Двигатели F50-F60-F80

Всем привет и с наступающим!
Такой вопрос, если на морозе движок не прогреть а почти сразу ехать, какие последствия и через какое время ожидают?

Это зависит от типа применяемого масла для топливной смеси. На обычном минеральном масле можно мотор испортить, если непрогретому двигателю сразу дать большие обороты и нагрузку. На качественном полусинтетическом этого может и не произойти, но лучше не рисковать. Все моторы требуют прогрева на холостых оборотах перед началом движения. Особенно, при минусовых температурах.

Да, для тебя вообще ни один закон не писан... Ты же свободная личность - от "законов, предрассудков и технических суеверий".

Прогревать моторы после запуска особенно зимой это правильно. 2х тактник хотяб минуту а 4х тактник 2 минуты. Харитон отчасти прав что 2х тактник сразу после запуска потянет, сам проверял, но работает както неуверенно с провалами. А 4х тактник даже летом без прогрева не тянет пока масло не прогреется. Так что прогревать мотор надо это ему на пользу.

Есть мысль, а её, как говорится, "убить нельзя"...
Суть мысли в том, чтобы на мотор КД установить коммутатор, который работает от постоянного напряжения 12 вольт. Естественно, что придется перемотать катушку на подкове и собрать мостовой выпрямитель, со сглаживающей емкостью в диагонали.
Если посмотреть на схему DC CDI, "гуляющую" по интернету, то можно увидеть, что в ней уже встроен формирователь импульса для отпирания тиристора.

Но для этого коммутатора требуется ограниченное напряжение для управляющего сигнала. С этой задачей легко справится резистивный делитель напряжения. А как задать момент появления этого импульса от напряжения с заряжающей катушки - вопрос... Не хочется заморачиваться с датчиком Холла или индуктивным: первому надо питание, второму - немагнитный "возбудитель.
Помог бы кто разобраться, а?

Кстати, наравне с этой схемой, в интернете "гуляет" точно такая же схема - почти - взятая на motelek.net, только в ней транзистор Q1, на который приходит сигнал от датчика, развернут наоборот: коллектор слева, эмиттер справа.

Очень я сомневаюсь в её работоспособности.

-и добавить индуктивный датчик момента искрообразования.Но зачем?Схема F-50 убогая.но есть варианты лечения.

Обычный, который продается, не подойдет - он просто не влезет под крышку. Значит, придется его делать самому и располагать в правой части моторного отсека, где пустое место. Как это сделали ребята из Лохвицы. Но тогда придется еще и пилить в роторе новый шпоночный паз, для смещения ротора на нужный угол. А делать это мне совсем не хочется, поскольку точное значение этого угла неизвестно, его можно найти только последовательным подбором вариантов поворота без шпонки и пробными заездами. Короче говоря, еще тот "перепихнин с повторином"...
Доработанная krotik-ом схема модуля китайского зажигания для моторов Ф50/Ф80 меня пока устраивает, она даже делает небольшое смещение угла в более раннее.

Меня больше интересует стабильность искры, её постоянная энергия на всех режимах работы мотора - от запуска до максимальных оборотов.

-смешно....Самая оптимальная тут схема просится та,что с диодным мостом.Стабильная искра и всё такое...Будет АУОЗ или нет,зависит от магнита,но зато внешний датчик лепить не надо.Ну,или новую Новикова приспособить.

Так вот он какой, оказывается, магнит в роторе магнето КД.

Дед, Фигурной формы. Видимо для получения вращающегося фигурного магнитного поля.При изменении фигурного магнитного поля вторая производная растет значительно быстрее первой. Поэтому ЭДС генератора значительно превышает ЭДС генератора Д-шки.

всем снова привет и с наступлением нового вело мото сезона
почистил и смазал мотоцепь , все работает, как раньше.
но расход топлива кажется завышенным, возможно из-за задиров в цилиндре, как следствие снижение компрессии и необходимости подавать больше топлива.
максимальная скорость на ровной дороге около 42 кмч.
можно как либо проверить уровень компрессии подручными средствами?

Кстати!!
Думаю что вопрос будет актуален и к месту по поводу данного китайского ротора!
Если обратите вн имание, то на фото, пластинки уже треснутые.
А посему, свойства уже должны быть не те!
Вместе в куче, их держит только собранная конструкция ротора корпуса.
А вытащи его(магнит), все части и разбегутся кто куда...))
Думаю что это уже хороший и конкретный косяк!

Заметил такой момент, при разогретом движке падает мощность, это говорит о том, что цилиндр расширяется и задиры лучше дают о себе знать?

Ерунда, работать будет. У меня был треснувший внутри магнит, из-за помятого корпуса.

