Вопрос про свечи

Всем привет..
Передержал мопед заведенным на месте и закоптил свечу...ну да ладно думаю,поставлю другую, времени на очистку старой не было.
Стояла свеча NGK C7HSA
Так вот,,,поставил той же фирмы,но CR7HSA....дело перед работой было..не до проверок....но как я поехал на работу.....это что то....еле завел...мопед глохнет...стреляет с глушака....не тянет.... ощущение будто воздуха не хватает....но стреляет при том из глушителя...
В чем проблема,кто знает?

Свечи практически идентичные. Одна с никелевым покрытием другая с серебрением. Взаимозаменяемы.
Возможные варианты: Брак, подделка, не верно выставлен зазор, причина в чем то ином.

Возможно вообще проблемы со встроенным резистором колпачка и попалась свеча с большим сопротивлением. Там разброс от 3 до 7.5кОм. Вот оно и проявилось.

Тема "в тему". У моего мотовела день как четвёртый продолжается эпопея настройки мотора под новый резонатор. И выяснил я, что замена свечи с BR8ES на B9ES способно полностью "похоронить" работу мотора при условии, что ничто кроме свечей не менялось. На "девятке" сплошные перебои, "пердёж", будто постоянно пропадает искра. На "восьмёрке" вроде нормально (относительно). Что это может быть - не знаю в принципе. Есть дикое предположение, что из-за добротного резонатора давление в цилиндре возрастает настолько, что искра в "девятке" из-за более короткого резонатора и большей степени сжатия попросту не может пробиться...

Резонатор нужен для более полной очистки цилиндра от отработанных газов, и подпора чистой смеси, чтобы она не уходила напрасно в трубу. Этот эффект может быть в очень небольшом диапазоне оборотов (может 500, а может и 300).
Все такие движки очень нервные, и остро реагируют и на степень сжатия, и на опережение зажигания и на диаметр жиклёров и на атмосферное давление. Настройка очень трудная,особенно для шоссе. каждый день может быть разная. Вплоть до того, что заводим на одной свече, прогреваем, и едем на другой.
Девятая свечка имеет более высокое калильное число. И на больших нагрузках и оборотах должна работать лучше. Свечки с индексом R вообще не надо ставить. Может ваша девятка имеет дефект.Утечку по изолятору. Надо взять советскую типа А23 нужной длины, и с ней посмотреть заводку и приём. но ездить с нею нельзя, может сгореть поршень. А эти надо почистить, желательно в пескоструйном аппарате. И проверить на давление, и искру под давлением.


Не надо ставить свечи с индексом R.

Так она в оригинале с мопедом шла,,,я её поменял в начале,при обкатке,закоптив в процессе настройки карба.

Нет, Холмс, я всё понимаю! Но как???

Он Avenger-у отвечает. У него свечи 14х1.25

Это я понял. Он пишет "нужной длины" - это же про резьбу?
Свеча А23 - запорожская, с длиной резьбы 11 мм. Её аналоги: Bosch — W5AC и W5AP, Champion — L82C и L6G, Beru — 14-5AU, NGK — B7HS.
Родная свеча для мотора KTM-50 имеет резьбу М10х1,0, как и для мотора Хонда-ФМБ. Значит, либо резьба в головке была перерезана на М14х1,25, либо ввернута переходная втулка(футорка). То есть, во втором случае получилось некое подобие форкамеры. И что, со свечой А23 поршень обязательно прогорит, а со свечой NGK B7HS останется невредимым?
Вот что меня удивило.

Ну почисти её от копоти, или прожги на газу.
но всё равно с внутренним сопротивлением использовать свечи не стоит.

Дед, не бывает свечей запорожских или мерседесовских. Они бывают только в гаражных шалманах у специалистов по фрезеровке хлеба и сала.
Свечи А23 бывают с разной длинной резьбы. 11(12)мм - для двигателей с воздушным охлаждением, и 19 мм - для двигателей с жидкостным охлаждением. На проверку можно поставить любую рабочую, с длинной резьбы 19мм. Например А23дв, или А17дв. ДВ - значит длинная с выступающим конусом. Более широкодиапазонная.
Но ездить на них на таком моторе нельзя. Только уменьшив степень сжатия.

К слову о свечах, рекомендую "Свечи Проктоседил " - https://apteka.ru/catalog/proktosedil-m-n20-kaps-rekt_53c7c47cbb6ed/ Резьба не важна

Не новость, хочу сказать.
Кстати, рисуночек в тему - для пользы дела, "на долгую память"!

