Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.

Не много ли?У меня сейчас ток 25мА с резистор на 33 Ома.Светит хорошо.Так наверное и оставлю пока..а красных у меня нет..пока нет

Не много. Я подбирал по "видимости" при дневном свете в солнечный день. Ночью получилось тоже не чересчур ярко, а нормально.

Всю ночь светил. Добавлено спустя 1 минутуСтекло только плохое

Шляпу LM'ки тоже припаять к плате не помешает. Ну а для такого стекла точно красный светодиод нужен, иначе, он больше поворотник по цвету напоминает.

Шляпу нельзя паять на минус,не то КЗ будет!

Так там же плата, можно пятачок для шляпы вырезать. Просто не стоит недооценивать вибрацию. Либо, тогда приклеить.

Недостаток схемы с LM в том что через этот резистор течёт весь ток и выделяется много тепла. Не забудьте пересчитать 1.25хI=....Вт. Зато простая.
Таки да, крепить строго обязательно. Оптимально именно припаять к отдельному пятачку.

А кроме лм, как можно запитать светодиод?
И насколько важно межслойная изоляция? Достаточно ли просто обернуть бумагой конденсаторной? или надо пропитывать лаком?

Существует довольно много способов, но сильно зависит от условий питания. К примеру, если питать от стабильного напряжения, к примеру, от аккумулятора, то и простой резистор даже можно рассчитать. А вот если напряжение "гуляет" в широких пределах, то нужен какой-то "умный" стабилизатор тока. Самой простой это как раз на LM'ке, но у него КПД низкий, т.к. он, фактически, "регулируемое сопротивление" и вся лишняя мощность выделяется на нем в виде тепла, т.е. имеет смысл применять при небольших токах.
Еще можно простенький ШИМ драйвер сварганить на MC34063 или LM2576 - это уже с хорошим КПД будут работать.Добавлено спустя 7 минут Изоляция делается для того, чтобы не оказаться с заглохнувшим мопедом где-нибудь посреди поля далеко от дома. Кто делает "для себя", тот и виток к витку мотает и лаком пропитывает. А если абы как, лишь бы двигатель запустить и какой-то время покататься, то можно и внавал вообще без изоляции слоев.

Так лаком надо или бумагой?Добавлено спустя 1 минутуШим драйвер это тема знакомая, на самолетах использую, на моделях. Надо будет завтра поговорить с ребятами.

omich, добрый вечер, попробовал сегодня подобрать резисторы, конечно на стенде одно получается на мотоцикле другое


но не суть. Вот, что у меня получилось при R5 750 Ом R6 910 Ом ток 140 мА в холостую и 350 мА при 8000 тыс об/мин на стенде, на мотоцикле светодиод притухает, но светит, как Вы думаете так оставить или еще опускать "планку".
https://youtu.be/4k18dXTJNI4

Думаю, достаточно. Наличие свечения(хоть совсем маленького) показывает, что в каждом цикле преобразователь успевает заряжать емкость до точки стабилизации напряжения. Кроме этого, на видео слышна абсолютно четкая работа мотора без пропусков зажигания.Добавлено спустя 6 минут И тем и тем вместе. Лак просто не даст шансов попасть хоть какой-либо влаге, а послойная изоляция защитит от межвиткового замыкания, когда "встретятся" витки обмотки со слишком большой разницей потенциалов.

вот сваял на досуге, надо доработать.
https://youtu.be/tDqDNDCkZws

Противовес надо для подковы. Я куском припоя уравновешивал. Мотать будет значительно легче. Иначе, рывками крутится, поэтому и провод легко порвать.Добавлено спустя 2 минутыКстати, вот тут наш коллега тоже намоточный станок построил.

omich, собрал все в кучу, вынес светодиоды на корпус, заменил резистор в обратной связи вместо 1К поставил 1,5К сильно ярко светит светодиод, поменялось напряжение на конденсаторе стало 250 В, но это пол беды стали грется ключи в преобразователе причем в холостую греются сильнее чем когда работают, до уменьшения R5R6 (750 Ом 910 Ом) были как лед, сейчас градусов 50. Ток 140мА в холстую на 6000 об/ мин 350 мА

Айдар, Классно придумал

Mika, больший нагрев транзисторов в режиме малой нагрузки, чем в мощностном режиме, говорит о не верно выбранной рабочей точке. Высокий начальный базовый ток.

