Добавил обновленную печатную плату в "Схема с формированием ауоз цифровым способом" в XPS формате и там же обновленный фотовид платы. "ДХ" там нарисован как раз в том месте, где ему нашел самое подходящее положение.
omich,А можно в Вашу схему приспособить родной датчик от В50?Уж больно искра красивая,а приторачивать Холла к В50 нужно время,да и схемку собрать для меня не быстро.Кстати насколько схема критична к деталям,у нас с импортом не шибко-только в разборке.Может поскажите откуда выдрать.
Это точно. Самому нравится. Когда испытывал на стенде, не удержался, чтобы не сфоткать крупным планом, хотя и страшно было, что шарахнет, т.к. объектив Кенона для макросъемки пришлось подносить почти на сантиметр к искре.
Килогерц:
А можно в Вашу схему приспособить родной датчик от В50?
Я бы и рад помочь, но в руках не держал V50, поэтому не знаю как там датчик устроен. Если сделано как тут,(где Генератор 26.3701), то ничего сложного. Вместо датчика холла подключаем родной индуктивный датчик и к нему добавляем один транзистор, аккурат как в схеме стробоскопа(и даже диод для защиты базы нужно оставить), а коллектор транзистора будет выходной ножкой датчика холла на моих схемах. Думаю, будет работать - ни куда не денется.
Добавлено через 41 минуту
На счет деталей: Транзисторы C945 можно заменить нашими КТ3102, BD237 на КТ815 или КТ817, С2335 можно попробовать поставить J13007 из энергосберегающих ламп, диоды практически все можно поставить 1N4007 из тех же энергосберегающих ламп, кроме диода, который подключен к 5-й ноге импульсного трансформатора. Его желательно найти получше из серии Fast или Ultra Fast. Я ставил сначала UF5408, но т.к. ток там маленький, то заменил на HER108, т.к. они лучше по частотным характеристикам и меньше размером, чтобы установить на плату. Тиристор очень не рекомендую брать из наших типа КУ... Лучше найти какой-нибудь буржуйский из серии BT... Высоковольтные стабилитроны можно заменить варистором. Вот что писАл krokodil на на Дырчике: "В качестве стабилитрона P6KE200A нормально работает". Ну а диоды шоттки в выпрямителе нужны, чтобы уменьшить падение напряжения на самых малых оборотах и в принципе, можно заменить на обычные. Вроде и все по деталям. Если что-то еще - спрашивайте. Сам я редко ищу сломя голову конкретные детали, которые обозначает на схемах и при отсутствии оригинальных всегда смогу подобрать замену из имеющихся.
Добавлено через 39 минут
Замену деталей добавил в первый пост.
Редактировалось: 8 раз (Последний: 10 октября 2012 в 18:31)
Скорее стальную проволоку согну в нужный диаметр и примотаю к ней плату нитками, а потом после пайки нитки срежу. Думаю влезет. Ну а внутри потом после проверки работоспособности залью нейтральным герметиком для зеркал. Его уже испытал и он отлично подходит для заливки плат.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 октября 2012 в 21:00)
До сих пор не мешали. Сегодня уже неохота проверять, а завтра продолжу работу с зажиганием, заодно и посмотрю. Если вдруг будут мешать, то фильтр сооружу. На бывшей плате стояло колечко с конденсатором.
В воскресенье начал паять плату фары. Честно скажу, давно так не уставал. Обычно за день могу довольно сложную плату сделать типа зажигания и успеть еще на стенде покрутить, а тут даже не доделал:
Приходилось постоянно примерять ее к фаре буквально перед и после пайки каждой детали. Очень не технологично паять такую кривую плату. Радует только то, что это штучная плата.
Перед пайкой проверил конденсаторы на ESR и самое удивительное оказалось, что конденсаторы с материнской платы с обозначением 2200 мкф 6,3 вольт показывали емкость от 7300 до 8600 микрофарад. Чтобы убедиться, что у прибора не "снесло крышу", перепробовал кучу других конденсаторов, в том числе и с материнских плат, но другие показывали вменяемые значения близкие к обозначенным, а именно эти 2200 мкф 6,3 вольт все как один с очень низким ESR и завышенной в несколько раз емкостью.
