Установка мотора Д8М на велосипед Салют.

а вот на Риге-16 шатуны ровные:

Красиво!

Разве это Рига-16?
Вот Рига-16...

Первая моторизованная модель завода представляла из себя серийный мужской велосипед «Riga-16» с установленным на него двигателем Д4 производства завода «Красный Октябрь», который поставлялся из Ленинграда. На велосипед с мотором устанавливались фара с генератором и передний тормоз, которые для обычных велосипедов были дополнительным оборудованием, а так же щитки моторной и педальной цепей.

Да, действительно...

А может быть вот?



Вся проблема в том, что велосипедная маркировка пересекается с мопедной...

Latgalec, кроме бака отличий не вижу. Возможно, что первые Риги-16 собирали с баками от Риги-12.

Отличия есть, можешь на моём канале посмотреть, я делал обзор.
И второе - бак от Юниора! Их раньше 12-й стали делать!

Ну и ладно - это если смотреть в историю моделей. Этих Юниоров сколько сделали и кто о них знает? Ты не сказал бы сейчас и я не знал бы о них. А Рига-16 была сделана в большом количестве и у всех на виду.
Не в этом суть, если вернуться к теме...
Не хочется мне вставлять в раму Салюта верхнюю трубу, которая обеспечивает прочность. Но есть желание придумать для прочности что-то другое.

Ну я пошел покупать пиво и соленые сушки. Что-то другое,- это всегда интересно.

Кажется придумал: надо по бокам мотора пустить две дуги. Таким образом, чтобы они не мешали снимать боковые крышки и цилиндр. Чтобы зазор между ними и мотором был 1-1,5 см и чтобы они не мешали ногам при педалировании.
Как-то так.

Но тут есть одна закавыка: перед разрезанием рамы надо её части надежно зафиксировать, чтобы форма не изменилась и параллельность колес не пропала.
Буду думать.

Замечательная идея. И главное быстро. Я даже не успел пивом и сушками причаститься.
А бак где будет?
Я бы раму не стал резать. Наоборот обварил бы места перегиба.
Но обычно раму перед резом распяливают на стапеле. Стапель делают из отрезков трубы квадратного сечения 60х60, в форме треугольника.

Еще не решил. Но знаю точно одно - он будет выше карбюратора.
Тогда и мотор не установил бы.
У меня нет ничего такого, что подпадало бы под определение "обычно". Всё только оригинальное, без прототипов. Если ты этого еще не понял - "тады ой".

Тогда приколоти гвоздями к столу, и режь спокойно.
А зачем ты бак будешь ставить выше карбюратора?Добавлено спустя 4 минуты Чо бы это не установил?
Кто мне может запретить сделать правильно?

В конце 80-х я тоже игрался с этой темой ,прада движок был Д-4 а велосипед "КАМА". Бензобак от комплекта "ИРТЫША" у меня стоял на удлинённой стойке руля и поворачивался вместе с ним.Забавная была техника с которой у меня до сих пор связанно много приятных воспоминаний.

Выдалось несколько свободных минут, чтобы немного заняться проектом...
Взял раму Украины, посадил в неё мотор и сделал маркером отметки тех мест, куда садятся ложементы картера.


Это для того, чтобы знать места рамы Салюта, которые нужно сделать поуже.

Еще немного поработал после обеда.
Обрезал раму вплотную к петле и посадил мотор. Подседельную трубу заузил в месте посадки заднего ложемента.


Подстыковал обрезок трубы от рамы другого велосипеда.


Сделал импровизированный стапель, зажав колеса между двух длинных ровных профилей 20х40.


Подрезал приваренный кусок до нужного размера, вымеряв его по петле.




Вот она и сварена, правда пока с одной стороны.


С другой стороны обварил после снятия передней вилки с колесом и заднего колеса.


Пока так останется - нужно еще усилители-распорки приварить. И нужно купить краску такого же точно цвета, а для этого требуется время. Поездить по магазинам с образцом - отрезанным родным усилителем..

