Указатель поворотов на мопеде

Быть может, кто-нибудь посмотрит? А то я уже совсем отчаялся

Дмитрий, возможно дело в "непропае"
Попробуйте сделать другую печатку. После сверлёжки отверстий зачистите места пайки мелкой наждачкой.
Возьмите ватную палочку и обмакните в спирто-канифольный флюс (СКФ, имеется в свободной продаже, стоит недорого). Палочкой промакните места пайки.
Жалом с небольшим количеством припоя проведите по местам пайки, то бишь залудите.
Только после этого приступайте к монтажу деталей. И будет Вам счастье

Спирто-канифольный флюс это типа сандарака?
Попробую пропаять, но не уверен, что поможет...

Это берёшь писят грамм спирту и кидаешь туда канифоль кусочками, потряхивая до получения консистенции "погуще воды, но пожиже подсолнечного масла".

За неимением спирта, можно и ацетон. В школьные годы только им и разводил. Получается ничуть не хуже. ...но в Москве, вообще-то, грех не найти канифоль в спирте.

Собери для начала схему навесным монтажом, отладь, а уж потом делай печатную плату.

mitroxa, поздно твой совет прочёл да и, честно говоря, не люблю эти скопления проводов, хотя резон есть в этом, конечно. В схеме точно везде всё пропаяно, проверил. Потыкал сначала тестером, напряжение на выводах норм, но при подключении в нагрузку лампы оно резко падает до нуля, причём начинается эта фигня сразу после R2 (100, в моём случае-68кОм (т.к. думал, что причина в негорении лампы в слишком большом сопротивлении, как сказано в описании к схеме)) Вот фотки получше:

Описание схемы
Эта схема представляет собой
простейший несимметричный
мультивибратор, что приводит
к прерывистому свечению
светодиода. Частота вспышек
светодиода определяется
частотой генерации
мультивибратора. При
включении источника питания
ток коллектора транзистора
VТ 2 скачком изменится от
нуля, до начального значения,
которое определяется
резисторами R 1, R 2 и
коэффициентом h 21э
транзисторов VТ 1, VТ 2. Силу
начального тока коллектора
VТ 2, устанавливают подбором
резистора R 2, при
отключенном конденсаторе C
1. При этом светодиод еще не
должен светиться. Подбор
начинают со значений
сопротивления R 1, при
котором светодиод светится,
затем увеличивают
сопротивление R 1, до
погасания светодиода.
Подбором конденсатора C 1,
добиваются требуемой
частоты миганий. Номиналы
резисторов, могут отличаться
от указанных на схеме, на +, -
10%. Светодиод можно
применить любой имеющийся
в продаже. Схема
неоднократно проверенна на
работоспособность и если она
правильно собрана, начинает
работать сразу. Применить
данную схему можно как
сигнальное устройство, или как
эмитатор сигнализационного
устройства в автомобиле и
дома.
только непонятно, зачем с таким багажем знаний браться за столь архипримитивные электронные схемы¿¿¿

all, ну вот долбанутый я на всю голову, не хочу на светодиодах поворотники на мопед делать и всё тутДобавлено спустя 2 минутыА вот насчёт R1 надо посмотреть будет

какая нахрен разница, хоть с кобрами делай, скопировано то, что попалось. если типовая схема не хочет запускаться, какие тут выводы? или элементы не те, или руки из жопы у кого-та растут. говорят, для настройки нужны переменные резисторы, чтобы малыми усилиями поймать работу схемы, недоходит? а если не доходит, где гарантия, что транзисторы нужным концом в нужную дырочку залезли? говорят, для отладки нужно на проводках собрать, чтобы наглядно было? опять не дошло? ну и какой нынче вам доктор нужен? или по прежнему важен сам процесс? тогда, простите, что мешаю столь занимательному процессу¡¡¡

all, пожалуйста, успокойтесь. Да, я рукожоп! Теперь легче?
Вообще же вы правы, зря я людей от дел отрываю...

Глянул на верхнюю фотку в #368 посту. Глядя на пайку, у меня большие сомнения, что плата заработает. Уж очень плохо все пропаяно, а также очень возможны замыкания между дорожек пайкой(радиолюбители называют это соплями).
Возможно, если аккуратно, причем с канифолью(ее не жалеть!!!) все пропаять, то может и заработает.