Подбор конденсаторов по ESR и емкости
Этот самый емкий и с самым маленьким ESR припаял на плату в качестве выходного.
Все остальные конденсаторы 2200 мкф 6,3 вольт показывали похожие значения ESR и емкости:
Конденсаторы на 470 мкф 35 вольт все показывали от 370 до 410 мкф и ESR от 0,10 до 0,15 Ом
ЗЫ. До зажигания так и не получилось добраться, но к стенду с новой схемой управления двигателя зажигание все-таки прикрутил. Как же мне теперь нравится как двигатель с этой новой схемой здорово держит обороты!!! Можно теперь легко задать обороты 1...2 оборота в секунду и магнит крутится абсолютно ровно и без рывков. Раньше такие обороты было просто невозможно установить. Сила магнита не маленькая и раньше двигатель или быстро мог крутить магнит или останавливался. Двигатель точила теперь работает так, как будто у него обратная связь с тахометром, хотя на самом деле нет.
Редактировалось: 10 раз (Последний: 20 октября 2015 в 17:34, omich: причина не указана)
В выходные доделал плату, но без приключений не обошлось. Видимо очень много раз сгибал плату и одна дорожка переломилась в цепи затвора выходного полевика, т.е. его затвор повис в воздухе. Когда подал питание на схему, то смотрел сразу импульсы на выходе полевика и их не было. Напряжение прибавлял постепенно до 12 вольт, но импульсов так и не появилось, но зато увидел дымок идущий с выходного конденсатора 2200 мкф х 6,3 вольта. Пока тянулся к ЛАТРу, чтобы выкрутить на ноль напряжение, конденсатор бабахнул, правда не очень сильно, т.к. у него на крышке для этого была специальная насечка. Конденсатор заменил на 1000 мкф 16 вольт, т.е. на всякий случай с бОльшим напряжением и опять подал напряжение. Пока искал где потерялись импульсы с выхода микросхемы, не заметил, что выходной полевик разогрелся настолько, что сам отпаялся от платы, и, т.к. плата была припаяна к нему в согнутом состоянии, то она просто выпрямилась, а транзистор повис на ножках. Отпаял его совсем и вместо него поставил попавшийся под руку резистор на 68 Ом по схеме между стоком и затвором(надо же было имитировать нагрузку). После этого больше ни чего не отпаивалось и не взрывалось и можно было спокойно поискать пропавшие импульсы. Осциллографом быстренько нашел, что переломилась дорожка идущая к затвору. Место раслома запаял оставшейся от монтажа ножкой резистора и вернул полевик на место.
Это уже отремонтированная плата:
Собрал стенд, чтобы проверить как работает схема:
Вместо светодиода в качестве нагрузки включил последовательно три диода FR607 прикрепленных к радиаторам. Всегда сначала испытываю схемы на них и только когда схема на 100% работает, тогда включаю светодиод. Схема заработала сразу. Осталось только выставить ток 2 ампера подстроечником.
Схема:
Очень понравились осциллограммы снятые с истока VT3:
Эта осциллограмма на медленной развертке и на ней видны пульсации питающего напряжения. В середине уровень выходного напряжения, а в самом низу ЭДС самоиндукции дросселя во время отдачи им накопленной энергии. Выходной транзистор переключается так быстро, что осциллограф даже не фиксирует фронты - настолько они крутые. Это видно по отсутствию муара между верхней кривой пульсаций и выходным уровнем. Это очень хорошо, т.к. транзистор практически не находится в активном режиме и поэтому не греется. Муар только виден внизу, где дроссель отдает энергию, т.е. там фронты не такие крутые, но нам это уже не столь важно.
Ниже представлена осциллограмма на быстрой развертке, чтобы были видны фронты импульсов:
Как видим, уровень выходного импульса повторяет пульсации сетевого выпрямителя и в зависимости от величины питающего напряжения меняется ширина выходного импульса(ШИМ в действии).
