Установка электронного зажигания Новикова (ЗАН) на двигатель Д4 (Д5).

1) не верное зажигание
2) подсос воздуха

Кстати, был у меня случай. По криворукости безмерной и невнимательности охранической, прошило схему управления. Сигнал с датчиковой катушки, через ёмкость С2 шёл на УЭ тиристора. Начиная примерно с 800 оборотов искра появлялась, но была чёрти когда по времени.

Может тут собака порылась?

как проверить хорошо ли работает коммутатор схема?

Стробоскопом убедиться что искра в нужный момент.

Магнит не снимали? Может перевернули случайно в исходное, другой стороной. А то тоже такое раз было Минут 10 тупил у мотора пока допёрло.

как будто искра не стабильна

пропуски вспышек есть. Обороты довольно высокие, на таких уже не должно их быть. Но причин может быть несколько. Как искра, так и подсос, так и неисправность топливной системы. Рыть надо, видео на эти вопросы ответа не даст, только искать.

больше всего что искра

krotik, Здравствуйте, уважаемый!
Благодаря этому замечательному форуму собрал для своего старенького движка Д4 (1958-го года выпуска) ЗАН на СМД деталях. Тиристор ВТ151-800, все остальное точно по схеме. Бобину взял от какого-то японского скутера - правда, по размеру она раза в два меньше обычной мотоциклетной. Первичную обмотку мотал проводом не 0.68 мм. как по схеме )такого под руками не было), а 0.18 мм. Старался мотать виток к витку, слои изолировал и пропитывал лаком, вторичная обмотка 5 тысяч витков.
Что у меня в итоге вышло: зажигание работает, под стробоскопом видно, что опережение при работе двигателя сдвигается так, как описано. Искра на воздухе больше сантиметра, но не белая, а немного красноватая. Мотор стал отлично заводиться, отлично работает на малых оборотах, но прием слабый, на высоких оборотах тянет тоже слабо - скорость порядка 30 км/час (на контактном зажигании больше 40 км/час). Иногда велосипед (тоже 1958-го года выпуска) идет рывками - словно движку чего-то не хватает. На контактном зажигании (ради эксперимента на него откатился) такого нет - мощный прием, хорошо тянет, но на малых оборотах работает хуже.
Не подскажете ли где копать? На форумах ничего подобного не нашел.
Грешу на бобину (другой пока нет) в смысле того, что напряжения хватает, а по току она не тянет. Вагнер советует параллельно вторичной обмотке поставить резистор 100 Ом 2 Вт. - снизить индуктивное сопротивление или уменьшить емкость конденсатора. На днях попробую.
А что можете подсказать Вы? Чтобы уже все сразу и перекопать!
Если Вас не затруднит - лучше на почту - zinchuk@mail.ru, так как на даче связь плохая, форум долго грузится, а почта ходит.

Нет, дело не в бобине. Что показывает стробоскоп, в смысле, какое опережение? Опережение можно проверить стробоскопом и на контактном зажигании и сравнить там и тут.

omich, Спасибо за ответ.
Со стробоскопом вот что: сначала я опережение по стробоскопу выставил за 1.5 мм до ВМТ (посмотрел видеофрагмент Вагнера о настройке зажигания на Д6) - мотор заводился очень легко, но на ходу тянул плохо. Потом по стробоскопу же выставил опережение за 3.5 мм до ВМТ - с мотором то же самое, причем, особой разницы с первым вариантом не заметил. При работе мотора метка заметно сдвигается против часовой стрелки - как на многих видеофрагментах о настройке ЗАН. Больше это зажигание пока не крутил.
Вернул контактное зажигание - и все понеслось! Контактное зажигание выставлял по книжке Марковича.

Если на кулачках тянет хорошо на больших оборотах, а там, как я понимаю, настроено на 30 градусов до ВМТ(они же 3,5 мм), значит и ЗАН надо так же настроить, чтобы такое же опережение было на высоких оборотах. Просто слишком ранее зажигание тоже плохо, от этого тянуть будет слабо и цилиндр будет очень сильно греться. Бензин наверно 80-й? Если да, то на ЗАН можно попробовать залить 92-й, тогда слишком ранее зажигание будет на благо, а не во вред.

