Переделка электрооборудования мопеда Симсон

По своему опыту могу сказать, как нужно сваривать: ацетиленовой горелкой обратным ходом. То есть назад от наплавляемого металла, чтобы сварной шов остывал как можно медленней и успевал "усаживаться". Проволоку для присадки лучше брать низкоуглеродистую и не легированную. Не стОит брать для присадки и сварочные электроды - они чуток "прикаливаются" и шов становится хрупким. К тому же и околошовная зона имеет больше твердость после такой присадки.
Если нет мягкой "вязальной" проволоки, можно нарезать "лапшу" из низкоуглеродистого листа Ст10, вполне годится.
И не нужно увлекаться косынками-расчалками. Рама должна иметь возможность гнуться хоть немного, иначе будет трещать.

варили вначале электродом-на мопеде всборе(торопился и был далеко от дома).Получалась лажа...После 2х попыток решил полностью разобрать.И не зря-вокруг трубы рамы всё было в трещинах-мопед стоял косо и двигатель тоже скосоёбило...Нашёл молодого хлопца с полуавтоматической сваркой.Парень дотошный(катался раньше на "каве")-сказал-"я всё сделаю".Варил-то водил из стороны в сторону то просто шёл по трещине.Я видел-со всех сторон провар был отличный.Как остыло-нечаянно задел трубу-звон был как золото об хрусталь-долго затухающий и звонкий.После сборки(только закончил)-глянул-мопед стоит ровно-низ больше не гуляет,даже сын заметил что звучит по другому и едет без виляний и посторонних звуков.А главное что двигатель не перекошен и соответственно не будет цепь страдать.Фото уже сделать не могу места сварки-я едва 3 дня вытерпел и полетел собирать едва краска подсохла... Сколько продержится сварка-не знаю-знаю что электродом варить не стоит-проверено..

Правильное решение, там проволока используется еще мягче, чем Ст10. Обычно это Св08Г2С, после такой сварки можно раму хоть "обоссать" сразу же после застывания шва - ничего ей не будет!

По поводу генераторов. Нашлись два варианта. один от альфы,


второй от хонды джог


Где можно посмотреть ихнюю мощность?

В документах от доноров посмотреть..

нет на них ничего, есть только генераторы

Мощность у них примерно одинаковая - 65 ватт.

вполне достаточно

А чем не нравится родной генератор Симсона? Судя по фото, он во вполне сносном и ремонтопригодном состоянии. Или я где-то что-то пропустил в разговоре?

да так то всем устраивает, но бк зажигание то лучше,Добавлено спустя 1 минутумаркус, подскажите, как реализован переход провода с катушки зарядной к свечному проводу?

Аргументы имеются, применительно к данному мотору?

искра мощнее.Добавлено спустя несколько секундостальные пока не известны.

Айдар, этот вопрос трудно объяснять на пальцах, тем более, я это уже делал. Фоток этих деталей под рукой нет. Завтра, возможно, буду в гараже. Там эти детали у меня имеются. Если не забуду, то сделаю фото и выставлю на форум.

Это весьма распространенное заблуждение и вот почему...
Мощность, которую может отдать катушка генератора, не может быть больше - это факт, не подлежащий сомнению.
Та энергия, которая была накоплена в катушке генератора, переходит во вторичную обмотку почти полностью, частично теряясь из-за нагрева вторичной обмотки.
А дальше она вся уходит в искровой зазор, поскольку сопротивление высоковольтного провода ничтожно мало.
Теперь рассмотрим вариант с конденсаторной системой зажигания.
Ток от катушки генератора проходит на конденсатор через зарядную цепочку из диода и резистора, при этом он теряет часть своей энергии на переходе диода и на резисторе. Потом он еще теряет часть энергии на переходах тиристора и первичной обмотке бобины. В итоге получается, что на выработку искры приходится энергии меньше, чем при классической системе зажигания.

А весь "сыр-бор" затеян только для того, чтобы снизить длительность искрового импульса в свече - до времени, соизмеримого со временем прохождения поршнем половины расстояния от НМТ до ВТМ. При этом становится возможным легко повысить количество оборотов коленчатого вала более, чем 5000.

А при классической системе зажигания это сделать было затруднительно, поскольку фронт искрового импульса был "размыт" во времени и момент поджигания определялся неким пороговым напряжением, которое сильно зависело от состояния контактов. Момент зажигания "гулял" в некоторых пределах, которые не устраивали гонщиков.

При конденсаторной системе зажигания можно получить точный момент искрообразования, за счет поднятия напряжения до уровня, заведомо больше, чем это необходимо для надежного поджига бензовоздушной смеси.
При этом становится возможным использование обедненной топливной смеси, что чревато перегревом двигателя, если не принять дополнительных мер по его охлаждению.

Но закон сохранения энергии пока никто не отменил, поэтому ток в ионизированном канале искрового промежутка свечи будет меньше во столько же раз, во сколько поднято напряжение.