Доделанная плата при испытаниях показала очень хорошие результаты и при получасовом прогоне выходной транзистор стал всего лишь чуть теплее комнатной температуры. Дроссель тоже нагрелся очень слабо. Т.е. плату теперь можно смело засовывать в фару. Печатную плату выложу позже, т.к. ее нужно немного подкорректировать.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 21 октября 2015 в 13:38, omich: причина не указана)
Очень не технологично паять такую кривую плату. Радует только то, что это штучная плата.
omich:
В выходные доделал плату, но без приключений не обошлось. Видимо очень много раз сгибал плату и одна дорожка переломилась в цепи затвора выходного полевика
Да уж, повторить такое и найти все возможные "залипухи" не каждый сможет.Может лучше
Vorchun:
А в виде шайбы одевающейся на рефлектор и поджатой хомутом радиатора
Да уж, повторить такое и найти все возможные "залипухи" не каждый сможет.Может лучше
Vorchun:
А в виде шайбы одевающейся на рефлектор и поджатой хомутом радиатора
Не, так не пойдет. Я пробовал делать другую плату, чтобы обернуть ее вокруг отражателя, но там еще хуже с местом получилось.
Вот фото того факта, что плата не лезет. Если ее обогнуть вокруг, то даже такая небольшая упирается в изгиб внутри корпуса фары:
Зато эта же плата довольно компактно уместится в какой-нибудь коробочке.
В общем, у меня разработаны печатные платы разных вариантов, в том числе и чтобы сделать отдельно в коробочке. Главное, что схема получилась полностью удовлетворяющая слабенькому генератору Дэшки, а уж если кто захочет повторить, то пусть сам для себя решает сколько и на какой вариант у него хватит терпения/умения/усидчивости. Печатные платы я выложу чуть позже, когда подправлю.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 21 октября 2015 в 14:15, omich: причина не указана)
Все-таки, Омич, подвижность платы - это зло, не зря же схемы, которые будут эксплуатироваться в неспокойных местах, компаундом заливают. Вам проще, сможете любой косяк "увидеть" осцилографом или еще чем-то. Новичкам лучше отдельно в коробочке, так надежней. ПиЭс пока набирал, уже выложили то о чем я говорил
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2012 в 17:38)
И тут я подумал "-Забавно!" А оказалось за бабло....
На 100% согласен. Перед тем, как вставлю плату в фару и закрепив залью герметиком, обязательно пройдусь по дорожкам припоем с медной жилкой, чтобы усилить дорожки. Плата внутри фары будет абсолютно неподвижна, а вот пока ее паял, это да, ей пришлось не мало по изгибаться.
Выложил печатные платы для фары в формате Sprint-Layout 5.0 в исполнении для фары и для коробочки внизу первого поста под спойлером.
Были планы на выходные и схему в фару установить и "покатать" на стенде ее вместе с зажиганием, но не получилось. Обмотка на подкове вдруг стала гальванически связана с железом подковы. Намотана она была еще в феврале и до последнего дня служила исправно. Я сначала было подумал, что диоды в выпрямителе пробило на землю, т.к. показывали КЗ, а при вращении стенда наблюдалась странная форма выпрямленного напряжения, да к тому же не более 4-х вольт на больших оборотах, но выпаяв диоды, убедился в их исправности и тогда прозвонив на массу, понял, что коротнула обмотка. Размотав обмотку полностью, увидел то место, где была продавлена бумага. Оказалось, что острый край железа подковы уголком прорезал бумажную изоляцию и стал контачить с проводом первого слоя обмотки. Бумагу снял и надфилем спилил все острые края и затем хорошо за изолировал новой плотной бумагой. Провод старый использовать не стал и намотал новым проводом диаметром 1 мм виток к витку с хорошей изоляцией каждого слоя фторопластовой лентой ФУМ. 400 витков влезли только-только.