Омич всё правильно пишет. Но тут есть один нюанс. На кулачках момент размыкания контактов 3.5мм до ВМТ, не совсем соответствует реальному моменту зажигания. Там целый пучок искр, отсюда и впечатление жирной искры, однако среди них только одна рабочая. Причём она чуть позже чем за 3.5мм. Настройте лучший режим на максимальных оборотах, заметьте стробоскопом эту точку и потом, при установке ЗАН, точно установите в неё, так же на максимальных оборотах. Скорее всего на ХХ опережение будет где то 0.8-1 мм, момент начала искрообразования на воздухе 0.3-0.5мм
И ещё момент. На Д4-5 диаметр ротора очень маленький. Чуть тронул и угол улетел слишком сильно в сторону. Придётся попыхтеть, половить, прежде чем делать новую штивтовку или сажать на фиксатор резьбы.


Ещё раз, для всех. Не трудитесь пытаясь разместить 5т витков. Более чем достаточно 3.5-4т. Намотав количество как у автора вы резко снижаете надёжность схемы и увеличиваете объём собственных работ. Автор не зря упоминает про возможность пробоя. В самом начале я с этим столкнулся 2 раза. Новиков гнался за максимальной энергией искры, жертвуя другими вещами. Но с определённого момента дальнейшее повышение энергии не влечёт за собой улучшений параметров двигателя. За прошедшие 7 лет, с момента первой публикации, было найдено оптимальное число витков при котором характеристики двигателя совершенно не страдают, а надёжность схемы резко повышается.
4.5-5т это только для случая сильно размагниченного ротора! Это количество витков позволяет оживить зажигалку с таким ротором.

Вот это сказка! Я заслушался.
На самом деле там одна, но более длинная по времени искра.Более полно поджигающая смесь. Практически не имеет значения для такого низкофорсированного двухтактного двигателя когда она поджигает, за 20 или за 30 град.

Не путайте время удержание плазмы с поджигающими искрами

Эффект как на сварочном аппарате на переменке, плазма есть но она прерывистая.



до момента в середине участка 18-36, где полуволна резко пошла вниз, идёт горение плазмы поддерживаемое последовательностью искровых разрядов. По окончанию горения разрыв цепи и обратный выброс, афтершок, далее затухающие колебания. Однако не факт что именно первый импульс явяется поджигающим, именно из за разрядов на контактах прерывателя времено змыкающих цепь заново. На каринке довольно идеализированное представление. На практике, обратите внимание, один и тот же мотор, но с разными системам, всегда с контактной имеет раньше угол чем с CDI

В CDI поджигающий всегда первый импульс, он достаточно мощный. Но время горения действительно меньше на воздухе. В цилиндре сравнимые величны.


Эх, тетрадка с картинками далеко. Там было срисовано с телевизора и хорошо вдно что не первый импульс контактного поджигает при разных условиях. Пишу памятку, "взять на дачу гигаомный делитель к осциллографу". Там сниму сфоткаю.

На конденсаторном зажигании плазма тоже прерывистая. Но разработчики дополнительно принимают меры к удлинению искры. За счёт чего происходит выравнивание времени горения при 30 атм? Непонятно. В контактной системе энергия больше.
Если угол и раньше, то раньше он на время нарастания напряжения на первичной обмотке до рабочего. То есть на три копейки ассигнациями.
Практика показывает, что при зажигании Омича момент зажигания находится хрен знает где, но это не мешает поджигалке стабильно поджигать смесь. Несмотря на разное состояние моторов, разную степень сжатия и разную регулировку карбюраторов.

практически нет, максимум 2 полуволны, это всё на что можно вытянуть улиннением. Но поджиг именно от первой полуволны, а не от некоей когда контакты перестанут дурить. менно ради этого приходится запасать больше энергии в контактном, часть на ветер в первый момент.