Но работал же, правда магнето выдавало только 47 вольт - вместо положенных 60.
Я думаю, что это связано с неправильной регулировкой карбюратора: после прогрева мотора бензин испаряется лучше и смесь переобогащается. Попробуй уменьшить уровень бензина поплавковой камере. Не поможет - уменьшай сечение отверстия в жиклере.

А как это сделать? Никогда не лазил глубоко в карбюратор

Вот тебе фотоинструкция.

Сегодня поехал как обычно и бац сцепление отжалось. И сцепление больше не работает, находится в отжатом состоянии.. Я так понимаю лопнула внутри пружина и придется половинить двигатель?

Для замены пружины колоть мотор ненадо. Достаточно снять вал сцепления

Да, гайка вправду открутилась. Я немного подкрутил и снял контр пружину, стало вроде нормальнп.
Эту гайку надо закручивать с усилием?

Напрасно ты это сделал! Верни её назад и больше не занимайся самодеятельностью. Без этой пружины внешний диск будет болтаться и звенеть.
У прежних советских дешек эта гайка была немного другая, она в нажимном диске была развальцована с внутренней стороны и держалась в нем, не выпадая. Закручивалась она до предела и законтривалась кернением металла диска в шлиц.
Нынешние китайские сделаны иначе и до конца их не закручивают, оставляя немного свободной резьбы на выжимном штоке. Этой гайкой регулируют силу прижатия внешнего диска. Хотя, было бы лучше затянуть эту гайку до конца, законтрить её винтиком и регулировать силу сжатия дисков гайкой на валу - через резьбовое отверстие в картере для держателя троса сцепления.

Спасибо за полезные советы. Проблема была само открутившейся гайке. Затянул ее. Контр пружину вернул на место, сцепление работает.

Это просто настраивается положением иглы ?

Mitya, нет - это настраивается подгибанием лепестков коромысла запорного клапана, которые поднимает поплавок. Показал же фото, вроде бы там всё предельно понятно.

попробую , главное чтоб ничего не сломалось.
а регулировка глубины иглы, через стопорное колечко на ней, для чего тогда нужна?

немного не понял, если опусканием иглы смесь то же обедняется, то в чем преимущество поднятия поплавка для той же цели?

Вижу теперь, что ты не понял: поднятием уровня смесь обогащается, а не обедняется. И это "запрещенный" прием - уровень выставляется одни раз и больше его не меняют. А поднятие и опускание иглы - штатный способ изменения состава смеси.

Переставил колечко на самую верхнюю риску, понаблюдаю за работой. И свечу открутил посмотреть, виден черный нагар. Может от избытка масла, хотя по совету Деда я лью меньше, 1:30 примерно.

Я уже 5 лет езжу с иглой в
самом нижнем положении. И в жиклере вставлена проволочка 0,25 мм. Дело в том, что в оригинальном исполнении карбюратор Ф50 делает очень богатую смесь. Из-за этого скорость выше 40 км/ч не поднимается и расход бензина большой. Зато нет опасности перегрева цилиндра и заклинивания поршня.Я смешивал масло с бензином в пропорции 1:40 для обкатки на протяжении 800 км, а потом только 1:50. Как и для всей остальной садовой техники с 2Т моторами. Масло применял Штиль для бензоинструмента - оно было контрафактное, дешевое. Но никаких замечаний у меня на него не было, фактически не отличалось от оригинального немецкого.

Попробовал поездить на игле в нижнем положении, по ощущению мощность упала, скорость набирает хуже и до меньших цифр. Переставил колечко иглы на одно деление вниз, стало заметно лучше.

Mitya, хорошо бы определить поточнее диаметр отверстия в жиклере твоего карбюратора. Заодно померить диаметр главного воздушного канала в карбюраторе. Они бывают двух размеров: 14 мм и 15 мм. Первый - для мотора Ф50 объемом 48 см3 и его комплектуют жиклером 65, второй - для Ф80 объемом 72 см3 и жиклер в нем 75. Оба жиклера великоваты и с ними мотор "строчит" на установившихся оборотах. Практика показала, что оптимальные размеры 62 и 72. Это при среднем положении иглы.

Дед, прошу прощения что мешаю специалистам широкого профиля. Но есть вопрос. Каким инструментом вы измеряете диаметр внутреннего отверстия меньше миллиметра, с точностью до сотки?
Да, и акромя этого пропускная способность жИклера определяется не только его диаметром, а еще и его формой.
Чтобы вы таки знали, на всякий случАй.

на игле от моего карбюратора почему то 4 риски, а не 5, забыл по умолчанию на какой должно стоять колечко?
я вначале переставил на верхнюю, потом на 1 ниже.

Mitya, а ты пробуй ездить при разных положениях иглы. Какое положение больше понравится - в таком и оставь.