Заново намотанная подкова:
Так что если кто надумает мотать подкову, то лучше заранее обточить острые края железа, чтобы не пришлось потом перематывать, а еще хуже если бы такое случилось где-нибудь в поездке на работающем двигателе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2015 в 14:21, omich: причина не указана)
Так что если кто надумает мотать подкову, то лучше заранее обточить острые края железа, чтобы не пришлось потом перематывать, а еще хуже если бы такое случилось где-нибудь в поездке на работающем двигателе.
Для того что бы железо не прорезало обмотку НЕЛЬЗЯ снимать заводской слой бумаги положенный прямо на железо! А если уж сняли, то тогда напильник в руки и обтачивать... Ну и потом соответственно пару слоев кабельной бумаги. или лакоткани... или пресшпан...
omich, пара советов чисто по конструктиву. Собственно писал на другом сайте, повторю тут. В качестве заливки, в том числе и пропитки обмотки, есть прямой смысл использовать лак ПФ-157 в 2-3 слоя. Кроме атмосферостойкости у него ещё и повышенная вязкость, ложится жирненько. Для ускорения сушки в него добавлаем сиккатив до 5%. Сушить можно при температуре 60-80гр. Лак не только проверен на практике но и когда то был рекомендован как альтернатива специализированным лакам. С бакелитом конечно не сравнить но проблем реально не доставлял. Если очень хочется заливать силиконом то выбор стоит остановить на 2к силиконовых компаундах. Они не агрессивны к металлу, отверждаются в объёме а не поверхностно и кроме того есть специально разработанные в качестве диэлектриков, хотя и их братья другого назначения кроме механических характеристик не имеют отличий по прочности изоляции. Именно аналоги таких компаундов разной текучести и адгезии встречаются в буржуйской электронике как заливка и фиксаторы элементов. У нас тоже начали потихоньку применять. Но пока выбор не столь широк, хотя вполне достаточен. ФУМ лента в качестве межслойной изоляции не самый лучший выбор. Она имеет одну особенность, "течёт" при низком давлении. Т.е. витки толстого провода могут запросто продавить один-два слоя даже толстого прфессионального фума. Я предпочитаю конденсаторную бумагу, при её наличии, или бумажную ленту от ККМ , обязательно без термослоя. Такая лента сравнима с бумагой плотностью 40-50гр. Т.е. достаточно тонкая. Перед укладкой пропитываю разбавленным "Галошей" 1:1 ПФ-157 и даю минуток 10, минимум, полежать чтоб подсохла и не пачкала руки. Естественно что готовлю чуть на заранее.
Редактировалось: 10 раз (Последний: 6 ноября 2012 в 11:55)
krotik, это про обмотку подковы или то, что у меня плата залита нейтральным герметиком для зеркал? Обмотку, хотя может и надо было бы пропитать, но не пропитывал. Сейчас заново мотал очень аккуратно виток к витку и не жалел межслойную изоляцию. А на счет того, что заводскую бумагу нельзя снимать, то мне пришлось, т.к. если кто помнит по Дырчику, я на этой подкове пытался подкладывать дополнительное железо, но получилось, что толку от этого ноль и пришлось вернуться к исходному железу. Даже и не думал, что прорежутся несколько слоев новой плотной бумаги.
Больше про плату, нейтральный герметик на самом деле не столь уж и нейтрален, просто не столь агрессивен как кислотный. Обмотка думаю выдержит несколько лет. На толстых проводах и изоляция толще. К томуже напряжения не велики. Защита обмотки в данном случае нужна скорей от конденсации влаги между витков, иначе никогда не просохнет. Я как правило родную бумагу вынужден снимать, в 90% случаев она либо покоцана проводом, либо на ней следы ржавчины от сердечника. 4-5 слоёв той бумаги что написал с пропиточкой не доставляли проблем. Хотя к краям относился достаточно внимательно. Немного проходил надфилёчком, по привычке нежели возникали какие то сомнения.