Угу, 2.2 и 1.6 до ВМТ, совсем ничего...... Это искра на контактах в первый момент замыкает цепь обратно, а время роста напряженя действительно ничтожно мало.

Вот и выходт ставим момент зажигания по манюне, подстраиваемся под оптимум стробим заметив положение ротора После установки электронного ставим МЗ в ту же точку, а не по манюне. Тогда попадаем. Потом, ради интереса, можно перепроверить

Не совем так. Он хрен знает где на высокооктановых бензинах с не поджатой головой. Как он поджал всё пришло в норму.

omich, Ого, причиной какого большого научного диспута стал мой маленький вопрос!
Отвечаю на поставленные уважаемыми "гУрами" на форуме вопросы: бензин заливаю 92-й, другого попросту нет.
Как выяснилось, контактное зажигание срабатывает за 4.0 мм до ВМТ (на подкове и магните сохранились заводские риски, ставил по ним, а проверил штангенциркулем). Электронное выставлял сначала за 1.5, потом за 3.5 мм до ВМТ. Не догадался сдвинуть на пораньше - на 0.5 мм, чтобы было как у контактного. Завтра-послезавтра сдвину, опробую и отпишусь - потому что вопрос, видимо, горячий.
А вот на мой вопрос никто не ответил: первичную (управляющую) обмотку я мотал проводом не 0.68, как по описанию, а 0.18 мм. Какие в связи с этим могут быть проблемы? Света нет и он не нужен.

Да ни каких проблем, там не ток, а напряжение нужно, поэтому такой диаметр вполне подходящий.

Никаких проблем. Без света мотаю низковольтку 0,2-0,3 только что б удобно

krotik, спасибо всем за разъяснения. "Помощь зала" как всегда доброжелательна и действенна ))). Буду пробовать на днях и отпишусь.

учтите, без света 5т витков могут Вас наказать. Руллон видел там 900 вольт при таком кл-ве витков, я 800. Это дикий перебор по напряжению.

krotik, спасибо за предостережение! Вообще-то оно уже работало, только плоховато ))). Если после сдвига опережения нормально заработает - отмотаю до указанной Вами нормы. Но однако ж интересно - если до бобины 900 вольт, то сколько же может выскочить с бобины??? Померить нечем... Разе что какой-нибудь шунт сваять?..

ну пока пробивается зазор свечи не так всё страшно. Пробивное воздуха от 1 до 3.5кВ/мм, в среднем можно принять 2. В камере оно растёт в 2-3 раза (только по воздуху), с учётом бензина ещё выше. Напряжение плазмы порядка 1-2кВ ( не путать с дугой). Так что амплитуду импульса максимум 9 увидите. А вот если пробоя на воздухе не будет, при таком напряжении...... то он будет в бобине Так что сколько там на выходе должно быть, можно только теоретически посчитать, померить никак не удастся, пробой просадит.

krotik, Уважаемые гуру!

По вашим советам провел ряд экспериментов с ЗАН - двигал точку появления искры по стробоскопу, что практически ничего не дало - прием не появился, мотор тянет не больше 30 км/час. Похоже, дело все-таки не в опережении зажигания (автомат заметно срабатывает от скорости вращения магнита), а в формировании самой искры. Если на кулачковом зажигании она появляется на свече почти сращу при приблизительно 30-50 оборотах в минуту магнита (кручу шуруповертом), четкая и ярко-белая, то на ЗАН появляется только при приблизительно 200-250 оборотах и заметно слабее, красноватая.
По совету Вагнера уменьшил емкость конденсатора - мотор едва завелся и сразу же встал.
Вернул кулачковое зажигание - все понеслось!
Может быть, стоит перемотать подкову или все-таки попробовать другую бобину (пока ее нет)?
Напомню, на подкове 180 витков управляющей обмотки и 5 тысяч витков вторичной обмотки, а бобина небольшая - по размеру раза в две меньше мотоциклетной, от какого-то японского скутера.

