Оживление Мини Риги с V50

Уважаемые друзья, нужна Ваша помощь вот в каком вопросе...

Сын выпросил у деда мини ригу. И... понеслось...
Мопед был в довольно ушатанном состоянии и даже не пытался заводиться.
Немного покурив мануалы и форумы - мопед стал заводиться. Карбюратор перебрался, подножки приварились на место, тросики даже все новые. Но есть несколько моментов, с которыми я, так или иначе никогда не сталкивался и хочу попросить Вашей помощи.

Сразу вопрос вне зачета - может быть есть хорошие и проверенные люди, которые могли бы перебрать V50 в Санкт-Петербурге? Подозреваю, что все прокладки и сальники - давно просят замены. А судя по тому, что меняя тормозные колодки я нашел как прокладки 1 и 2 копеечные монетки - боюсь что эта замена назрела давно. Не нашел подобного раздела, поэтому решил спросить тут.

А дальше вопросы...

1. Как правильно настраивать УОЗ? Т.е. теорию я знаю. Где и что крутить - тоже знаю. Вопрос - как выставить правильное положение поршня, по которому сориентировать датчик зажигания?
2. Довольно странно заводится. Точнее - довольно плохо заводится. Свечка новая NGK, аналог А17В. Искра хорошая. Кстати, катушка от минска или восхода (циллиндрическая на 6 вольт). Подозреваю, что угол не соответствует правильному, а выставлен именно по риске.
3. Про карбюратор - К60В. Отмыт, почищен. (Был удивлен выгнутой плоскостью сопряжения. Пока не шлифовал.) Заводится на высоких оборотах и только после утопления поплавка кнопкой. Потом работает стабильно. Уменьшение ХХ винтом - почти всегда приводит к тому, что глохнет. Т.е. нет низких оборотов. Только высокие и очень высокие. При этом на второй - довольно весело едет и не сильно дымит.
4. При попытке завестись пару раз ощутимо давал сыну в ногу. Мне нет.

Понимаю, что восстановление нужно правильно начинать с двигателя - очень прошу Вашей помощи.

ПС... Сейчас мокик не тянет 12 летнего сына в горку. Горка ощутимая. Но так по ощущениям быть не должно.

Заранее всех благодарю.

По всем признакам смесь сильно бедная. По зажиганию трудно что-то сказать из описанного.

Зажигание может быть сильно раннее, если пинается и нет низов. На в50 быстрее просто покрутить статор туда-сюда и попробовать на ходу, чем пытаться сразу выставлять точно.

https://youtu.be/Mu8oHJG3-po?si=JF1MfQ1OpoJnNpnH

У Мини очень частая проблема - забитый патрубок и флейта глушителя....

Бобину надо искать оригинальную, круглая не годится.

Богатится, как я понимаю, заворачиванием винта качества смеси, так? Там же по воздуху регулировка. Т.е. чем сильнее заворачиваешь - тем меньше воздуха и как следствие - богаче смесь. Да?


Ранне или позднее... В какую сторону крутится сам ротор? Просто чтоб понять - что по часовой стрелке, что против часовой.


Глушитель просто чистить? Может посоветуете чем?
Бобину на оригинальную? А чем она глобально отличается от неоригинальной на 6 вольт?
И вот по каталогу запчастей - она 2102.3705 Но существуют еще 2102.3705.000 - это одно и то же или нет?
И кстати, а куда оригинальная катушка крепиться должна у миника?

Заранее спасибо.

Просто первая катушка, которая по коду предлагается - вот такая.
https://www.ozon.ru/product/katushka-zazhiganiya-mototsikla-minsk-voshod-planeta-lodochnyy-motor-veterok-8-9-10-11-12-moped-1105372949/?tab=reviews

Что думаете?

Кик-стартером дерни и увидишь, в какую сторону крутится ротор на цапфе коленвала. Или поставь на передачу и за колесо крутани.
Флейту вынуть и прожечь в костре. А над ним повесить вертикально, на небольшой высоте на огнем, сам глушитель, чтобы внутри весь нагар выгорел.
Бобина для питания напряжением 6 вольт предназначена для контактного зажигания, а у твоего мотора оно бесконтактное. То есть, на оборотах запуска мотора оно составляет около 40 вольт. Поэтому бобина намотана проводом другой толщины и витков другое количество.
На твой мотор хорошо подойдет бобина ТЛМ-3 - это беспроигрышный вариант.

JMnemonick, первым делом надо шлифануть привалочную плоскость карбюратора, и убрать искривление. И никогда его не ставить на прокладку толщиной более 0.5мм.
Затем снять головку, опустить поршень на 3.5 мм вниз от ВМТ, и посмотреть совпадение рисок на статоре. Зафиксировать расстояние на котором они совпадают. Затем снять цилиндр, и почистить выпускное окно и выпускной патрубок от нагара.
Затем поменять кольца на новые.