Такое ощущение что вы это ваяли утюгом с оловянным солдатиком вместо припоя. omich, уже в принципе все сказал, но я бы добавил что можно купить хороший флюс или паяльную пасту. Тогда паять будет еще проще. Ну и если нет маленького паяльника то стоит хотябы заточить нормально жало.

Ж...й я своей паял, во всяком случае, не отрывается ничего. Не буду больше вас доставать

а зря, мы все много чего не любим, но опыт - сын ошибок трудных (С) !
А люди правильно говорят. Контакт и чисто на канифоли может присраться
ну или присрать...

Когда то в прошлом тысячелетии мой шеф вбивал мне, тыкая меня носом как котёнка в сварочный "срач", запомни сынок, если корень не проварен (не пропаян) то сверху ты хоть египетскую пирамиду насри - всё равно контакта не будет и всё протечёт

А психовать не дело. Искать и не сдаваться ! Найти и не отступать ! (С) Мучения и труд всё перетрут.

Хорошо пропаянный контакт должен блистеть. Все остальное - лажа.
Вобщем, нужно потренироваться))

Не фсё то золото, что блестит.... (С)

Судя по количеству припоя, возможен перегрев транзистора... отсюда выводы. Ежели безвыходное положение - делать теплоотвод, на пинцет приклеить кусочек паралона и держать мокрым за ножку детали.

А вот по совету предыдущих ораторов - с разведённой канифолью процес пайки занимает долю сек. Отсюда снова выводы.

Точно! А мочить спиртом, а на худой конец - одэколоном.
Двумя руками держусь за голову.

Все уже описано и сформулировано до нас...)
правила пайки

На ощупь транзисторы не перегревались

Тут в другом может быть дело. Пайка без флюса будет "сухая" - это когда олово как бы охватывает ножку детали и за счет поверхностного натяжения держится, но контакта надежного при этом может не быть, а тем более, со временем поверхности окисляются и контакт пропадает окончательно. Видел уйму таких неисправностей, когда ремонтировал телевизоры, приемники, магнитофоны...
По фотке видно, что пайка именно так и делалась. А надо, чтобы при помощи флюса(канифоли) было смачивание как вывода детали, так и печатной платы, тогда это и будет нормальная, а не сухая пайка.
Надо на этой плате прямо на места пайки подносить небольшой кусочек канифоли и прогреть, чтобы произошло смачивание.

Ну, ежели вернётесь в детство ( в доисторическое, бескомпьютерное и безприспособленное...) и перелистаете букварь... ну хотя бы пару глав:




Думаю, освежив память, найдутся более важные дела для высвободившихся от рукоблудия рук чем держаться за головку

Ну и я из своего доисторического опыта добавлю несколько советов.

1.Печатку вырезаем из большого листа стеклотекстолита резаком сделанным из обломка полотна от ножовки.
2.Отлично рисует печатку давно забытый уже стеклянный рейсфедер,ну или медицинская игла на 0,8мм.Небольшие платки где не нужно суперкачество при умениии можно рисовать хоть остро заточенной спичкой.
3.Рисуя печатку нитрокраской стараемся оптимально подобрать ее консистенцию(текучесть).
4.Перед *рисованием* тщательно зачищаем и обезжириваем фольгу на плате.
5.Вначале продумываем разводку дорожек и расположение элементов,только потом рисуем.
Сначала размечаем простым карандашом выводы на плате,потом краской.
6.Вначале рисуем потом сверлим отверстия под выводы.
7.Травить можно всем,от раствора не деФцитной простой соли и медного купороса до раствора азотной кислоты.
8.При пайке наших радиосхем используем паяльник не более 60 ВТ,низкотемпературные припой и спиртосодержащий флюс.
9.Вставляем деталь и обкусываем выводы как можно короче.Тщательно прогреваем место пайки,НО!!! стараемся не перегреть деталь!!!
Используем теплоотвод,а в иных случаях и заземление.
10.После распайки элементов проверяем правильность монтажа и лишь после этого подаем питание на схему!!!
11.При демонтаже микросхем,например серий от 155 до 145,используем обычную медицинскую иглу на 0,8мм. При демонтаже например серии 133 обычное лезвие бритвы.
12.Паяльник доложен иметь шнур с неповрежденной(прожженной изоляцией).
13. ....................................

П.С. Перед изготовлением печатки и пайкой деталей *тренируемся на кошках* (с).Добавлено спустя 4 минутыТам ссылка Мопедыча растянула всю страницу по горизонтали.
Люди если такое случается то удаляйте сами свой комментарий,другим участникам форума читать тему ну очень не удобно при таком растяжении ...

