прошу помощи в настройке электронного зажигания V-50

я сделал совместил риску на картере с вырезом в генераторе и не заводица

Тогда - как положено по инструкции, следует отрегулировать удаление обмотки от ротора - 0.3 мм.

эт как

я уже много раз писал и еще раз напишу !
если у тебя в50 или в501 то выставляй зажигание по верхнему болту ( это болт который крепить правую крышку ), а не по метке, болт находится чуть выше метки !
и всё будет супер !
если мне не веришь спроси у косованыча !

А вот теперь Я пишу! выставь ВМТ и крути генератор, пока край выреза на магните не совпадёт с сердечником датчика.А если по болту заодится,то это не значит, что у всех такая бойда!Незабудь про зазор между датчиком и магнитом.

Я на v50 зажигание выставляю так.Ослабляешь винты крепления генератора, выкручиваешь свечу и вместо свечи вставляешь отвертку, проворачиваешь коленвал по часовой стрелке,не доходя до ВМТ 1-1.5 мм (контролируется отвёрткой супер микронная точность не нужна)!Смотрим на прорезь на маховике ротора и выставляешь датчик как на фото!
это самый точный метод я им пользуюсь всегда! :wink:

Наконец-то истина! А-то начитаешся тут.

у меня проблема поднимаю до ВМТ а вырез на сердечке в правом верхнем углу

Такое может быть есле шпонки нет и магнит провернуло, либо у вас на мотре установлен новодельный коленвал, там паз под шпонку могли профрезеровать где угодно, выставляй зажигание как писали выше по МВТ.

это практически что я писал выше ! просто альф обьяснил почему так надо делать ! для того чтобы смесь воспаламениться успела ! только не мм а где то 0.5 см

5 мм это много 1-1.5 мм норм!!!

кто знает сопротивление обмоток генератора от в50?

Я. Зажигание-350 Ом, датчик-35. Бывает больше, везде по разному. Пойду в гараж, ещё замерию на двух генераторах, для сравнения

спасибо)
а ещё сопротивление освещения не подскажешь?

Маленькое, чуть ли не 2,5-3 Ом

а это примерно. или точно.
просто хочу измерить у всех обмотак сопротивление т к сам статор очень долго лежал лет 10 и заржавел вроде как корпус а катушки вроде живы но на некоторых есть ржавчина.

Вот таблица:

mitroxa, 400 у меня не было, а вот один датчик 40-то показал

Добавлено через 3 минуты

DimisoL^, лакированная медь не боится влаги как чёрный метал

спасибо.

У меня один генератор стал витковать по обмоткам освещения, когда снял обмотки то обнаружил что на некотрых витках лак осыпался, видимо от воемени, вибрации и температуры, при работе мотора генератор греется прилично.
Пришлось искать подходящий провод, делать шаблон и мотать катушки, создавал тему про перемотку обмоток освещения на дырчике, жаль похерилась.

Заводские установки зажигания правильны при условиях:
- положение ротора на коленвале определяет наличие шпонки
- шпоночный паз на коленвале и роторе не разбиты

Удалил свои посты, надоели необдуманные изменения на форуме, которые постоянно приходится как-то нейтрализовать, чтобы сообщения продолжали сохранять полезность. Сегодня в очередной раз сделали картинки размещенных мной текстовых страниц настолько мелкого формата, что текст перестал читаться. Притом без возможности просмотра в полном формате. Информативность отдельных постов упала из-за этого до НУЛЯ. Не вижу дальнейшего смысла воевать с происками главной "ветряной мельницы" форума, необдуманно уничтожающей размещенную пользователями информацию.
Терпения оставшимся.

1.08 ------ 0.9
1 ------ 1

DimisoL^, Спасибо.

Итак, подниму старую тему, потому что для основания новой "нехватает" денег/баллов/всего остального.

Заранее скажу, что перед тем как регистрироваться и писать, прочитал миллиард форумов и сравнил сотню тысяч схем.
Кому не нравиться и кто считает ниже своего достоинства отвечать, не отвечайте.

Итак имеем:
генератор, предположительно от рмз 24 "Дельта" имеющий 2 шпильки. Два отверстия, для крепления прерывателя и две шпильки. Судя по гуглу и форумам - генератор, аналогичный "Карпатам". В оригинальном жгуте проводов имеем 3 желтых провода и 2 красных - по схеме, эти 2 красных подключаются к двум проводам выходящим из прерывателя. Фары/лягушки пока не трогаем. Эти красные провода - провод Д и провод Д1, и они подключаются к БКС на контакты Д и М соответсвенно (Д-Д, Д1-М). Фишки 01,02 и З остаются не занятыми (пока).
Дальше два варианта:
1) На выходе с БКС, подключаем контакты М и К к бабине, соответсвенно (М-М на бабине, К- ко второму не занятому контакту на бабине). Провод Д с БКС подключаем на...ну...такое крепление металлическое, квадратное на бабине, и оттуда же отправляем провод на массу (типа она прикреплена к раме).
2) На выходе с БКС, подключаем контакт М на массу, а контакт К к контакту бобины, не отмеченному буквой М. С бабины провод М подключаем на раму. Саму бабину тоже на раму.