купил масло https://www.vseinstrumenti.ru/product/maslo-moto-2t-1l-sintec-801950-1571101
на бутылке, в инструкции, не указана пропорция, как тогда намешивать? по инструкции к мотору 1-25 много наверно?

На бутылке написано SAE30, а масло для 2Т техники не сертифицируется по вязкости.
Вот, к примеру, масло MANNOL - уверенный "середнячок" среди подобных, по цене 450...600р/1л.

И вот Stihl - очень хорошее масло для бензоинструмента с твердым покрытием цилиндра, по цене от 1200р/1л.

Вот масло Husqvarna - тоже очень хорошее масло и цена у него почти такая же.

Все они смешиваются с бензином в пропорции 1:40 для обкатки и 1:50 после обкатки.
А то масло, что ты купил, по цене 300р/1л - ну, даже не знаю, что сказать про него... Как-то напрягает цена, чуть дороже 3 года тому назад стоило масло MANNOL 2T. Это какой-то "экономический парадокс", будто производитель этого масла устроил "аттракцион неслыханной щедрости".
Могу ошибаться, конечно...

Во ,у меня масло заканчивается,траву скоро нечем будет косить.Беру по 250 за литр,сейчас может дороже и не парюсь.Добавлено спустя 2 минуты это оно тебе само сказало или тебе менеджеры внушили?)Брал я и штилевское за 250 за литр,разницы не заметил.Коса косит уже лет 6 и не кашляет,какого ещё надо? Добавлено спустя 3 минуты[quote=]На бутылке написано [/quote]
на заборе тоже написано Добавлено спустя 6 минут Это оттуда же,очень хороший кабель Добавлено спустя 7 минутВидишь написано на кабеле что он направленный и очень хороший,не дорого кстати 1900 рублей метр как масло прям

А ты косишь траву маслом? Поливаешь землю, чтобы ничего не росло в этом месте? Так можно и солярку взять для этой цели - результат будет аналогичный и намного меньше затраты.
Точно, прикинь! И не соврало, еще ни один мотор не испортился за 12 лет эксплуатации. Не только триммер и пила, которые работают почти без нагрузки, но и тяговые моторы. Проехать 4000 км на бензине с маслом Shtihl и почти не износить мотор - это показатель качества масла! У других владельцев таких же моторов, которые "экономили на спичах" и покупали дешевое 2Т масло от Газпром или Лукойл, моторы кончались еще до окончания срока обкатки. А которые переживали этот срок, у тех в камере сгорания было полно нагара и свечи они чистили через 200-300 км.
А что ты собирался там заметить? Нагар внутри смотрел? Ну, хотя бы глушитель снимал и в окно заглядывал? Свечу как часто от нагара очищал?
Это смотря с какой периодичностью работать и в продолжении какого времени. Возможно, что ты один раз 5 литров бензина развел с маслом и за эти 6 лет никак их не израсходуешь.
Так нужно же различать, что написано ответственным производителем и безответственным шутником. А ты всё в одну кучу свалил...
Согласен, что брендированный товар всегда и везде продают вдвое(а то и втрое) дороже, чем точно такой же по качеству, но без "имени". Но куда деваться, если не знаешь, у кого можно купить такое же масло, только "без "имени"? Я покупал "контрафактное" по 250-280, когда оно было в магазине, до которого надо ехать 6 км. И стоило оно у официалов по 1200 - был прямой смысл. Теперь оно стоит не дешевле 600 и за ним надо ехать 20 км в одну сторону. Поэтому MANNOL 2Т, оно было по 350р/1л 2 года назад - затарился и нет проблем, срок хранения позволяет "не париться".

Мешать как говорит производитель техники, а не масла. Кстати синтек - очень хорошее.

Дед, то есть в недостране лимонии не обманывают? Если быдло кормят техническим пальмовым маслом то какое дело до всего остального может быть

А производитель техники переписал с инструкции на старый советский мотор Д5, когда было всего три вида масел: автол, нигрол и мазь колесная.
Я пробовал смешивать 1:33 - по совету "оранжевого дедушки", так половина черного масла вылетала из глушителя на ноги. Притом дымление было жуткое - собаки шарахались с дороги в ужасе! Когда стал смешивать на обкатку 1:40, то дымление почти исчезло и глушитель перестал плеваться, только немного из него капало на стоянке. Когда обкатал и стал делать 1:50, то и капать перестало.
Производитель в Обнинске, Калужская область. Много чего делает, аж противно! И ни одного плохого отзыва на нескольких сайтах! То ли их все не пропускают, то ли оно и в самом деле такое хорошее.
Попробуй, потом расскажи о своих наблюдениях. Интересно будет ознакомиться с ними.