Я прекрасно понимаю ситуацию когда работаешь урывками. Сам такой. По этому часто хватаешся за то что под рукой. Нет времени искать, сел делать как время и настроение появилось, а чего то не хватает. Ищешь ближайшую альтернативу, не всегда есть достойная замена. Но когда зханимаешся с достаточной периодичностью то есть прямой смысл обзавестись некторыми вещами. А то что делаешь урывками как раз позволяет использовать долгосохнущие лаки и компаунды. В общем тут дело вкуса каждого. Просто делюсь тем как сам делаю и как учили на производстве где изготавливалась техника эксплуатируемая практически на открытом воздухе, защита только не очень герметичный металлический шкаф. Мне, чисто морально, настолько тяжело переделывать что проще всё заново. Стараюсь не допускать ошибок при подобных работах. Отсюда некоторые кажущиеся усложнения. На практике серьёзная экономия времени и нервов.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 6 ноября 2012 в 12:32)
Мне очень понравились свойства этого герметика. Прежде, чем его применить, испытал мегомметром и высоким напряжением. Работает даже в жидком виде как хороший изолятор. Застывает 4 мм за сутки - это нормально. Прилипает тоже очень хорошо, ну и в инструкции написано, что держит температуру до 180 градусов. От вибрации, чтобы детали не отвалились, думаю, защитит, т.к. он достаточно упругий, а от влаги и подавно. А если понадобится расковырять, то можно срезать скальпелем. Просто в любительских условиях ни чего лучшего под руку не попадалось.
Прими совет. Купи ПФ-157, всего 80-120р за банку. И столько же примерно за "Галошу", хотя в области до 2х раз дешевле. Ну а компаунд это уже на любителя , он не дешовый и меньше кило не продаётся.
Ааааа. у меня то 3 года как эта проблема не висит Кстати 157-ой не настолько вонюч как более распространённый и довольно бестолковый ПыФы-283. Вот у него запах очень тяжёлый и стойкий. Хотя 157 тоже не ангел.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2012 в 17:08)
Не... И так очень "много шума" бывает даже когда платы ацетоном обезжириваю или тонер с протравленной платы смываю. Поэтому за герметиком и в этом плане преимущество.
Наконец-то погонял на стенде схему фары вместе с зажиганием. Пришлось еще немного изменить схему фары, иначе в переходный период, когда начинал увеличиваться ток, то наблюдалось небольшое мерцание из-за того, что напряжение с довольно большими пульсациями попадало на затвор полевика изменяющего токоизмерительный резистор, т.е. микросхема сама делала ток немного пульсирующим. Когда ток измерялся приборами, то даже осциллографом пульсаций почти не было заметно, а когда подключил фару со светодиодом, то небольшое мерцание все-таки было заметно.
Отлаженная от мерцания схема
На новой схеме, делитель для настройки напряжения срабатывания увеличения тока, заменил на один подстроечник и добавил SMD емкость 6,8 мкф. Теперь пульсации заметны только когда магнит на стенде крутится с совсем маленькой скоростью около нескольких оборотов в секунду, т.е. намного ниже ХХ реального мотора и начиная с 4...5 оборотов в секунду уже светодиод горит ровно с током 0,61 ампера и затем яркость плавно повышается до оборотов может чуть выше ХХ. Резистором R2 надо настроить схему так, чтобы дать возможность подняться напряжению, т.е. чтобы на ток 2 ампера на светодиоде схема выходила приблизительно к 10...11 вольтам. Если же сделать срабатывание на полную яркость раньше, то схема не даст подняться напряжению и не будет развивать полный ток. Это связано с обратной зависимостью тока потребления от напряжения питания и тем, что подкова больше 1,1 ампера выдать не может, т.е. ток подребления фары вместе с зажиганием не должен превышать эти 1,1 ампера.
Настроенная схема:
ЗЫ. Подстроечники все-таки наверно оставлю подогнув у них ножки. Думаю в фаре не такая дикая вибрация, чтобы у них сбились настройки, тем более, что крутятся они очень туго.
Печатные платы под новую схему подкорректирую завтра.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 21 октября 2015 в 14:26, omich: причина не указана)
Выложил новые печатные платы драйвера светодиода в исполнении для фары и для коробочки(см.первый пост внизу).
