я уже много раз писал и еще раз напишу ! если у тебя в50 или в501 то выставляй зажигание по верхнему болту ( это болт который крепить правую крышку ), а не по метке, болт находится чуть выше метки ! и всё будет супер ! если мне не веришь спроси у косованыча !
А вот теперь Я пишу! выставь ВМТ и крути генератор, пока край выреза на магните не совпадёт с сердечником датчика.А если по болту заодится,то это не значит, что у всех такая бойда!Незабудь про зазор между датчиком и магнитом.
Я на v50 зажигание выставляю так.Ослабляешь винты крепления генератора, выкручиваешь свечу и вместо свечи вставляешь отвертку, проворачиваешь коленвал по часовой стрелке,не доходя до ВМТ 1-1.5 мм (контролируется отвёрткой супер микронная точность не нужна)!Смотрим на прорезь на маховике ротора и выставляешь датчик как на фото!
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
это самый точный метод я им пользуюсь всегда! :wink:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 сентября 2012 в 21:18)
Такое может быть есле шпонки нет и магнит провернуло, либо у вас на мотре установлен новодельный коленвал, там паз под шпонку могли профрезеровать где угодно, выставляй зажигание как писали выше по МВТ.
Я на v50 зажигание выставляю так.Ослабляешь винты крепления генератора, выкручиваешь свечу и вместо свечи вставляешь отвертку, проворачиваешь коленвал по часовой стрелке,не доходя до ВМТ 1-1.5 мм (контролируется отвёрткой супер микронная точность не нужна)!Смотрим на прорезь на маховике ротора и выставляешь датчик как на фото!
это практически что я писал выше ! просто альф обьяснил почему так надо делать ! для того чтобы смесь воспаламениться успела ! только не мм а где то 0.5 см
а это примерно. или точно. просто хочу измерить у всех обмотак сопротивление т к сам статор очень долго лежал лет 10 и заржавел вроде как корпус а катушки вроде живы но на некоторых есть ржавчина.
У меня один генератор стал витковать по обмоткам освещения, когда снял обмотки то обнаружил что на некотрых витках лак осыпался, видимо от воемени, вибрации и температуры, при работе мотора генератор греется прилично. Пришлось искать подходящий провод, делать шаблон и мотать катушки, создавал тему про перемотку обмоток освещения на дырчике, жаль похерилась.
Заводские установки зажигания правильны при условиях: - положение ротора на коленвале определяет наличие шпонки - шпоночный паз на коленвале и роторе не разбиты
Удалил свои посты, надоели необдуманные изменения на форуме, которые постоянно приходится как-то нейтрализовать, чтобы сообщения продолжали сохранять полезность. Сегодня в очередной раз сделали картинки размещенных мной текстовых страниц настолько мелкого формата, что текст перестал читаться. Притом без возможности просмотра в полном формате. Информативность отдельных постов упала из-за этого до НУЛЯ. Не вижу дальнейшего смысла воевать с происками главной "ветряной мельницы" форума, необдуманно уничтожающей размещенную пользователями информацию. Терпения оставшимся.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2012 в 13:54, FlyCat: причина не указана)
Итак, подниму старую тему, потому что для основания новой "нехватает" денег/баллов/всего остального.
Заранее скажу, что перед тем как регистрироваться и писать, прочитал миллиард форумов и сравнил сотню тысяч схем. Кому не нравиться и кто считает ниже своего достоинства отвечать, не отвечайте.
Итак имеем: генератор, предположительно от рмз 24 "Дельта" имеющий 2 шпильки. Два отверстия, для крепления прерывателя и две шпильки. Судя по гуглу и форумам - генератор, аналогичный "Карпатам". В оригинальном жгуте проводов имеем 3 желтых провода и 2 красных - по схеме, эти 2 красных подключаются к двум проводам выходящим из прерывателя. Фары/лягушки пока не трогаем. Эти красные провода - провод Д и провод Д1, и они подключаются к БКС на контакты Д и М соответсвенно (Д-Д, Д1-М). Фишки 01,02 и З остаются не занятыми (пока). Дальше два варианта: 1) На выходе с БКС, подключаем контакты М и К к бабине, соответсвенно (М-М на бабине, К- ко второму не занятому контакту на бабине). Провод Д с БКС подключаем на...ну...такое крепление металлическое, квадратное на бабине, и оттуда же отправляем провод на массу (типа она прикреплена к раме). 2) На выходе с БКС, подключаем контакт М на массу, а контакт К к контакту бобины, не отмеченному буквой М. С бабины провод М подключаем на раму. Саму бабину тоже на раму.
Вывод: Искры нет ни в одном случае. Прерыватель, бабина, провода - новые. Магнит и БКС, использованные, но рабочие. Ладно, хорошо - БКС - неизвестного генезиса. В чем проблема? Я сломал себе моск, ибо не понимаю. И еще один идиотский вопрос - разве для искрообразования недостаточно магнита и прерывателя? Сам круглый корпус зажигания (а он старый, грязный и вообще неизвестно какой) необходим, или он используется только для фар???
