, авто-опережение так и так будет, вернее это авто запаздывание, потому что искра никак не может появиться физически раньше смены полярности ротора. На первой схеме его удобнее подстраивать (запаздывание), а диодный мост добавит стабильности на больших оборотах. Но если угла для опережения будет недостаточно - чтож, придётся магнит поворачивать, на разных моторах разных годов угол может отличаться, как может отличаться и качество ротора - на кулачках то разницы все равно не заметно. Надо собирать и пробовать

На каком моторе?
Никак. Собрал и она уже работает.

На Д8э, а как с силой искры на вашей схеме, не дохнет на высоких как на слх?

Neko222, соберите последний вариант Новикова.Единственный совет,не мотайте как у автора.Автотрансформаторная схема-отстой.Отдельно зарядная,отдельно датчиковая/свет

Придется повернуть.
Вот положение ротора, при поршне в ВМТ, у мотора Ф50 - для которого и была придумана эта схема.

А это положение ротора, при поршне в ВМТ, у мотора Д6.

Лучше сначала ротор повернуть на валу без фиксации шпонкой, просто сильно затянуть винт. Когда найдешь оптимальное положение для него, тогда и новый шпоночный паз пропилишь.Добавлено спустя 1 минутуМой мотор с этим зажиганием тащит со скоростью 63 км/ч. Искра стабильная и хорошая.

Где можно взглянуть?

https://www.mopedist.ru/forum/thread1705-30.html

Здравствуйте любители мопедов и все, что с ними связано. Хочу поделиться с Вами опытом создания корпуса для выносного блока ЗОН. Из далека заходить не буду, только скажу, что на выносной блок ЗОН сразу положил глаз и в 2024 году его решился собрать (конечно не без помощи Омича). И вот он собран! Все на столе разбросано и главное искрит! Нужно собирать этажерку и далее в корпус, А какой? подходящего бокса нет.
Лето этого года (2025) как и предполагалось вышло городским. Мопед далеко. Вот и возникла мысль создать корпус в программе КОМПАС-3D и далее напечатать его на 3D принтере. Все понеслось! Освоить эту часть КОМПАСА именно 3D все ни как не мог с 2007 года, как-то 2D освоил и хватало. В общем нужно 4 детали напечатать для данного зажигания.

Сборка на цилиндре d=28 мм (рама урала), пока виртуально. Раму не печатаем ).

Напечатали! Пластик крепкий и внушает доверие. Кронштейн крепится болтами м3 с конусными шляпками. После скрутки прошелся резьбу супер клеем и место стыка тоже, на всякий случай. Три светодиода будут выходить на другую сторону коробки. Отверстия под них видны.

Пытаемся все разместить в корпусе.

Все уместилось! Лобзиком по дереву выпилил кусочек корпуса для размещения бобины, кусочек возвращается на место на клей после сборки. У бобины срезано ухо, теперь она круглая и контакты подогнуты. Место так же хватило схеме стробоскопа.

К раме крепится все это на хомуты (отверстия в кронштейне есть для этого). В седло кронштейна можно постелить полоски черной изоленты и в прижимную планку (сверху которая) тоже, во избежание поворота конструкции. Закрываем крышку на шурупы, шурупы брал от подрозетников, с плоской шляпкой (под них все отверстия разработаны).
О программе. Она бесплатная. КОМПАС-3D Учебная версия 23.0.3.2285 (64-разрядная версия). Файлы в этой версии предоставляю в архиве их можно редактировать соответствующей версией или выше. Так же ниже архив с файлами в формате **.stl, его-то 3D принтер и печатает.
Всего доброго, надеюсь идея или сама конструкция будет полезной

Компас - тот еще мазохизм, но респект тем, кому удалось его приручить. Корпус классный, но вот крепление можно было потехнологичнее сделать, чтобы обойтись без червячных хомутов. Если делать сразу под конкретную трубу - то и поворотов можно не бояться

Полностью согласен про крепление. Так бы прижимную сделать на шарнире, а с противоположной стягивать типо защелки. Может кто идею набросает и переделаю

Самая простейшая идея-перейти на контакты,как в старых Д-4.К чему разные сложности?

Действительно! Я бы так и ездил на контактах если бы они новые были в продаже!)) Вы где берёте контакты? Одолжите машину времени?))

Как изменится схема при внедрение аккумулятора?

-Вам отсыпать?я куда-то собирал.Есть ротор/статор F50 а контакты-сотонинское игрище.

Да никак не изменится. Аккумулятор можно подсоединить по схеме после диодного моста. Он будет выполнять роль конденсатора очень большой емкости. Только надо как-то придумать ограничение от перезаряда.
Плюс аккумулятора в том, что появление искры будет чуть ли не с нуля оборотов, т.е. даже при медленном прокручивании магнита рукой при переключении холла и свет будет работать даже без заведенного мотора. С аккумулятором только одни плюсы и можно было бы упростить схему, но цель, именно, ставилась сделать зажигание и свет без аккумулятора, чтобы от него не зависеть. Ну а так, ни каких препятствий добавления аккумулятора нет.

omich, спасибо! Уже догадался что не изменится. При каких то оборотах и так появится 12В после моста. Получается нужен какой то реле-регулятор. Что посоветуете? Когда народ переделывает Мински и Восходы на аккумулятор - используют регулятор от скутера. Однако на Дэшке нет запаса по току, важно ничего не потерять.

МихалСаныч, способ регулирования напряжения на аккумуляторе зависит от его вида. Для обычного свинцово-кислотного достаточно стабилизатора на мощном транзисторе и стабилитроне. Никель-кадмиевый лучше не использовать, он быстро выйдет из строя при буферном режиме. Никель-металлгидридный можно заряжать также, как и свинцовый. Для литиевого нужен специальный модуль из 3-х независимых контроллеров - на 3 банки, соединенные последовательно.

Литий. Литию нужна плата защиты с балансировкой и модуль заряда. Режим заряда cc-cv.