А еще интересен ток вообще "без оборотов" двигателя/стенда, т.е. в чисто режиме стабилизации высокого напряжения. У меня этот ток падал вообще до 7 mA при питании от 6-ти вольтового источника, при этом R5.R6 были 350, 450 Ом.

ЗЫ. Mika, в кольце точно зазор есть? Просто уж больно симптомы похожи на сердечник без зазора.

Мужики Вы же помните как колечко искал, и наш форумчанин PVK мне его прислал (cердечник кольцевой из порошкового материала Kool Mu фирмы Magnetics. Типоразмер R 20.3 x 12.7 x 6.35 Проницаемость µ = 125). Зазора нет, блин вот я лопух, наверно не дочитал Ваш спор с ним
В режиме стабилизации я его назвал в "холостую" 140 мА.
Хорошо, что делал два комплекта правда колечко российское 3000 с зазором, впаял такие же резисторы напряжение стабилизации 240В ток 40 мА в "холостую" транзисторы лед, на 6000 тыс. 350 мА, но напряжение падает светодиод тухнет, получается колечко плохое в этом комплекте, а в первом надо пилить зазор? И второй вопрос по теории: VD7 для чего, а то на другом форуме вычитал якобы без него лучше работает преобразователь? Спасибо!

Для кольца "Из порошкового" не нужен зазор, его делать бессмысленно, но при этом, когда я только еще искал материалы на чем мотать и сколько мотать, то с порошковыми сердечниками преобразователь работал очень плохо, т.е. приблизительно так же, как ферритовый без зазора. Самыми лучшими на тот момент из попавших в руки сердечников оказались ферритовые кольца Epcos с проницаемостью 2000 и самодельно пропиленным зазором 0,5...0,7 мм. Позже в Китае заказывал кольца, которые оказались с проницаемостью 6300 и на них тоже превосходно получился преобразователь. Я даже оба внешних блока именно на этих кольцах сделал.
В общем, проблема понятна, почему преобразователь ведет себя не очень адекватно - именно, из-за сердечника. Порошковые кольца зато, напротив, очень хорошо пошли в драйвере светодиода.
Да, это "ни в какие ворота...". Значит с сердечником пока так и не решена проблема. В Китае нет возможности заказать? Там их полно.

Да, с сердечником однозначный косяк. Столько переписано переговорено об этом что как то даже не ожидаешь подобных вещей.
Повторюсь наверно. 90% проблем в блокинге это трансформатор и только 10 не верный режим по постоянному току.

А почему нужна большая проницаемость? И магнитный зазор?

а кольцо только такого размера? есть 19х6х3, и 31х7х6,18х11х4 пойдут?

Меня вот тоже этот факт заинтересовал

Айдар, кольцо можно и меньшего размера и провода тоньше. Я уже неоднократно об этом говорил и даже вот тут специально намотал на меньшем сердечнике более тонкими проводами. В моем рекомендованном варианте, который на схемах, запас преобразователя, как минимум, троекратный для оборотов до 9 тыс, а возможности где-то до 27 тыс оборотов при питании преобразователя от 12 вольт и искроразрядной емкости 0,47 мкф и заряде ее до 200 вольт. Т.е. можно без ущерба "здоровию" преобразователя рапаметры уменьшать, но до какого предела, подсказать так сходу не могу. Я когда проводил всевозможные тесты по подбору сердечников и количества витков, то ориентировался на изменение питающего напряжения от 1,5 до 35 вольт, т.е. весь диапазон питания от Дэшкиного генератора. Конечно, витки уменьшать можно, если не нужен такой большой диапазон питающего напряжения, но тогда, но тогда можно окончательно запутать тех, кто плохо разбирается и способен только повторить не вдаваясь в подробности.

Нагруженный автогенератор. Ни о чём не говорит? Это же не принудительная раскачка где частота задаётся внешним генератором и думать приходится только о том мощности сердечника на фиксированной частоте и коэффициенте трансформации.
В блокинге в зависимости от нагрузки будет меняться и частота и мощность. При этом базовая частота задаётся параметром контура, индуктивностью которого служит сам трансформатор. При малой магнитной проницаемости уходим на высокие частоты где потребуются иные схемотехнические решения и более дорогостоящая комплектация.
Зазор нужен для недопущения входа сердечника в насыщение. Это позволяет использовать сердечник значительно меньших габаритов. При этом некоторое снижение магнитной проницаемости не критично.