Ну а в выходные ни чего не паял, а только провел инвентаризацию деталей и съездил в Митино за тем, чего не хватало. Моя схема драйвера светодиода на LM2576 с полевиком в качестве ключа очень хорошо работает, но уж очень большая и плохо лезет в фару, а тут Мегатест подкинул идею сделать драйвер светодиода на ST1S14. Эти самые ST1S14 в Митино не нашел ни в одном павильоне, поэтому заказал в Элеконте. Пытался также найти аналог нашего КП302, только буржуйский и в SMD исполнении, но так и не нашел ни на 4-м этаже, ни в цокольном. Пришлось хоть на замену купить в обычном исполнении BF245, но и то обнаружились только в одном павильоне на 4-м этаже. Также Мегатест предложил вместо КП302 "обманывать" микросхему по обратной связи при помощи LM358, т.е. усиливать напряжение на токоизмерительном резисторе. Но, если если вдруг схема не пойдет на LM358, то сделаю как и на LM2576 с помощью КП302(или его буржуйском аналоге BF245). Печатная плата на ST1S14 должна получиться очень маленькая, т.е. ее в фару будет запихнуть гораздо легче. Съездив в Митино, затарился SMD резисторами и конденсаторами всех номиналов, плюс рассортировал и разложил то, что мне раньше присылал Квант. Также набрал колец Epcos для экспериментов с зажиганием R20x10x7 N87 μ2300 и из распыленного железа DT60-XX 15.2x8.53x5.94 К52 μ75 для дросселей драйверов светодиодов. Теперь будет из чего мастерить и зажигания и драйвера светодиодов.
SMD детали и другая мелочевка...
Редактировалось: 6 раз (Последний: 21 октября 2015 в 14:32, omich: причина не указана)
Ну еще mc33063 (34063) посмотри, если ключ внешний собираешься оставлять . она как-то "по-народнее" тем более что их легко добыть из телефонных зарядников для авто. ST1S14 екзотика пока еще у нас, а мож и вообще не станет доступной
Привет, qwant! Ради интереса, а какая там микруха? Индуктивность 10 мкГн и емкость 100 мкф, а значит там тоже частота не ниже 800 кГц, но я пересмотрел даташиты уймы подобных и у всех или завышенное нижнее напряжение или верхнее в районе 18-ти, т.е. для Дешки не подойдет по верхнему пределу. Если применять где напряжение заведомо не поднимется выше 18-ти, то очень интересная микруха есть ST1S10 у которой полевик внизу работает в синхронном режиме, поэтому даже диода шоттки не нужно.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 ноября 2012 в 20:50)
Я просто после Дырчика все это дело не перечитывал. Оттого и глупости иной раз пишу. Перечитал теперь. Ну нифига я не пойму почему с 34063 с внешним ключем кпд должен быть хуже. собственное потребление у нее не больше вроде, частоту можно хоть 50 хоть 150 накрутить, а по доступности она удобнее гораздо, и по габаритам. По поводу транса - обычно там, где покупаются кольца буржуинские, можно и ш-образные наборы купить. Рядовому пионеру думаю проще на готовом каркасе намотать, повторяемость выше. Ну и есть подозрение что металлопорошковые кольца, те, что желтые, должны подойти, хотя потери в сердечнике и повыше будут. Хотя мож и об этом писалось))))
У меня вопрос еще - а какая мощность преобразователя в непрерывном режиме?
А у меня вопрос назрел по сердечнику для транса зажигания - какое минимальное сечение можно использовать? Распилить кольцо у меня нет возможности, но есть куча "Ш"-образных сердечников. Вот и хочу транс поменьше сделать.
Mahovik, бери транс от КЛЛ, немного нагреешь паяльником, клей размягчится, сердечник легко разойдется на две половинки. Только сечение провода надо брать чуть меньше, чтобы сохранить указанное количество витков.
И тут я подумал "-Забавно!" А оказалось за бабло....
Вас ист дас КЛЛ? Я взял из энергосберегайки, ну такая люминисцентная лампа только в бараний рог скрученная. Взял от самой большой, но у нее площадь сердечника 24 мм кв, а у Омича 36 мм кв. Вот и думаю - шо делать и хто виноват?