Отсюда вопрос: откуда взяться бОльшей мощности искры, если подводимая к коммутатору мощность не изменилась, а потери энергии возросли?
Правильно - неоткуда, мощность искры снизилась!

Следствие из этого может быть такое, например: если нет необходимости поднимать обороты двигателя и нет возможности дополнительно его охладить, а также есть желание сохранить ресурс ЦПГ и деталей КПП, то лучше бесконтактное зажигание не ставить, а обойтись контактным управлением - транзистором, который отдаст практически всю энергию катушки генератора в искру.
А контакты останутся неповрежденными.
И еще, для справочки и понимания физики процесса поджига топливной смеси: на поджигание влияет не напряжение в искровом промежутке, а подведенная энергия. Энергия искры создает температуру, необходимую для воспламенения бензиновых паров с воздухом.
Чем больше температура и длительность её воздействия, тем больше фронт воспламенения и скорость его распространения по объему камеры сгорания.
Вот здесь и возникает противоречие, из-за которого мощность мотора и его долговечность находятся "по разные стороны баррикады".

А чем лучше? Про более сильную искру - вопрос спорный. Свет при БК зажигании немного мощнее, тут соглашусь. В БК используется лампа на 35 ватт, а при контактном на 25 ватт.
Я для себя уже давно выбор сделал, меня больше устраивает контактное. Оно значительно надёжней и проще диагностируется и ремонтируется в дороге, если произошла поломка. Но лично меня оно ни разу не подводило в пути. А вот с БК зажиганием проблемы периодически случаются. Могу привести достаточное количество примеров.

Дед, а как же изменение УОЗ? Это же не пустяк.

Айдар, на Симсоне с бесконтактным зажиганием АУОЗ нет.

Не пустяк! Но эта коррекция актуальна только на оборотах от 2500 до 4500, а выше и ниже она не требуется. Поэтому на большинстве "домашней" мототехники ставится опережение для этого диапазона, усредненное.
Не тот случай, чтобы проявлять перфекционизм.
Или тебе не хватает той мощности, что имеется? Или немцы - дураки?

-cмотрим схему,или разговор об зажигании АЛЬФА?Определитесь,пижалюста.
так чего то нать?Поговорить о вариантах?Запросто:в ранее опубликованных постах можете найти сообщение о том,как я воткнул зажигу на Simson от хонды,моща 90вт,бесконтактное,АУОЗ,строчит дай Бог,встроенный в катушку коммутатор,без стабилизатора лампа на 220в 60вт горит вполный накал-кажется,что может быть лучше?
Родное Симсоновское,а то отдал в люди,а не то,поигрался и отдал и не жалею.
Как-то линейку положили интересно-через центральные отверстия маховиков,
это и не видно обратных конусов на маховике.Как ставить будете?Куда катухи
крепить?Как ширина шпонки,совпадает с шириной шпонки коленвала?Учтите-цапфы Simson хорошо прикалены,фрезернуть шпонпаз проблематично,на грани фола.Это надо менять ступицу маховика,сможете?Удачи.И это только начало
воздвигнутых себе проблем.

Симсон имеет приличные характеристики по кулачковому зажиганию. Искра уже при 600 об/мин имеет размер 6 мм и не пропадает после 9000 как у родного бесконтактного. Это хороший задел для поджига горючей смеси с большим чем норма содержанием в ней например масла или похого бензина. (эта проблема многих двухтакников)У черырехтакников если пошел из трубы небольшой дым,тогда есть повод сразу стать на ремонт не насилуя зажигание.
Магнето симсона это еще и маховик - аккумулятор вращательной энергии.Чем он тяжелее (а у симсона он тяжелее) тем он более плавно ее распределяет на спусках-подъемах. А это меньше переключений скоростей тем более когда их только три и меньше расхода топлива. По этой причине я отказался ставить VAPE.

Фото для Айдара, как обещал.
Струбцина, разгружает место пайки и фиксирует ВВ провода относительно друг друга. В моём случае она самодельная, но сделана из оцинкованной жести по выкройкам родной.

Пластиковый вывод ВВ провода из картера двигателя.


Так ВВ вывод фиксируется на струбцине.


Так всё должно выглядит в сборе. Колпачок вывода не родной. Должен быть не резиновый, а либо металлический, либо пластмассовый, накручивающиеся по резьбе. Внутри ставится уплотнительное резиновое кольцо.

А не будет эта "струбцина" провоцировать утечку высокого напряжения на массу? Можно ведь и без нее обойтись, если нужно просто "разгрузить" место пайки. Термоусадка прекрасно обжимает и держит надежно.Добавлено спустя 1 минутуА в качестве утолщающей муфты можно использовать наконечник для свечи с автомобильного провода.

Струбцина ничего не будет провоцировать, ибо в собранном состоянии она находится в изолированном ВВ выводе. А сделать можно, конечно, как угодно, в том числе и при помощи термоусадки. Современные технологии позволяют использовать различные решения. Меня просили показать, как оно выглядит в родном варианте. Что я и сделал.