Vladimir 53reg, Исправил.

Непоседа, спасибо за возврат в детство. Тем более, что я когда - то был мастером производственного обучения именно по этой специальности. А во время войны паял 100 штырьковые круглые разъёмы на специзделия.И другую всякую хрень с ножками и рожками.

Класс ! А мы тут всё больше на костре паяльники греем, да блох куём...
Нам то теории некому было приподнесть вот и "методами тыка" да всё больше понаслышке, по сарафанному радио в колхозах у нас от хутора к хутору наука передаётся. Вот и зависли в каменном веке

Да ладно свистеть и прибедняться. Хутора - эт больше в Эстонии.
У нас тоже, в Москве, такие паяльники есть. Только мы блох не куём, они к нам из Кетая на собаках уже с подковами приезжают. Мы тут больше комарам носы точим. Рашпилем.

зачёт

непоседа, а помнишь в 79 году, Рубцовский ФЗО ? Татьяна Соколова - мастер пр. обучения ?

Ну конечно, как её забудешь ! Группу автомобилистов вела... не могла понять как на Зиле мотор заводится.

Дааа, не орёл Соколова не повезло нам тогда с мастером.

Да все мастера такие. Кто не умеет работать, тот идёт учить. Кто не умеет учить, тот идёт учить того, кто учит.
П.С. Я тоже не знаю как ЗиЛ заводится. Девчонки рассказывали, что ему в нос что - то вставить надо.

Вот как я делал указатели поворотов на мопед Карпаты.
Может и было, тему не читал дословно, по этому заранее прошу прощения за плагиат.

Детали:
Повторители поворотов Ваз 2106 - 4 шт.
Лампочки светодиодные - 4 шт.
3-х контактное электронное реле поворотов от китайского скутера или мопеда - 1 шт.
Удвоитель напряжения - уже на мопеде, 1 шт.
Металлические угольники - 4 шт.

Подключал так:

Вот так оно работает:
https://www.youtube.com/watch?v=99RbitxfGqs
Вид спереди:


Цена вопроса - 135 грн + свободное время.

Удалось мне на рынке в Сокольниках за 250 р релюшку урвать, на первомай её поставил, пока доволен.

Нафига вообще ставить светодиоды?Они у вас работают минут пять за час пути, зато мороки с их установкой куча.Максимум куда их можно можно поставить это габариты и подсветка приборов.

А где морока то с их установкой?
С ними как-раз и проще чем с обычными лампочками, да хоть пол минуты за 2 часа пути себе работают, они не боятся сильных вибраций, сами по себе уж очень редко перегорают, светит обычный такой светодиод как 10 ваттная лампочка накала и потребляет значительно меньше тока.

Если у нас одинаковые светодиоды,то свет от них никакой:светят точкой вперёд и по краям рассеянно.Если уж и ставить сд в поворотники то хотя бы такие
http://images.ua.prom.st/184700818_w200_h200_tsttrr1399434886200.jpg

Ув.Оmich.Решил собрать повороты на светиках по вашей схеме.Двигатель в 50.Возникли некоторые вопросы.Емкостя С1;С2;С5 это элекролиты?Куда подключать мультиметр для подбора R6 ? Питание брать от БКС?Какой диодный мост и емкость лучше поставить?Мост RS407 и емкость 1000мф 25в,пойдет?

С1,С2,С5 - это керамические SMD емкости. Для подбора R6 не нужен мультиметр, там достаточно ток посчитать по формуле. Питание брать от любого источника постоянного напряжения. Диодный мост пойдет, практически, любой, если планируется запитывать от переменного напряжения. Емкости в 1000 мкф для сглаживания после моста должно хватить, а вот напряжение надо смотреть, чтобы не превысило допустимое для конденсатора и лучше всегда брать с запасом.

Есть схемы простейшего реле, где в качество таймера используется мигающий светодиод, который периодический открывает ключевой транзистор, реле состоит всего из трех деталей. Кто-нить пробовал его ставить на мопед?

driver очень хорошая и простая в повторении схемка.Только надо будет смириться с тем, что светодиод будет постоянно моргать, боиться коротыша. А так вполне работоспособная схема, как с лампами (мощность ограничена транзюком, можно поставить любой соответствующей проводимости)так и со светодиодами от 1w.Я ставил 9z24 вполне себе без радиатора держит два светодиода по 3w.