дело не в моменте начала искрообразования. В любом случае пока не раскрутите до 700-800об мотор не стартует, какая бы искра не была.
200-500 это ооочень раннее искрообразование. на 5т так и есть. Для ЗАН с 3.5т характерно 500-600

В чём проблема затрудняюсь сказать, не встречал подобного, надо думать. Есть всётаки подозрение что то не так с углом.
Вагнер не верно подсказал.
На CDI искра тонкая, короткая внешне, голубая с красновато фиолетовым ореолом. Всё верно.Добавлено спустя 4 минутыКстати, такая мысль. А не начинается ли там уже пробой? Запросто, между прочим.

krotik, Насчет пробоя не знаю - мотал аккуратно, перекладывал слои очень тонкой лентой второпласта и промазывал лаком.
Опережение двигал туда-сюда, нашел лучшее - 4 мм до ВМТ. До этого хуже и после этого хуже.
Еще Вагнер дал такой совет - последовательно с катушкой поставить резистор 100 Ом 2 Вт. Резистор снизит индуктивное сопротивление, но будет нагреваться.
Мне самому уже интересно это победить - и все-таки грешу на бобину. Друзья ищут мотоциклетную, но пока нет.
Насчет искры - какая-то она на свече все-таки подозрительная - в самом деле красноватая и... неустойчивая, что ли. У Кулачкового зажигания все четко!

Нет, ни в коем случае нельзя нагружать так катушку. Получите совершенно не прогнозируемый результат. Не говоря уже об абсолютно отфонарном изменении угла опережения. Насколько знаю Григорий не занимается ЗАН, у него есть какие то практические наработки по СЛХ, подчас методом перебора, но это принципиально иная система. Отсюда ошибочные советы.

Пробой в накопительной ёмкости например. Я не про пробой катушки всё это время пишу. Именно детали не выдерживают.
Без нагрузки мотор выходит на обороты? Должен минимум на 7.5т выходить. С нагрузкой, в зависимости от передаточного и колёс 5.5-7т.
На моих пепелацах для грунта 6800 - 40 км/ч

krotik, Без нагрузки мотор развивает (на слух) лишь половину мощности, но при этом фантастически легко заводится даже на самом малом газу - просто четверть оборота педали велосипеда! Но вообще - по другому работает - другой звук, особенно под нагрузкой, как будто включается коробка передач - работает очень "мягко".

"Работает мягко" на кулачках, значит доволно позднее зажигание. Нужно все стробоскопом исследовать, как на кулачках, так и с ЗАН. Дело в том, что не стоит обращать внимание на "жирность" искры в электронных зажиганиях с CDI. Искра значительно короче по времени, но энергия искры больше и поджигает лучше. Сто процентов у вас что-то совсем не так получилось на ЗАН с опережением.

omich, Нет, работает "мягко" как раз с ЗАН. На кулачках работает "жестко" - буквально рвет ))). Я уже раз десять менял кулачки с ЗАН - на ЗАН двигал туда-сюда опережение. Пока гоняю на кулачках - мотор хоть и старенький, но работает просто загляденье! Но докопать ЗАН и поставить карбюратор К36Д - сейчас К36Б, все время приходится подкручивать качество смеси, открывать и закрывать воздухозаборник воздушного фильтра.

К34*
Да Д, даж китайский, много лучше и вменяем. Только китайский надо перепроверить. часто уровень топлива от балды.

Думаю, в перекурах, что ещё может не так быть, где ошибка в действиях. Пока тихо

krotik, Спасибо большое за поддержку ))). Очень увлекся этим замечательным моторчиком - помню его еще с детства, лет с семи: на нем мой сосед по даче возил доски из города для постройки дома, примотав их к раме. По железной дороге их возить было нельзя. Так что моторчик (с самим велосипедом) заслуженные! Прошлой осенью я их спас от собирателей лома, выпросив у соседки ))).

Карбюратор тут явно ни причем. Чудес не бывает, чтобы ЗАН проигрывал кулачкам это явно совсем неправильное опережение с ЗАН получилось.

