Установка поршня от Дио

Я не говорил про переплавку. Я говорил про точку. Точится из болванки. Диаметр для мопеда небольшой.
Можно и переплавить. Поршни от дизелей в электропечи.

Дык болванку-то надо отлить сначала.
У нас на заводе были кругляки-прокат АМг-10 до 300 мм диаметром, а толку-то от них... Из перелитых в болванку и слегка прокованных на пневмомолоте тоже точили и фрезеровали. Да только они не выдерживали - лопались во время гонки по канавке для кольца. Один только всю гонку продержался, до самого конца. Только он был сделан намного поздней, из потерянной болванки, которая нашлась под кучей старых запчастей при разборке бокса. Аж через несколько месяцев обнаружили, а потом выяснилось - естественное старение прошла, потому и не лопнула.

Какой такой гонки? Вокруг заводской бани за пивом?
"Лопались" это ты девочкам из Пионерской зорьки расскажи. Как конкретно лопались?
А что вашим супер пупер поршням недели на старение не хватало?

Проблема была скорее в том, что лили из АМГ, а на выходе получалось "хренпоймичего алюминиевое, но с долей марганца, магния и железа". Хорошие литьевые сплавы, хорошо держащие нагрузку и температуру - силумины с большой долей кремния, а всякий марганец и медь с железом там с ничтожных количествах. Кстати, железо очень портит свойства поршневых силуминов. Так что плавить маленькие количества в стальных тиглях без обмазки не рекомендуется. Это как раз на старении материала сильно отражается. Примесь железа негативно сказывается на геометрии поршней. После начальной наработки размеры поршня могут уплыть. Происходит так называемое "раздувание" поршней с последующим прихватом или лопанием перегородок между кольцами.

Георг Ом, извиняюсь - немного сумбурно написал: ковали болванку, отлитую из поршней от мотора Москвич. А из АМг-10 просто точили, но такие поршни "пухли" и клинили. К тому же, мазался их металл на чугун гильзы.

По поводу кротовского поршня я в курсе , (он у меня на фото первый слева ) .Я решил попробовать и сделал под него коленвал , увеличил межцентровое на шатуне на 2,5 мм и сместил палиц шатуна на 2,5 мм , поршень стал подниматься до верха , но и опускается он на 5 мм ниже перепускных окон . Вопрос к знатокам теоретикам и практикам , - даст ли какой небудь результат моя бредовая идея ?

Какой-нибудь точно даст, но перепускные и выпускное окна потом самому захочется подпилить книзу. А иначе смысл такого опускания поршня теряется.

Боюсь это будет не просто-гильза у меня стальная калённая сталь ШХ-15

Местный отпуск можно сделать, медным электродом по нижнему краю окна. От хорошего сварочника взять напряжение. Но там нужно будет "ловить мгновения", чтобы не прозевать границу по цвету побежалости. Или в несколько приемов это сделать, по мере спиливания.

Так бы и написал сразу.

Имеется мотор В-50М у которого картер и головка от В-50М, а вот цилиндр от ш-57 или 58 с впускным окном-галкой.Еще завалялся цилиндр видимо от ш-62 с прямыми окнами. К сожалению никакой маркировки на них кроме размерных групп нет. Перепускные каналы одинаково кривые, и не совпадают с каналами в картере. Какой из цилиндров лучше точить под хондовский поршень? Китайскую поршневую покупать смысла нет, т.к. дорого и криво, да еще и через интернет в случае чего заказывать. Поршень для ХД можно гарантированно в одном из трех магазинов мотозапчастей в городе купить. Фото цилиндра от Ш-5х серии ниже.

От Ш-62 лучше точить.
Там каналы продувки шире чем на ш-57/58 на 2мм.
А так особой разницы между ними нет.

На цилиндре имеет смысл немного скруглить уступ так, чтобы получалась трапеция как на картере, плавно переходящая в // ?