Стесняюсь спросить, а чем она отличается от той, что на моём фото кроме цвета?

Эта катушка под электронное зажигание. Если установить от контактного, может что-то выйти из строя... Искра вполне может быть, но в работе двигателя могут проявляться "чудеса"


Под баком:




По часовой. Соответственно если сдвигать статор против часовой стрелки - уходим в раннее, если "по" - в позднее.
Если статор менялся, метка может не совпасть с отметкой на картере. А если коленвал - то тем более! Я дал ссылку на видео. Рекомендую для просмотра.


Патрубок обычно на входе забивается, глушитель на выходе. Надо вынуть заглушку с глушителя(обычно винтом прихвачена). Появится доступ к двум трубкам. Собственно, все три трубки надо прочистить.


Штатное опережение - 1,6мм


Эта бобина идеально подходит под контактное зажигание. Но раз целый институт разрабатывал под электронное зажигание, вот её и надо использовать! Тем более, что найти её намного проще, чем ТЛМ-3

Latgalec, ну значит 1.6. хотя думаю маловато под 93 бензин.

Больше 3-х точно не надо, а то в обратку заведётся!

По поводу ТЛМ-3 - попробую. Или поставлю что есть (вроде была такая катушка где-то в ящиках), или найду новую.
По поводу цилиндра и очисток - понял.

Но появился вопрос.
Как корректно замерить выработку цилиндра подручным инструментом?
Т.е. есть в наличии для этого только штанген.

Заодно - посоветуйте хорошие сальники и подшипники для V50.

Заранее благодарю!

Сальники в любом магазине подшипников, только не из комплекта "для Карпат".
Ещё раз повторюсь - надо ставить родную бобину!
По цилиндру без внутромера это не о чем. Визуально - появившийся буртик сверху гильзы говорит о том, что надо растачивать. Кольца - по зазору в замке. В нормальной поршневой поршень без колец медленно опускается(рукой закрываем торец гильзы)

Родную катушку (бобину) поставлю на днях. Вроде была в загашниках.
Один момент - есть алгоритм её проверки до установки? Т.е. параметры сопротивления по виткам хотя бы.

По сальникам - в общем как подбирать - понятно.
Просто интересно - есть ли простой список типоразмеров этих сальников.
Или делать так...



2 и 3 манжеты.
2 - Ш62.10.09.045-10 - 2 штуки
3 - В501.17.01.160 - 1 штука

Получается, что на двигатель всего 3 манжеты?
Из которых две на колено.
Так?

Как посмотрел по таблицам:
- Ш62.10.09.045-10 - это 17х40х7 - 2 штуки
- В501.17.01.160 - это 20х35х7

Кстати, во всех наборах "для Карпат" - есть еще 2 манжеты. Они куда?

И по поводу проточки цилиндра.
Может знаете кого-то проверенного, кто такие цилиндры умеет протачивать под ремонтный размер?
Желательно в СПб конечно. Но могу и отправить куда-то.

Спасибо заранее!

Сальник под звезду лучше подбирать по факту, размеры скачут.
Есть ещё один сальник на рычаг выжима сцепления и кольцо на вал кикстартера.

А вот и нашел полную раскладку...

2 сальника коленвала 17х40х7
1 сальник звездочки 20х35х7
1 сальник переключения вала скоростей 12х26х7
1 сальник сцепления 8х16х7

Вот так...

На вал переключения это под ножное переключение.На звёздах диаметр под сальник плавает, надо мерить по звезде.

Берется кольцо, вставляется в цилиндр у верхнего края. И щупами измеряется зажор в замке.
Затем кольцо вставляется в цилиндр в месте наибольшего износа( примерно 5 мм от края). По разнице значений в пересчете на диаметр находится износ.

Добрый день. Еще один вопрос...
А что является упором лапки кикстартера? А то снял двигатель, положил на стол...
Пока разбирался с УОЗ, чистил цилиндр и поршень - понял, что лапка кикстартера спокойно поворачивается против часовой стрелки. Сложилось впечатление, что так и должно быть... Или не так?

Помогите с умной мыслью.
Спасибо заранее!

Упор на вале кикстартера под крышкой сцепления.

А можно спросить - что тут упор? Восьмой?

Просто странно. До того, как вытащил двигатель из рамы - кик вперед не проворачивался.
А уже на столе - рукой тронул - он и двигается.
Может ли что-то быть из-за того, что тросики снял?

Спасибо заранее. Добавлено спустя 11 минутИ кстати, вопрос... по поводу китайской ЦПГ. Кто-то ставил её себе? Какие впечатления/мысли? Просто ценник довольно низкий. А мысль поставить сразу свежее колено, поршень и цилиндр - в принципе интересно.