Пы.сы. Очень не хочется брать всю систему новую (зажигание, магнит, проводка, БКС, Бабина), ибо в нашем городе она стоит больше 120 долларов.
Не понятно про какой прерыватель идёт речь. Есть неподвижный датчик, есть вращающийся магнит датчика. Я конечно понял, но при слове прерыватель сразу подразумевается контакт. Подключение датчика по именам клемм правильное.
cardan:
Фишки 01,02 и З остаются не занятыми (пока)
Вот она ошибка. З - заряд накоптельной ёмкости. Без неё нет высокого напряжения. Соотвественно и ответ на последний вопрос; нет, датчика не достаточно.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 марта 2013 в 21:30, krotik: причина не указана)
Провод Д с БКС подключаем на...ну...такое крепление металлическое, квадратное на бабине, и оттуда же отправляем провод на массу (типа она прикреплена к раме).
Если так сделать, то никогда искры не будет.... Это имитация выключения зажигания.... Поэтому искры не будет. Как krotik правильно указал, чтобы завести двигатель достаточно соединить:
генератор -> вход БКС -------------------------- клемма З -> клемма 3 клемма Д -> клемма Д клемма Д1 -> клемма М масса -> Корпус БКС
С выхода БКС клемму К достаточно подключить к бобине, второй вывод с бобины на массу!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 марта 2013 в 22:10, Latgalec: причина не указана)
Да, насчет точки Г:), которая З - я уже сам понял, после многочисленного читания форумов. Схему, которая выше - тоже уже неоднократно видел:) Еще вопрос - у меня выходит так, что на ВМТ поршня, прерыватель/датчик/маленькая катушка с двумя проводками находится слева сверху, примерно на 315 градусов. Насколько помню у Дельт была какая-то метка на картере для совмещения. Внимание, вопрос: Не все ли равно в каком положении находится датчик, сверху/снизу/сбоку, если он дает искру при прохождении через...ну...эту...полоску на роторе/магните?Добавлено спустя 9 минутВдогонку - если я не вижу, какой из двух шпилек на генераторе "З" из-за возраста и грязи, то подразумевать дальний? То бишь крайний правый Д1, а крайний левый З. Чувствую, схожу я завтра в гараж, попробую еще раз по новой схеме в пяисоттысячный раз по методу Латгальца - обломаюсь в стомиллионный раз, и попрусь на базар на полтора миллиарда покупать всю систему. Хотя, не всю - бабина и датчик у меня уже есть:( Меня и так жена уже распилила:( Пью пиво:(Добавлено спустя 20 минутИ еще - про подключение бабины, клемма "М" на массу, во второй конекшн "К", и саму бабину обязательно прикручивать на раму, или достаточно провод с ее крепления кинуть на раму? Я, конечно, понимаю, что это в сущности одно и тоже - так и так выходит масса, или через болт, или через провод - но как в старом анекдоте "знаю, что дважды два = четыре, но нервничаю" :)
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.
Где-то по форуму бродят мои рисунки подключения генератора к коммутатору.... Самому лень искать!
undefined:
....И еще - про подключение бабины....
В идеале - массовый контакт бобины, корпус коммутатора и генератора соединяются общим массовым проводом (в новых генераторах контакт номер 2 фишки может быть одним, надо смотреть по месту)Добавлено спустя 12 минут На последних минутах (5:33) будут схемы, которые тебе понадобятся! Удачи!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 марта 2013 в 00:38, Latgalec: причина не указана)
Таки собрал все заново. Да, проблема была в большей мере в проводе "З", который я почему-то имея на всех схемах не поставил. Сначала искры не было, из-за того что на датчике не подписаны провода Д и Д1, поэтому сначала собрал на халяву, а потом поменял местами, так как халява не прошла:) Выставил зажигание - датчик находится вверху слева, что, кстати, никак не влияет на искрообразование. Заводится с первого кика.
Странно! Это ненормальное положение статора! Даже на новодельных коленвалах такое резкое отличие не наблюдалось! Обычно это говорит о том, что срезало шпонку, либо её изначально не было, либо это реально "неправильный" коленвал....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2013 в 13:22, Latgalec: причина не указана)
Всем привет!У меня спал сальник, находящийся за генератором, в чем может быть причина(сальник в отличном состоянии абсолютно не изношен)?Поставил его на место, собрал, завел проехал 1км, появился металический стук в цилиндре.Сейчас каленвал не прокручивается, вернее крутится вручную, но одно место проходит плохо с небольшим скрежетом.С чего начать ремонт?
марс, Возможно коленвал имеет восьмерку(биение щёк)из-за этого в определенной части оборота происходит задевание щекой стенки картера.Из-за этого мог сползти сальник.А може это маховик генератора задевает за статор
маховик не задевает.Вопрос еще в том могла ли неправильная настройка зажигания привести к данной неисправности, хотя я настраивал вроде все правильно, или это не связано.