Нашел где в городе и мопедные цилиндры точат. Теперь снял развертки с цилиндров, и в ступоре... Тот цилиндр что стоял, с впускным окном - перевернутым домиком, имеет перепускные окна 10 и 10,5 мм в высоту. Выхлопное окно 12 мм в высоту и начинается в 32 мм от верха гильзы. У другого цилиндра, предположительно от Ш-62, впускное квадратное и на 1 мм выше, перепуск всего 8,5 мм в высоту, выпускное 15 мм в высоту и начинается в 30 мм от верха гильзы. Ширина перепускных в обоих случаях 17 мм, а выпуск-22. Пытаться из какого-то из этих сделать или поискать еще цилиндр?
Роясь по темам обнаружил что развертка цилиндра от Ш-62 имеет у меня точное совпадение с разверткой с этой картинки

Получается что тут уже запилено под обороты, и для езды по полям и по холмистой местности не пойдет? Или с резонатором и передней звездочкой поменьше позволит и в поле катать и по асфальту не меньше 50 ехать?

Слишком размытое описание. Наверно его. Что там точили и как. на втором неизвестно. ездить на нем не пробовали? может он
ваще не ездит. Тот цилиндр что стоял/ какой марки-модели?

Георг Ом,
Оба цилиндра ездить будут. Но с 30мм выпуском будет меньше тяги с низов и больше оборотов. Что хорошо по шоссе и не очень по грунтовкам. Хотя звезды подобрать и под что-то одно он пойдет.
Если все правильно собрать то может даже больше понравится чем 32.

Крутить придётся на первой передаче и расход будет больше чем надо. нужно поднимать перепускные окна.

Он на фото несколькими постами выше. Видимо от Ш-5х какого-то. Впуск в виде перевернутого домика, выпуск низкий 12 мм в высоту и 32 мм от верха гильзы открывается. Понятно что движок низовой, но не стыкуется по окнам ни с цилиндром В-50, ни с цилиндром В-50М. Ездил он как-то посредственно:тяги с низов маловато и до высоких не раскручивался даже на первой. В итоге в хорошую горку по асфальту ехал только на первой на средних оборотах. Если какой порыв ветра при въезжании в горку, то движок скисал, и приходилось чуток подбуксовывать сцеплением чтоб снова раскрутился и попер. Карбюратор был вылизан. Не строчил, заводился нормально, и цвет свечки был светло-кофейный.
Уже сомневаюсь что другой цилиндр от Ш-62. Говорят что у него наоборот перепускные на 2 мм шире должны быть. У меня же перепуск шире на том цилиндре что стоял.

Георг Ом,
Цилиндр от ш-62 отличается от ш-5х прямоугольным впускным окном, каналами продувки (шире чем на ш-5х на 1.5-2мм) и тем сто поодувочные окна на цилиндре от ш-62 невысокие.
То есть на цилиндрах Ш-5х нижняя кромка поодувочного окна находится заведомо ниже кромки днища поршня в нмт. В то же время в цилиндре Ш-62эта кромка находится выше и примерно на уровне кромки днища поршня в нмт.

Принципиально это ничего в продувке не меняет.
Штатно продувочные окна верхние кромки находятся как правило в диапазоне 36-36.5мм от верхнего торца гильзы.
Особой нужды для стокового мотра трогать их нет. Но! Оба окна пои ходе поршня вниз должны открываться одинаково и строго синхронно. Иначе будет неправильная продувка и двигатель будет сильно недобирать в мощности.

Впуск "флажком" в нижней части впускного окна делали на Ш-5х чтобы момент открытия впуска происходил более плавно и создавал меньше шума.
Такой впуск очень хорошо работает на малых оборотах. Ну относительно хорошо если не считать другие виды впуска на двкхтактных моторах..

Но режет верха. Плюс к тому же если поршень от Ш-5х то некоторые поршня по юбке могут достигать 54мм что тоже режет верха.