Ошибочка вышла с размером колес... Два передних колеса с покрышками, у которых маркировка 24"х1,75/1,95, сделаны были в Китае и у них обода широкие, внешний диаметр 52 см, а оси во втулках с резьбой Ф9,5 мм. С такой штукой я еще не сталкивался.
А то колесо, которое было родное от этой рамы, у него обод узкий и внешний диаметр 55 см. Я думал, что он для покрышки 26" и купил такую.

А обод в эту покрышку провалился - с огромным зазором.
Оставил её про запас, для ЗиФ-77.
И покрышка с переднего колеса на него не налезла, как я ни старался и ни пыжился - все усилия были бесполезными.
Делать нечего - поехал в магазин, подбирать резину для этих колес и советоваться с экспертами. Там у них еще и пункт ремонта велосипедов, так что спецов хватает.
И выяснилось, что для заднего родного колеса покрышки есть, но они узкие и держат нагрузку до 80 кг - так на них и написано. И зачем они мне, такие "хорошие"? Правильно, совсем не нужны, даже задаром.
А для передних колес этих широких покрышек было полно, на любой вкус и фасон - самого разного рисунка протектора. Но парных оказалось только две штуки, вот с каким рисунком.

Их и купил, чтобы не ждать до следующей поставки товара, которая будет неизвестно когда. Резина для колес 24" не такая уж и востребованная, как оказалось.
Придется одно переднее колесо разобрать и собрать заново с задней втулкой, благо их у меня есть отдельно несколько штук. Только есть опасение, что придется покупать другие спицы. Но это уже видно будет после разборки и примерки.

Это в данном магазине не было, вот вам и соврали, резина 24 — это для подростков, так что очень востребованная, они гробят всё, до чего дотягиваются. Маркетплейсы завалены 24 резиной, и доставка почти мгновенная.

Дед, резина красивая.
Ты же можешь заранее померить длину спиц, и диаметры заспицовки передней и задней втулки.

Пока не разберу колесо полностью - не могу.
Жалко было мне разбирать хорошее колесо ради обода. Отковырял в закромах другое, с покрашенным стальными ободом и червячной втулкой.
Терпеть ненавижу эти втулки!
В этом колесе не хватало 10 спиц, из 36 возможных, да и те пришлось откручивать только после подогрева ниппелей газовой горелкой. Долго они не сопротивлялись и после такого огненного аргумента быстро сдались.
Померил толщину этих спиц - ровно 2 мм, а резьба 2,2 мм. Никогда таких не видел раньше, все были Ф1,8 мм и резьба М2.
Отверстия под спицы в бортиках втулки - Ф2,6 мм.
Попробовал их рассверлить до Ф3 мм - сверло легко провалилось насквозь, как в репу! А меня, помнится, кто-то пугал, что бортики втулки закалены до невозможности и нужно сверло с твердосплавной напайкой!
Ну, возможно, что какие-то втулки именно такие - твердые во всех местах. А у меня втулка с клеймом "МВЗ", старинная минская, как я понял.
Длина спиц 235 мм до загиба.
Вот что у меня получилось после прикидочной сборки - вроде бы получилось "в 3 креста".

Теперь надо искать усиленные спицы толщиной 3 мм - ведь именно в них проблема при езде с мотором. Они не выдерживают нагрузок: тянутся и рвутся, а потом деформируются обода.
Нашел какие-то на ОЗОН-е, только у них концы с головками не отогнуты.

В принципе, это не проблема - загнуть самому после внедрения во втулку. Но я удивлен такому их виду - вроде бы, как недоделаны.
Надо бы еще по ОЗОН-у порыскать, возможно попадутся нормально загнутые.Добавлено спустя 59 минутПочитал отзывы об этих спицах: половина положительных, другая половина резко отрицательных, типа срывается резьба.

Нашел другие спицы, нормально загнутые - тоже 3 мм толщиной и чуть длинней(на 3 мм).

На эти спицы нет отрицательных отзывов.
Доставка 4 сентября.

И еще есть - тоже 3 мм и нужной длины(235 мм), но их в комплекте 18 штук, надо брать 2 комплекта.

А это уже более, чем в 1,5 раза дороже, но их все только хвалят!
Доставка 2 сентября.
Пока еще думаю, какие заказать...