Номер 8. Иногда слетает стопорное кольцо номер 9. Китайская поршневая вполне себе рабочий вариант после доводки окон и каналов.

А как там их доводить? Что с ними изначально не так?
Не доточены братьями Китайцами?Добавлено спустя 3 минутыНу и вопрос по левой крышке... Я её чтобы снять - снимаю лапку кикстартера и все, так? Как потом ось кикстартера в нужное положение ставить? (если надо). И по поводу привода сцепления - тоже вопрос.

Тупо надо взять оригинальный цилиндр и подогнать под него размеры окон в китайском.


Скинуть возвратную пружину, потом открутить винты и снять крышку.


Должно быть вот так:



Но чтобы лапка возвращалась, нужна еще возвратная пружина.

Так, до пружин кикстартера еще не добрался, но...
Накинул вчера двигатель вечером на раму после того, как выставил зажигание по штангену (за 2 мм до ВМТ).
Ну и честно скажу... первично - понравилось. Стал заводиться довольно легко и быстро. На ручку газа реагирует хорошо. Не катался, так как частично разобран...

Сразу несколько вопросов...

- Где-то можно купить или от чего то подходит резинка для проводов от генератора через крышку?
На картинке обвел зеленым.


И вопрос про натяжители цепи.
От Альфы-Дельты подходят? Вдруг знаете? А то крючки с резьбой как то доверия не внушают.

Спасибо заранее!

И еще вопрос...

Крепление колес на оси.


Сальник Р1.31.01.012-2
Подшипник 201.8338 - он же вроде 6201 (201) 12*32*10мм
Шайба Р1.31.01.105-2

Нормально ли подшипник заменить на что-то типа SKF 6201 2rs SKF 1 шт (6201rs/ 180201) размер 12*32*10?
Это закрытый подшипник. Но вот вопрос... где взять сальники новые?
И нужна ли в данном случае эта шайба?

резинку вполне можно сделать самому. Если подшипник с "пластмассовым" пыльником, то "сальники" можно не ставить.
Этот "сальник" по сути просто пыльник!!! Ибо нет пружинки!

Так, возник еще один вопрос...
Снимал двигатель с рамы, чтобы отвезти на сварку и восстановить подножки.
Естественно - снимал все тросики с двигателя. При этом до этого нейтраль была и вполне нормально включалась.
После того, как воткнул двигатель обратно - поставил новые тросики. Ибо старые были в ужасном состоянии. Что-то заедало, что-то было оплавлено о двигатель. В общем - жуть. Так вот...

Поставил тросики и... И никак не поймать нейтраль стало.
Рядом лежит частично разукомплектованный такой же V50. На нем - нажимаю пальцем шток и кручу за вал, где генератор. Все ок... Вторая (ось звездочи крутится быстрее), нейтраль (ось не крутится), первая (ось звездочки крутится медленнее). Иду к мокику (цепь не одета) - нажимаю пальцем и... ну как будто нейтрали вообще нет. Но ведь была... Нужна помощь. Может я не понимаю чего?

Там же шток - это непосредственно ось вилки, которая шестерню двигает?
Что могло произойти при снятии двигателя и отсоединения тросика?
Не понимаю...

Спасибо заранее.

Гайку ведущей звёзды случайно не затягивали? Если да, слегка отпустите!

Внезапно, но - да!
Когда снимал крышку, чтобы поиграться с УОЗ - обратил внимание на то, что гайка ведущей звезды чуть ли не от руки проворачивается. В итоге взял головку, затормозил звезду цепью и... Затянул...

Но само-собой возникает закономерный вопрос...
А что случилось от того, что я гайку звезды затянул? Как эта затяжка влияет на невозможность переключения передачи (как мне кажется - сейчас - всегда вторая, но могу ошибаться)?

Ну и за совет - как говорится огромное палдиес!
Завтра постараюсь попробовать.

дело в регулировочных шайбах. При затяжке зажимает шестерню и нейтралка пропадает

Но конкретно в этой ситуации, чаще всего, шестерня шире, чем проточка на валу под неё.
И когда затягиваем гайку, она подшипником подпирается к упору на валу и свободное вращение пропадает.

Тогда вопрос... а на сколько ослаблять то?
На глаз? :)))

Пока не заработает

Миль пардон. А эту гайку - её хоть на какой нибудь фиксатор резьбы посадить не надо?
Или надо верить в стопорную шайбу как в себя?

Обычно там пластинка присутствует. Загнул и гайка типа не откручивания.



Правда нынче видел гайки М10х1 с кольцом фиксации.

С кольцом фиксации - в смысле с тефлоновым колечком внутри, да? Это имеете ввиду?

как успехи?

Не успел. Поздно с работы приезжаю. Если не смогу и завтра. В пятницу точно поковыряюсь. Отгул будет.