Но она же металлическая, причем - приличной длины, да еще и крепится к чему-то прочному, скорее всего к картеру. Как я понял из фото, отогнутая часть с отверстием сделана специально для крепежного винта. Немало так сокращает расстояние от спая проводов до картера двигателя.
А он, если не секрет, из какого диэлектрика сделан и подвержен ли старению, с образованием микротрещин и потерей изолирующих свойств?
Ну, это как раз понятно, к этому вопросов не имеется.
Решать просившему...

нормально сделано...перегибов не будет.продержится дольше чем просто стык на пайке.

[quote=]А он, если не секрет, из какого диэлектрика сделан и подвержен ли старению, с образованием микротрещин и потерей изолирующих свойств?[/quote]
А извини-не надо умничать_работает?Да.Испытано?Да.Хм,что ещё?Дальше будет хуже.

Да мне-то что, не у меня же эта втулка стоять на моторе будет.
На моем моторе Д4, когда втулка изоляционная прогорела, а она была из обычного карболита, просто намотал изоленты на конец провода, потолще, да и вкрутил плотно в картер. А что еще можно было придумать 12-летнему пацану на даче, когда уже ездить невтерпеж?
И никаких проблем не было, так что тоже - испытано...
Но - неспортивно же!
Поэтому потом была сделана новая втулка, по размерам старой, из оргстекла, который называется на "умном наречии" полиметилметакрилат.

О да,принимается.Все по уму-нюанс есть,обсуждается.

одним словом-1-болтовое соединение,2-скрутка,3-как у Маркуса,4-пайка-скрутка.

маркус, Спасибо! Увидел. Пока катался в Казань на Редбул эйр рейсинг, родился вариант. Как организую, отпишусь.

Только что перетащил мопед в подвал что б спокойно разобраться в загадке исчезновения искры))соседей нет,плохих глазок тоже))).Фото по мере возможности буду делать.Добавлено спустя 5 минут Добавлено спустя 5 минутИзмерения этим прибором,электронные сдыхают))Добавлено спустя 30 минутДобавлено спустя 30 минутСнял бак что б посмотреть общую массу на раме

Самая неудачная серия приборов перед развалом Союза.Боится наводок,статики,падения ,а электронная защита от перегрузок вносит только доп. проблемы .Почти не поддается ремонту.
Советую по возможности приобрести что-то другое.

Евгенек, у Вас ВВ катушка, кажись, не родная стоит, похожа на ту, что ставилась на древние ИЖ-56, ну, или более поздние варианты ижаков. Но если она исправна, то на Симсоне будет работать вполне себе нормально. Я с подобным делом сталкивался.

Насчет прибора-правы))достал со своей защитой..Катушки вообще убили,9 лет проездил а теперь на них искра отсутствует.На новой-тоже 0.Поставил старую немецкую(одно но-обломан штырь внутри вв выхода),искра появилась но какая то неуверенная..Откидываешь ВВ катушку-по приборам выход есть..Садишь ее-вначале лупит а потом утихает и реже бьет.Наконечники менял,свечи менял разные..Без наконечников тоже не особо что то меняется.Блок зажигания что я паял сейчас вообще не дает искры под нагрузкой а только по приборам.Я в шоке))).Добавлено спустя 1 минутуДобавлено спустя 1 минутуДобавлено спустя 2 минуты Добавлено спустя 3 минутыПоследняя-родная немецкаяДобавлено спустя 5 минутПроводку пересмотрел,все в ажуре..Попробую спаять еще один блок зажигания,на обычных диодах а не импульсных.Добавлено спустя 6 минутКатушки все новые и на них уже ездил.Выводы пропаяны.

Замерял сопротивление вв катушек.русские звонятся на несколько ом.немецкая которая дает искру не дает такого сопротивления.получается что выход блока зажигания русские засаживают донельзя.

Наверно про это, не здесь надо писать))

Я про катушки!)))сам русский так что все нормально)))

Добавлено спустя 1 минутуА теперь смотрите на вывод массы катушки на зажигание!пайка тупо отвалилась!Добавлено спустя 1 минутуСчас как запаяю..Добавлено спустя 8 минутНо причина скорее всего не в этом,этот контакт дублируется со второй стороны катушки

Таки это совсем не так. Эти приборы рассчитаны на ремонт силовых электроустановок. Месяц тому назад, я такой отремонтировал, и подарил детишкам для дальнейшего изучения электричества.

Удивлен но после пропайки 2го контакта он дал отличную искру,мопед завелся..пришлось правда помассажировать))поршневая новая,пока топливо натянуло..Значит для тех кто меняет на новые плашки с катушками-оба контакта на массу играют роль))один отвалится-будет неустойчивая искра.Кстати,хочу спросить-нормальные свечи?Добавлено спустя 1 минутуДобавлено спустя 9 минутКрасучык готов к бою))Добавлено спустя 9 минут