Дело идет понемногу: спицы заказал на ОЗОН-е, а пока их будут пересылать - занялся очисткой обода от краски.

Трудновато счищалась будто бы её не кисточкой на голый металл нанесли, а приклеили и еще прогрели, чтобы она лучше прилипла. Никакого подслоя под краской не было - прямо на никель намазали. Грунт по никелю уже придумали или не стали, дескать "а нахрена он нужен"?

До чистого металла отодрать не получилось - краска от щетки разогревается и намазывается, оставляя желтоватый налет.
Что интересно, так это отверстия в ободе Ф4,5 мм, как раз под ниппеля спиц Ф3 мм - не нужно будет рассверливать.
Худо-бедно, а примерно за час "отпидарасил" обод от этой краски, заодно и с "изнанки" почистил от небольшого слоя ржавчины.

А потом взял, да и вымазал его серой краской по металлу, которая еще и грунт, и можно прямо на ржавчину мазать.




Теперь висит - сохнет, на свежем воздухе проветривается...

А вот и дополнительные упоры-усилители рамы.
Первый.


Второй.



Это всё хорошо, но внезапно я столкнулся с непредвиденной проблемой - не выкручиваются шпильки ложементов.
Уже и феном строительным пробовал греть, но никак не получается открутить их двумя сконтренными гайками. А их обязательно надо менять на более длинные, поскольку трубы рамы толще обычных.
Силовой метод применять опасаюсь, чтобы не сломать шпильки. Возможно, что греть надо не феном, а газовой горелкой, но есть опасность расплавить бобышки.

Всегда демонтирую шпильки в момент разборки двигателя. Т.к. в противном случае это иногда бывает крайне затруднительно и зачастую ведет к следующей разборке. Обычно температуры картера 150-200гр достаточно, но бывает и пожарче нужно. Часто не знаешь какие шпильки понадобятся, да и родные чаще всего слизаны или погнуты, так что снимаю их обязательно.

Удалось-таки выкрутить их, причем - без подогрева!

Но для этого пришлось накрутить третью гайку - под край шпильки - и хорошо простучать по шпильке молотком, вдоль её оси.
Как было сказано императору Рима - Константину Великому - ангелом: "Сим победиши!"

Пришло уведомление из пункта ОЗОН о приехавших спицах для колеса. Съездил, получил - удивился небольшому весу пакета. Дома раскрыл его, а там...

Спиц ровно 36.

Но толщина у них 2 мм.
А я заказывал 3 мм.
Немного подумал, поднапряг память и поскрипел мозгом и решил - да и хрен бы с ними!
В советские годы мотовелосипеды были на колесах 24" - с точно такими же спицами. И ничего! Уж как я свою Гаую насиловал, носясь по кочкам и ухабам проселочных дорог - колесам хоть бы что! А на дорожном велосипеде, с колесами 28", мотор Д5М довольно быстро их завосьмерил - по тем же самым дорогам.
Короче, собрал колесо с этими спицами.

Ну, как собрал - раскидал спицы по отверстиям в ободе и наживил все ниппеля. Соберу с потрохами втулки - отрегулирую и затяну.

Теперь по шпилькам: нашел у себя в закромах старые запасы еще "советского" крепежа; из двух длинных болтов получилось по одно шпильке на передний ложемент и еще из одной шпильки вышло две для заднего ложемента. Даже немного длинноватые получились, но это ладно - "много не мало", на их концы можно еще что-нибудь закрепить, если понадобится.
Теперь по местам рамы, куда садятся ложементы.
Сзади получилось очень даже неплохо, можно сказать без зазоров.


Спереди так не вышло...


Придется еще немного постучать по раме - подогнать форму поближе к желаемой. А в верхней части еще и клин вставить, на сварке - иначе вряд ли получится убрать этот зазор. Уж очень не хочется снизу этого места делать в раме окно и выколоткой снизу выбивать верхнюю часть с подогревом газовой горелкой. Потом это окно заваривать и снова зачищать сварной шов. Надоело изгаляться и корчить из себя перфекциониста...