Можно юбку в таком случае подрезать до размера 51мм.
Это при прочих равных условиях позволит двигателю легче дышать на средних и высоких оборотах. Холостой ход от этого пострадает незначительно. Но естественно, что тяги с низов чуть убавится.

Флажок можно и сровнять. Но дальше вниз пилить без точных просчетов не рекомендую. Иначе можно сделать фазу впуска слишком ранней и получить сильный обратный выброс смеси на малых оборотах и как следствие получить плохо заводящийся тухлый и тупой двигатель...который впрочем не лишен шанса хорошо поехать на верхах..но это уже совсем другая история.
Верхнюю кромку впускного окна лучше не трогать ни при каких обстоятельствах. Иначе можно огрести много проблем с замками поршневых колец.

Стоял трехкольцовый поршень, который ставил еще прежний владелец. Окна на цилиндре немного неровные по верхней кромке, и одно высотой 10, а другое около 11 мм. Другой цилиндр от Ш-62 был в нагрузку с мопедом. Окна ровнее, но углы перепускных окон тупее чем у стоявшего цилиндра. Точить буду значит его.

Всем здравствовать!
Подарили мне тут капсулу времени под названием Дельта, двигатель V50, пробег 141 км был, сейчас подрастающий организм намотал уже за 500. Сильно не нравится "звон колоколов" на холостых, хотя может я и загоняюсь, не факт. В общем, было принято решение заменить стандартный поршень на ХД. Перечитал и этот форум (некоторые страницы не по одному разу), и смежные, и даже пару-тройку роликов с ютуба пересмотрел. Фронт работ примерно определил. Но всё равно вопросов немного осталось. Хотелось бы просуммировать всё это и, может, кто-то подправит, если где заблуждаюсь или что-то упустил
1. Поршень от ХД AF18/25, диаметр 39 мм, стандарт для начала. Полировать дно поршня смысла нет.
2. Гильзу точить однозначно, благо и руководств много, и конторы специализирующиеся есть. В контору отдать гильзу, и поршень. Поршень впоследствии дополнительно притереть с маслом.
3. После предварительной сборки смотреть не попадает ли замок колец во впускное окно. Если попадает, то либо перенос замка (сверловка 1.4 мм, замок от конца сверла 1.6 мм), либо нехай с одним кольцом ездит, негатива нет.
4. Кольца ставить маркировкой вверх. И смотреть выточку на нижнем кольце, чтобы она тоже была вверх. Это для того, чтобы кольцо при движении вверх снимало меньше масляной плёнки, а при движении вниз счищало по максимуму нагар со стенок цилиндра: всё как и в 4Т. Кольцо-пружинку не ставить вообще.
5. Доработка каналов. В ВМТ смотрим впускной канал, чтобы юбка поршня его не перекрывала, при необходимости подрезаем поршень. В НМТ выпускной канал и чешем репу на предмет что с этим делать, если что-то идёт не так. По каналам ссылка: http://moped.ucoz.lv/index/forsirovka_v_50/0-12
6. Если поршень в ВМТ сильно не доходит до края гильзы (более 1 мм или даже 1.5), то придётся фрезеровать посадочное место горшка на картере. Заодно, вероятно, и замок колец может перестать выглядывать во впускном окне.
7. Хорошо бы доработать место стыковки картера и горшка в районе продувочных каналов, чтобы не был завихрений и прочих негативных эффектов. Солидол в помощь: мажется горшок по месту прокладки тонким слоем, прикладывается к картеру и дальше думаем. И потом наоборот: мажется картер по месту прокладки и смотрим на горшок. И думаем ещё больше. Учесть, что мяса в этом месте маловато и думать надо крепко.
8. Сепаратор ставить смысла особого нет: не факт, что хватит мяса на шатуне, а геморроя и затрат не оберёшься при незначительном плюсе. А вот сделать втулку из правильной бронзы БрОФ, на крайний случай БрОСЦ будет гораздо полезнее. Прутки можно вот тут приобресть: http://prutki.ru/
8. Если всё сделано правильно, то собрать и при заводе и езде должны радоваться.

