Rash - Активность на форуме

Вы поняли о чём речь. Предыдущая подпись как нельзя более кстати вам подходила. Совет, кстати, давался не вам.. Ах да, ещё - ни в 10, ни в 16 посте про центральные подножки я не упоминал. Вы их сами выдумали, сами и ответили...

Проверьте поступление масла в голову - открутите крышку впускного клапана и заведите. Поднесите к окну клапана лист бумаги - на нём должны быть видны капли от вылетающего масла.. Если есть компрессометр - замеряйте компрессию. По скрипу, возможно, придётся снимать голову, смотреть состояние. А точно ли скрип с головы?

Ткните пальцем, где вы не несёте хрень...

У вас...

Ясен перец, вам оно не надо - пользуйтесь засечками на маятнике, около натяжителей.
Можете и ДЛЯ трусов. Но, так как предложение стоит - ОТ..., то поспрашивайте у дюжины соседей в состоянии БУ А заодно, возьмите несколько уроков у Кио, как связать эти резинки без узлов.
Можете назвать его ободом, если это что-то меняет. Жаль, что у вас нет ЦП.
Что вы там опять нашкодили?

Ведомой, ведущая и так болтается-самоцентрируется. Смотреть, как сзади ложится цепь на звезду. Для уменьшения износа цепи.
Не зависит.Ближайшее расстояние от внутренней стороны маятника до диска колеса.Измеряется линейкой. Меряется один раз: прибиваете к доске длиной с диаметр колеса 2 бруска-получается типа буквы П, скотчем привязываете указку. Спереди ставите деревяный угольник около переднего колеса. Садите на мопед подругу. Прижимаете "П" к заднему колесу. Спереди на угольнике делаете засечку метки от лазера. Затем тоже самое с другой стороны. Расстояния на угольнике должны быть равны. Натяжкой цепи выравниваете расстояния, затем вышеупомянутой линейкой меряете расстояния от диска до маятника. У меня маятник смещён влево немного, шайбы на оси. У вас может и не так.
Сзади, по линии верхней ветви цепи. Под натяжкой видно и так, куда смещается цепь - влево или вправо.

На глаз не надо Есть 2 метода. Первый: один раз посмотреть и выровнять по лазерной указке (методика в интернете есть) переднее и заднее колесо на одной линии. Если рама или маятник перекошены - будет жрать звезду, но мопед будет идти ровно. Второй: смотреть сзади на то, как ложится цепь (на одной линии) на звезду. Эффект прямо противоположный. Что вам подходит, то и выбирайте.
Лично для себя один раз проверил по лазеру, проверил положение звезды, замерил расстояние от переда колеса влево/вправо от маятника. Выпилил сначала из деревяхи брусок этой длины. У меня при затяжке гайки на 24 перед колеса уводит вправо, вставляю брусок между ободом и маятником. Натяжку сильно не проверяю, у меня автонатяжитель стоит. Затягиваю большую гайку, затем ось. Вытаскиваю брусок. Потом, чтобы не возить с собой "лесоматериал", подогнал длину торцового ключа-головки.
PS Охренел немного, когда увидел ник, с кем общаюсь...

Как выше сказали, они оба однофазные, только в одном 2-полупериодное выпрямление, а в другом - 1-полупериодное. Всё зависит от применения. Если Вам нужно подешевле - пойдёт и "1-фазный". А если хотите перевести мопед на постоянку и не менять часто аккумуляторы - Вам дорога к "2-фазному". Тем более, что он мощнее, а не только частота в 1,5 раза выше. ИМХО: в "2-фазном" намного сильнее магнитная цепь, никакая перемотка 2-катушечного не даст такого прироста мощности. В своё время был сыт по горло этими перемотками "из говна конфетку" - прирост максимум 20-25%. То же самое, что обмотку мотать на "иголке" и ждать оттуда сварочного тока Или посёлок запитать водой через 1/2 дюймовую трубу...

Если ген изолирован от массы, то - да. Вместе со статором подлежат замене маховик и крышка генератора.Добавлено спустя 3 минутыПойдут.

Шутка принимается... Посмотрите осциллографом, разницу увидите..