Зачем оставлять, есть же возвраты, прислали бы нужные через пару дней.

Bronepoezd78, просто я изначально решил перестраховаться и заказал те 3-х миллиметровые спицы. А когда прикидывал, что делать с этими полученными, то вспомнил поговрку: "Что Бог ни делает, всё к лучшему". Значит я был не прав со своим опасением, что тонкие спицы не выдержат.
Ага! Я эти-то спицы ждал неделю, а с возвратом надо еще подождать, пока их назад в магазин перешлют. И еще неделю ждать, пока пришлют именно те, которые были заказаны. Не хо-чу...

Дед, 3мм это спицы с передего колеса мотоцикла. О чем говорит характерный изгиб.

Колеса готовы к установке на постоянное время, а рама еще нет.


Родная резина была значительно уже.
Переднее колесо еще туда-сюда...


А заднее совсем - ни туда, ни сюда.


Придется этой раме "ноги раздвинуть". С передней вилкой будет проще, как мне видится этот процесс.
А сзади придется отрезать верхнюю перемычку, к которой крепится багажник.

Дед, здорово получилось. А какая вышла база?
Третью распорку будешь ставить?

Дед, а почему получилась кривая рама? Это так задумано?

Если Дед поставит третью распорку между рулевой колонкой и подседельной трубой, то все будет нормально. "С" образная Рама будет хорошо пружинить без распорки.

Знамо дело - базовая!
Это так получилось - потому, что мне пофиг на эту ровность.

Угол выноса получается козырным. Руление будет вальяжным.
Дед этого достоин.

Кривая рама на салюте это его карма. Я другу переделывал салют на 24 колёса тоже, но без других переделок, в процессе выяснилось что раму отрихтовать не выйдет, пришлось распилить пополам и сварить обратно, чтобы получить одну колею

Мастер не в курсе "что есть база?"

Мастер в курсе не только того, "что есть база", а еще и того, "какой есть базовый размер".
А он у разных моделей варьируется от 1060 до 1150 мм.
У моего Салюта база 1120 мм.
У легкого мопеда ЗиФ-77 база 1130 мм.
У складного Аиста - 1140 мм.
У дорожного Украина - 1120 мм.
У дорожного Прогресс - 1130 мм.
У польского Предом - 1070 мм.Добавлено спустя 10 минутА тем временем, пока Харитон проявляет незнание базового размера, колеса моего Салюта неплохо вписались в расширенные вилки.
Кронштейн крепления багажника и крыла был отрублен по точечной сварке тонким зубилом. И приварен газовой сваркой к раздвинутым "ногам".

Нижние перья удалось раздвинуть без ухищрений.
Кстати, вот нехитрое приспособление для этой задачи.

Теперь зазоры между ними и покрышкой вполне приемлемые.


С передней вилкой было немного трудней, но куда ей деваться - немного покочевряжилась и согласилась.

По 5 мм зазора с каждой стороны пока достаточно, а будет мало - еще раздвину.
Но теперь стало очевидно, что родные крылья слишком узкие для этих широких колес. Надо покупать более широкие, вероятно пластиковые.

Дед, а чем "база" отличается от "базового размера"?
Вчера посетил базу у Крегсдуте.-. Ровно 1000мм. Диам колеса по резине -600мм. База у Стелс -1050. Диам колеса по резине-500.

Если сам не понимаешь, тогда вникай: база - расстояние между центрами осей, а базовый размер - это принятый за основу для велосипедов размер их базы.
Ну, это трудно понять вегетарианцу...

Получил от "дикой ягоды" набор деталей для крепления ведомой звезды к колесу.


Ждать у моря погоды не стал - сразу же и собрал.


Только маленькая неувязочка вышла - у левой контровочной гайки втулки оказалась сорванной резьба, там М10х1. И запасной не было, как назло.
Пришлось ремонтировать эту: заварить электросваркой отверстие, на станке торцануть и просверлить Ф9 мм. А потом нарезать новую резьбу, которая получилась еще крепче, чем была раньше.


Ну и руль с сиденьем установил, так уже лучше смотрится.


Правда, они высоковаты немного, но еще есть куда опускать.