Не припомню уже, давно это было, а взято из каких-то немецких схем. Типа, диоды там защиты от обратных выбросов. Работало и работает прекрасно. На счет того, что где-то без диода работает лучше, не скажу, сам такие сравнения не делал.

Кротик натолкнул на "лабораторную работу" попробовал поиграться с резисторами на комплекте с ферритовым кольцом 3000 с зазором:
Получил: напряжения питания 14.4 В, R5-620 Ом R6-1,8 кОм напряжение в "холостую" 250 В ток 20 мА транзисторы лед.
На 4000 тыс.об/мин 237-240 В ток 280 мА транзисторы по не многу нагреваются до 57-60С и так стоит в течении 20 мин, с уменьшением R5 до 470 Ом ток 310 мА напряжение почти выравнивается с "холостым" 249-250 В, Т 60-62С ток "холостой" 25 мА. Но после 4500 тыс.об/мин напряжение падает светодиод тухнет.
Да Омич за это время можно было в Китае заказать, у нас на рынке нашел сендастовые колечки правда размером побольше.

У меня с такой ёмкостью работает на гране фола. 1мкф нужно паять минимум.Это чтобы не заливало и свечи не перебирало .Вчера вот с пятого тычка завел дырчик после зимней спячки при - сколько то там. Добавлено спустя 2 минутыА когда катушка стоял с карпат и ёмкостью 2мкф,то затык происходил на скорости выше 35 км/ч-не хватало мощности трансформатора.При меньшей же ёмкости оно не работало совсем.

Не 4 тыс, случаем? А то как-то сильно много 4 млн оборотов.

Да, там либо надо снижать кол-во витков базовой обмотки, уводя в режим большего тока ХХ, либо защитить транзистор от выброса обратного напряжения оставив достаточно большое кол-во витков в катушке ОС.
Какое то незначительное влияние этот диод оказывает на КПД блокинга. Но тут важней надежность.

Видимо, сильно от катушки зажигания зависит. Первая, которую мне Qwant прислал, когда мы с ним только начинали тему зажиганий с преобразователями, скутерная, и последующие похожие на нее уже приобетенные в Китае, при емкости 1 мкф и стабилизации 200 вольт давали искру на воздухе более 3-х см, что показалось чересчур много. 1,5 см с 0,47 реально выше крыши на тех катушках для зазора на свече порядка 1.2 мм(у меня такой на мопеде). Запуск, буквально, сразу, что в мороз, что в жару.
Не, естественно, если для конкретного случая емкость мала, то можно увеличивать, а, поскольку, согласно физике, мощность искры прямо пропорциональна емкости и квадрату напряжения, я бы лучше напряжение стабилизации поднимал вместо увеличения емкости, тогда преобразователю будет легче.

Так, что колечки под замену?
Заказал на Али по 113р.

Вот такой я хочу запас по мощности, ну может чуть меньше
А как правильно выбрать рабочую точку? Где, что надо измерять что бы выставить правильный базовый ток?

В данном случае выяснили, что неправильный сердечник виноват. Со схемой и витками была очень долгая работа, поэтому там все точки трудно сбить. К тому же, обратная связь по стабилизации простит даже очень грубые нарушения "точек". Я почему сразу и подумал про отсутствующий зазор(он же неправильный сердечник), поскольку, все это проходил при разработке данного преобразователя.

С правильным сердечником - легко.Добавлено спустя 1 минуту Однозначно - да!

Сначала притиром цилиндр нужно довести до ровного состояния,а потом уже и кольца подбирать.Тулить в кривой цилиндр новые кольца это мартышкин труд.У нас в магазине по 50 рублей за кольцо продают.Нужно 1Р взять про запас.

Лёха, ты темы не попутал?

Айдар, я подумал что про поршневые кольца они говорят,а они про ферритовые

Добавлено спустя 1 минуту

Лёха, так бывает иногда.
Я сначала было ответ написал, а потом думаю что то не то, и точно

omich, я понял спасибо, жаль только время, мог еще до нового года заказать, а теперь ждать недели три, уже и отпуск закончится.
Я тут поэкспериментировал с колечком из порошкового материала резисторы на оборот R5-2кОм R6-1кОм,получилось минимальный "холостой" 110 мА 240 В транзистор 39С, и вот уже 20 мин на стенде кручу на 4000 тыс. ток 210 мА напряжение стабилизации 240 В и самое главное транзистор 40-42С, светодиод притухает на максимальных оборотах стенда но не тухнет.