Вывод: Искры нет ни в одном случае. Прерыватель, бабина, провода - новые. Магнит и БКС, использованные, но рабочие.
Ладно, хорошо - БКС - неизвестного генезиса.
В чем проблема?
Я сломал себе моск, ибо не понимаю.
И еще один идиотский вопрос - разве для искрообразования недостаточно магнита и прерывателя? Сам круглый корпус зажигания (а он старый, грязный и вообще неизвестно какой) необходим, или он используется только для фар???

Пы.сы. Очень не хочется брать всю систему новую (зажигание, магнит, проводка, БКС, Бабина), ибо в нашем городе она стоит больше 120 долларов.

Не понятно про какой прерыватель идёт речь. Есть неподвижный датчик, есть вращающийся магнит датчика. Я конечно понял, но при слове прерыватель сразу подразумевается контакт.
Подключение датчика по именам клемм правильное.
Вот она ошибка. З - заряд накоптельной ёмкости. Без неё нет высокого напряжения. Соотвественно и ответ на последний вопрос; нет, датчика не достаточно.

Если так сделать, то никогда искры не будет.... Это имитация выключения зажигания.... Поэтому искры не будет. Как krotik правильно указал, чтобы завести двигатель достаточно соединить:

генератор -> вход БКС
--------------------------
клемма З -> клемма 3
клемма Д -> клемма Д
клемма Д1 -> клемма М
масса -> Корпус БКС

С выхода БКС клемму К достаточно подключить к бобине, второй вывод с бобины на массу!

Кстати, я похоже не внимательно прочитал предложенное подключение, или не вкурил. В результате ошибочно сказал что оно правильное.

Правильно у Latgalec-а

в БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ, ПУТАНИЦА ВОЗНИКАЕТ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО НА СХЕМЕ КЛЕММА "З" КОММУТАТОРА ОБОЗНАЧЕНА КАК "Г"



И не нарисован массовый провод от генератора к корпусу коммутатора!

Да, насчет точки Г:), которая З - я уже сам понял, после многочисленного читания форумов. Схему, которая выше - тоже уже неоднократно видел:)
Еще вопрос - у меня выходит так, что на ВМТ поршня, прерыватель/датчик/маленькая катушка с двумя проводками находится слева сверху, примерно на 315 градусов. Насколько помню у Дельт была какая-то метка на картере для совмещения.
Внимание, вопрос: Не все ли равно в каком положении находится датчик, сверху/снизу/сбоку, если он дает искру при прохождении через...ну...эту...полоску на роторе/магните?Добавлено спустя 9 минутВдогонку - если я не вижу, какой из двух шпилек на генераторе "З" из-за возраста и грязи, то подразумевать дальний?
То бишь крайний правый Д1, а крайний левый З.
Чувствую, схожу я завтра в гараж, попробую еще раз по новой схеме в пяисоттысячный раз по методу Латгальца - обломаюсь в стомиллионный раз, и попрусь на базар на полтора миллиарда покупать всю систему. Хотя, не всю - бабина и датчик у меня уже есть:(
Меня и так жена уже распилила:(
Пью пиво:(Добавлено спустя 20 минутИ еще - про подключение бабины, клемма "М" на массу, во второй конекшн "К", и саму бабину обязательно прикручивать на раму, или достаточно провод с ее крепления кинуть на раму? Я, конечно, понимаю, что это в сущности одно и тоже - так и так выходит масса, или через болт, или через провод - но как в старом анекдоте "знаю, что дважды два = четыре, но нервничаю" :)

Всё намного проще:



Где-то по форуму бродят мои рисунки подключения генератора к коммутатору.... Самому лень искать!
В идеале - массовый контакт бобины, корпус коммутатора и генератора соединяются общим массовым проводом
(в новых генераторах контакт номер 2 фишки может быть одним, надо смотреть по месту)Добавлено спустя 12 минут На последних минутах (5:33) будут схемы, которые тебе понадобятся! Удачи!

Спасибо за ответы! Буду пробовать, как получится - отпишусь.

Таки собрал все заново. Да, проблема была в большей мере в проводе "З", который я почему-то имея на всех схемах не поставил. Сначала искры не было, из-за того что на датчике не подписаны провода Д и Д1, поэтому сначала собрал на халяву, а потом поменял местами, так как халява не прошла:)
Выставил зажигание - датчик находится вверху слева, что, кстати, никак не влияет на искрообразование.
Заводится с первого кика.

Всем еще раз спасибо за участие!

Странно! Это ненормальное положение статора! Даже на новодельных коленвалах такое резкое отличие не наблюдалось! Обычно это говорит о том, что срезало шпонку, либо её изначально не было, либо это реально "неправильный" коленвал....

Ясно, что ненормальное - двигатель от ИЖ - Планеты 3 Как село, так село.

Всем привет!У меня спал сальник, находящийся за генератором, в чем может быть причина(сальник в отличном состоянии абсолютно не изношен)?Поставил его на место, собрал, завел проехал 1км, появился металический стук в цилиндре.Сейчас каленвал не прокручивается, вернее крутится вручную, но одно место проходит плохо с небольшим скрежетом.С чего начать ремонт?

марс, снимай поршневую и смотри внимательно

марс, Возможно коленвал имеет восьмерку(биение щёк)из-за этого в определенной части оборота происходит задевание щекой стенки картера.Из-за этого мог сползти сальник.А може это маховик генератора задевает за статор

маховик не задевает.Вопрос еще в том могла ли неправильная настройка зажигания привести к данной неисправности, хотя я настраивал вроде все правильно, или это не связано.