Да не, карб к данной проблеме явно не относится, но заменить Б на Д, для нормальной езды, стоит.
Заводиться примерно так и должен.
А вот про мощность без нагрузки не понял. Наверно обороты половина от обычных?
Вот, к бабке не ходи, в угол не попадаете. Буквально недавно, человек с цатой попытки но попал. А у вас стробоскоп есть.

krotik, Да я понимаю, конечно, что карбюратор тут ни при чем. Пару дней передохну (погоняю на кулачках на озеро) и опять начну мучить ЗАН ))). Стробоскоп стоит прямо на ЗАН, им и устанавливаю опережение.
Кстати, первый раз, когда собрал и отрегулировал ЗАН, магнит зафиксировал Poxipol-ом - потом еле-еле оторвал ))).

а на кулачках стробите или просто по размыканию контактов ставите? Я же не зря писал что на кулачках искра не сразу проскакивает. Вот на самых высоких оборотах, без нагрузки простробите и потом на зан на максимальных в эту же точку.

Ещё момент, фазу на зарядной катушке не перепутали? Там последовательное-последовательное соединение, а не последовательно-встречное. Могли концы путануть, могли сменить направление намотки.

А когда не нужно он сам отвалится. поксипол....

krotik, На кулачках точку срабатывания находил "бумажкой" - по размыканию контактов, так как отдельного стробоскопа нет (((. Да и риски на подкове и магните сохранились, при их точном совмещении и происходит разрыв. Штангелем получается 4 мм до ВМТ.
Катушку мотал аккуратно, закончил одну обмотку, подпаялся к ней, сделал отвод и продолжил мотать в ту же сторону другим проводом - 0.15.
И все-таки грешу я на бобину - маленькая она! Мотоциклетная раза в два-два с половиной больше. А, значит, и витков у нее больше! Стало быть, и напряжение больше.Добавлено спустя 4 минутыkrotik, Забыл вот что: позавчера разогнался (правда, чуть-чуть под горку, но не длинную) на своем Д4 до 49.5 км/час - по GPS. По механическому спидометру было чуть больше 50 км/час. Думаю, что на ровной дороге пойдет 46-47 км/час. Да только у нас под Кавголово ровной дороги нет ))).

Все, кроме второй по счёту от Suzuki Ran, подходят и прекрасно работают с ЗАН

Не годится ещё такая, тоже сузуковская, от Сепии

и от F50-F80

В них встроен свой коммутатор.


Все остальные CDI прекрасно работают, даже крохотные от МБ-1

krotik, Моя вроде как вот такая:

https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fi00.i.aliimg.com%2Fwsphoto%2Fv0%2F698816988%2FIgnition-Coil-For-150cc-250cc-ATV-Dirt-bike-Chinese-Scooter-Honda-Yamaha-Kawasaki-Motorcycles-Free-Shipping.jpg&text=m127011%20ignition%20coil%20for%20cg150%20qty%3A1%20pcs&noreask=1&pos=1&lr=2&rpt=simage

Если она подходит - попробую еще разок подвигать опережение.Добавлено спустя 8 минутkrotik, извините, не ту ссылку вставил. Вот правильная - вроде как моя бобина:

http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/698816988/Ignition-Coil-For-CG-150-font-b-250cc-b-font-Haojue-font-b-ATV-b-font.jpg

она же вторая справа на 2х верхних моих. Устанавливается на массу китаетехники и мопедки и квадрики и 2Т и 4Т. В торговле известна как катушка от "Динго", "Дельта". Прекрасно работает с ЗАН.

Есть мысль, надо чтоб оформилась. Кажется я понял. Созреет отпишу.

krotik, спасибо. Буду ждать. У меня по случаю оказался еще и вот такой коммутатор:

m127011 ignition coil for cg150/cb250 qty:1 pcs

Может быть, его как-то к делу попробовать прикрутить? Хотя, он вроде как от четырехтактника.