Было тобой рекомендовано "нужной длины", теперь выясняется - не такая уж она и нужная.
Ты уж там спроси - у своих знакомых "фрезеровщиков по хлебу и салу", которые тебя консультируют по всем вопросам - насчет нужной и не очень нужной длины.
А людей вводить в заблуждение не надо.

Родная резьба там 14мм, длина 19мм. По поводу разницы в свечах похоже разобрался. Дело было не в бобине, нууу т.е. не в свечах вовсе. Всё дело в том, что с новым резонатором мопед "прёт" только когда его только-только завели, когда движок холодный как лёд. Стоит ему прогреться и всё, можно "тушить свет". Причём "прогреться" это когда щупаешь цилиндр и он даже не горячий (ещё бы, учитывая какое я ему сделал охлаждение). Ну так вот, симптомы (кроме пердежа и перебоев в зажигании, которые исчезают когда ставить свечу погорячее) - это ПОЛНОЕ СТУХАНИЕ вплоть до невозможности тронуться с места (движок не набирает обороты, пердит, бурчит, дрыгаеццо) при прогреве. Все говорят мне, что это из-за того, что у меня ИЗНАЧАЛЬНО стоит такая смесь, которая оптимальна только когда он холодный. Стоит прогреться - как он начинает богатить вплоть до полной потери работоспособности. Так что пока я решил ЕЩЁ уменьшить жиклёр, посмотреть как оно отреагирует на это действие.

Тебе не нужная. Ты всё равно в этом нихрена не смыслишь.
Иди ставь за упокой.

Вот всё дело в том что пукоффка R в данном случае вовсе не обозначает внутреннее сопротивление. Оно как раз у обоих от 3 до 7.5Ком. В конкретном случае R используется для обозначения материала покрытия электродов.

А уж что там стряслось на самом деле, разбираться придется только на месте. Может свеча, может встроенный резистор колпачка, как выше писал. А может просто провод пошевелили а он имел плохой контакт. Или вообще банальное совпадение и причина вовсе не там.

Avenger, Надо сначала смотреть Жиклёр ХХ. И добиться того, чтобы мотор ровно работал на Хол Ходу.Можно на повышенных оборотах. Обычно жиклёры ХХ имеют размер от 40 - 50. Потом регулировкой винта "качество" добиваются хорошей реакции на дачу газа. Всё это делают на прогретом двигателе. Свечу можно для начала поставить типа А17 длинную. А главный жиклёр играет роль только при максимальном открытии дроссельной заслонки.Добавлено спустя 5 минут Что за хрень?
Я не знаю, как у вас, но у нас, в Эстонии, за такую хренотень, сильно запистонили

От жешь бред-то! В карбюраторе для мотора 50см3 жиклер ХХ не более 35, для 72см3 - точно такой же. И для 110см3 не больше - сам лично смотрел и удивлялся такой постоянности. А потом вспомнил, что в карбюраторе ВАЗ-2105-1107010 жиклер ХХ 45 и перестал удивляться.

Ты, Дед, сильно не напрягайся. Для тебя есть ещё много удивительного. ну что ты мог видеть хорошего в своём деревянном гараже?

Вот тут,сначала, всё, как ты любишь. (мне тоже понравилось). Потом с 7.30 тоже интересно. А потом, в конце, тебе люди покажут, как надо ездить.
https://youtu.be/ZWm5-VYAHNU
Это тебе не в карбюраторах в холостой ход смотреть.

Да, это я с денсовской системой путанул, виноват. Там в начале идет материал а резистор в суффиксе. Ну, бывает.
Парапланеристы сбили с понталыку. Сезон кончился, полезли в моторы и у меня в башке одни Денсо.

Но, все равно ты хам.

Да я знаю. Но чего не сделаешь ради маленьких детей

Всем привет... Сразу не было возможности ответить... короче...после работы завёлся норм.но вот вот заглохнет, слегка подгазовал...тронулся,ну и потихому с чиханием и пердежом поехал..... По мере прогрева двигателя стало чуть лучше.....встал.. покрутил винт качества(почти на полтора оборота добавил воздуха)... подправил об.ХХ и вижу по другому мотор заработал.... тронулся и поехал тип топ...безо всяких чиханий и прочих звуков...
Вот и с утра нормально завёлся и поехал....
Странно как-то это всё....
Свечу до этого чистил железной щёточкой,может что счистил лишнее с неё или повредил....хз...
Сейчас все нормально...может прогрел её и она прочистилась?

Валерыч, свеча с эффектом восстановления формы ...шёл 2119 год..инженеры бились над ее созданием ...