А теперь вопросы.
1. Производитель поршня. SEE полно и на озоне и наверняка в магазинах. Но какие-то неоднозначные отзывы по нему. Может, кто сможет посоветовать (желательно со ссылкой) производителя? Или есть такая статистика, мол, ходят хорошо, не менее тыщи или даже двух, замок переносить не надо, кольца не пластилиновые.
2. Порядком напрягает вот такой момент. Палец поршня от ХД плавает в посадочных местах поршня. В то время как в родной поршень палец вставляется на горячую и не прокручивается. Не будет ли лучше изготовить новый палец с посадкой на горячую? Естественно, что втулку под него тоже надо изготавливать новую и разворачивать уже под новодел. Какой правильный металл для пальца? Или вообще не париться по этому поводу, а собрать как есть?
3. Не разбирал, не мерял, не нашёл. Поэтому вопрос: какого диаметра брать пруток для изготовления новой втулки шатуна?
4. Почему-то в роликах, которые я смотрел, при переносе кольца стопор просто забивают. А не вылетит ли он потом? не лучше ли на горячую посадить?
5. Прокладки под голову. Медные не лучше ли? Тот же источник, который подарил дельту, отдал и прокладки головок от чего-то большого из меди. Там этого материала на солидный мотопарк хватит. Хотя многие вообще не загоняются: переворачивают имеющуюся прокладку и по 2-3 раза её используют.

Вот вроде всё.

Ну, как бы хотелось бы ответа на вопросы, а не то, что медные прокладки бывают не совсем медные. НЕ совсем пионер всё-таки). Тем более, что я не говорил, что буду покупать медную. Наоборот говорил, что прокладку хочу вырезать из прокладок ГБЦ от какой-то советской техники. На них ставил человек штампик ОТК лет 40 назад, которому и в голову бы не пришло, что "медь" может магнититься.
Больше всего интересует вопрос под номером 2. Остальное всё решаемо пусть дольше без советов, но своим мозгом.

Вы же прочитали ВСЕ сайты. Вопросов не должно было остаться
Надо найти точно такой же цилиндр, но сильно хоженый. И его расточить под имеющийся поршень. Зазор 0.04, если поршень проверенного производителя.
Снять развертку цилиндра. на развертке отметить положение нового поршня в ВМТ и НМТ. Положение стопоров, юбки головки поршня. По результатам продолжать действовать.
Прокладку под головку можно не ставить, если притереть головку к цилиндру. Предварительно померить степень сжатия. По результатам делать выводы.
Головку поршня можно не полировать. И так сойдет.

Прокладка под головку делается из любого алюминиевого аэрозольного баллончика (лак для волос, антистатик и т.д.), только не из банки из под пива.

На счет пальца - ничего криминального. Покупал новый немецкий поршень на древний MAW и там уже палец вставляется от руки.Главное, чтобы стопора нормально фиксировались в поршне и шатун не был бы гнутым. Много народу уже так ездит и не заморачивается.

На счет переноса стопора кольца - дело хозяйское. И без второго кольца всё шикарно работает!

А в остальном - пока сам не попробуешь, на все сто сложно что-то посоветовать!

Подгонять каналы лучше на разобранном двигателе....

Если не стремиться к третьей космической скорости, а просто собрать хороший двигатель, то можно и не заморачиваться... При условии, что в стоке двигатель изначально нормально тянул и работал!

Этот поршень всего лишь шаг в сторону лучшего, но чудес не творит!

"Валик-джан, я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся." Я когда читаю, стараюсь делать это со всем вниманием. Не понимаю если, то перечитываю. Опять не понимаю: рисую схемы. Если какой вопрос всё равно неясен, то спрашиваю. И вывел давно уже правило: если начинаю додумывать, то значит я неправильно понял и всё читать заново. Вот мои слова тоже не надо додумывать. Нигде не писал, что прочитал ВСЁ. Ну и есть такая штука, называется опыт. Теория теорией, а опыт частенько совсем другое подкидывает.

А не проще поставить прокладку и не притирать?

Так я про производителя проверенного тоже задавал вопрос.

Читаю между строк: материал прокладки неважен, ибо голову всё равно будешь снимать раньше, чем она хотя бы задумается прогорать. Верно?

Этого и опасаюсь больше всего.

Так ясен пень))) Я немного гинеколог, но не до такой же степени))))

Карб перебирал, эмульсионную трубку выпрессовывал, много каки вытряхнул. Да и вообще он был запрессован неправильно. Если не ошибаюсь, Альф фотку выкладывал, где отверстие в трубке было направлено в сторону фильтра, а не камеры сгорания. Так у меня вообще было вбок и я думал, что у меня этого отверстия просто нет. Но нет, нашлось. После прочистки и установки в правильном положении (каналы тоже немного тросиком прошмурыгал, продул) и холостые даже получилось отрегулировать. Но сильно напрягает звон на холостых. Вероятно, зажигание позднее, попробую на выходных покрутить. В остальном нареканий нет. едет, тянет. Но хочется чуть большего.

И всё-таки. Если переносить, ведь лучше забивать на горячую, чем просто забить?

Опыт вещь хорошая. При хорошем стечении обстоятельств через десять лет начнет понемногу получаться.
Только опыт надо перенимать не у всех подряд, а у знающих людей.
Мне вот думается что такие задумки не совместимы с мопедизмом:

Проще не делать ничего.

Тут два варианта: или опыт не оттуда, или теория неверная.
Проще, но не правильней - прокладку кладут на поверхности с большими неровностями после мехобработки. Притертые поверхности имеют настолько малые микронеровности(меньше микрона), что прокладка уже не требуется.
Неверно - прокладка должна быть мягкой, для вминания в неровности. Жесткая прокладка не вомнется и газы будут свистеть через щели под ней, а потом она прогорит.
С каких это пор позднее зажигание приводит к звону? Раннее - да, может заставить звенеть металл в увеличенных зазорах.
Так ты степень сжатия оригинального мотора, сделанного под бензин А-76, приведи к необходимому значению для бензина А-92. И будет нормально тянуть.
Лучше, безусловно - легче зайдет.
А ты новый штифт хочешь впрессовать или вынуть старый и его использовать?

Пост номер 500 и номер 505. Либо вы опять невнимательно прочитали и что-то додумали.

Хороший совет.

Я же говорил, что читаю форум. Ники тоже читаю. И тоже внимательно. Сложилось мнение, кто знающий, а кто балаболит.

Пчеломаньяк, неужели не осталось никого в вашем городе, кто работал "на одном поле" с Григорием "Вагнером"? Помнится, у него были единомышленники и помощники.

Блин. Раннее конечно) Оговорился.

Нет конечно. Только новый. Но не факт, что вообще буду заморачиваться на этот предмет.Добавлено спустя 2 минуты Не искал. Тут самому хочется разобраться.Добавлено спустя 14 минутХотя попадались давным давно где то на форумах посты одного мопедоманьяка саратовского. Спасибо, поищу)))

Точно, Дед. Заставим металл звенеть в зазорах!

С таким подходом далеко не уедешь... Если использовать медную, перед установкой её надо нагреть до красна и опустить в воду.


Всё в ваших руках, главное - не перестараться!

первое попавшееся видео:

А что это он делает новый штифт из стали, да еще и пружинной? Всегда делались из бронзы или латуни, как наиболее близкой к алюминию по тепловому расширению.

Вот! Как раз об этом и хотел услышать!!!

На спортивных моторах штифты делают стальные.
А у лохов делают чугунные мозги.

А какой в этом смысл? Тепловое расширение у стали меньше, чем у материала поршня - больше шансов, что штифт выпадет.

Это надо у специалистов спрашивать. Вот и Дед говорит что нильзя.

Харитон, а знающие люди не знают?