Cвет на Д8Э

Здравствуйте, хотел бы задать вопрос по поводу света на 1ск Ригах, имеется у меня в закроме Рига 7 с напрочь выкорченым кем-то до меня светом и моторчиком от 13й Риги, тоесть от старого света буквально ничего кроме корпуса фары нет, так как я не электрик то прошу вашей помощи, откуда выводить плюс на свет и как его преобразовать в нужный для лампочки/светодиода ток?

Для начала нужно понять что осталось, т.е. какое зажигание установлено, а конкретно, какая подкова используется.

Зажигание обычное контактное с выносной ТЛМкой, то-есть подкова от Д8Э/М. Провода вырваны были абсолютно все, даже конденсатор кому то понадобился. Благо зажигание простое и его вернул в строй быстро.

Прерыватель может отличаться, но смысл тот же.

Если подкова с диодами, то проблем нет. Собираем по выше указанной схеме.
Если нет, то необходимо еще вживить дроссель в фару.

Немаловажный факт - при использовании диодной подковы, лампы используются 12В (5Вт+1Вт)

Если с дросселем - 6В (3Вт+1Вт)

Спасибо, попробую что-то с этим сотворить, а риговский переключатель использовать обязательно? Просто я глушилку уже на обычной кнопке сделал, а может в нем какое-то чудо происходит и без него ничего не будет) Извиняюсь заранее за такой глупый вопрос

Нет там никаких чудес, включатель фары может быть любым - лишь бы выдержал ток, потребляемый лампочкой.

Здравствуйте, коллеги.

Есть ли где-то данные по обмотке "подковы" на Д8Э?

Есть проблема с зажиганием на Д8Э, мопед купил полумёртвым, в частности искра то есть плохонькая, то нет совсем, лампа 6 вольт еле-еле тлеет при подключении, что к одной, что к другой обмотке.
Есть подозрение на межвитковое замыкание, замер индуктивности обмоток давал разные результаты. После недельной просушки индуктивность обмотки "зажигательной" 8 мГ, а "световой" (без диодов) 240 мГ.
К сожалению, на мопед смогу поставить и проверить работоспособность только через неделю.

Есть такое дело - 400 витков у подковы мотора Д8Э. Поиск рулит: http://chipgu.ru/viewtopic.php?t=1677&start=10&ysclid=m9dyyh0kgj876339397

На моей Риге-13 с двигателем Д8Э в передней фаре стоял дроссель, а лампы были на 12 вольт.

Первичка там что-то около 183 витков, отвод на прерыватель и последовательно еще 200 витков тем же проводом с отводом на свет.


Вот с этим надо разбираться. Основная проблема - коротят изоляторы, в том числе и на прерывателе. Если используется прерыватель нового образца, то обратить надо внимание на порядок шайб под молоточком - диэлектрическая должна быть поверх латунной!Это важно! Красный изолятор частенько разваливается, да и вместо текстолитовой шайбы народ частенько ставит обычную. Про состояние свечи и колпачка думаю всё понятно
Контакты прерывателя должны быть чистыми.

И самый главный момент, для хорошей искры нужен исправный конденсатор и катушка ТЛМ-3
В принципе и на других катушках искра будет, но слабая и возникнут проблемы со светом.

Если глючит конценсатор, контакты прерывателя будут искрить и двигатель при попытке дать газу начнет работать перебоями

Собственно, это при условии, что магнит и кулачок на нём, установлены правильно.

У ТЛМ-3могут быть два дефекта - обломанная иголка в месте подключения высоковольтного провода и в случае, если дурной силой пытались закрутить гайку на клемме и свернули её.


Это на первых диодных подковах так было. Позже дроссель был исключен из схемы.

Теперь про свет.... Если оригинальная подкова без диодов, то дроссель обязателен!!! И в этом случае лампы устанавливаются на 6В.

Напомню, всё четко будет работать только с ТЛМ-3
Как обычно, есть маленькое "НО" - за один оборот коленвала, контакты прерывателя должны быть максимально долго разомкнуты (в идеале, должны смыкаться, только на срезе эксцентрика)

Если все эти условия выполнены, а подкова со смотанной высоковольтной обмоткой и ТЛМ-3, "схема" обеспечивает нормальный свет с 6В лампами. При подключении другой бобины этот эффект пропадает.

P/S/ Такое ощущение, что мои видосики кроме Деда никто не смотрит

Я смотрю и учусь

На примере нового прерывателя Д6 наглядный пример почему не было искры:

П О С М О Т Р Е Т Ь !

На Д8 смысл тот же. Не логично, но факт! Так что, не ленитесь проверить!

Что характерно - мне ни разу не попадалась такая плата прерывателя с КЗ.

У меня на "Муравье" такое было. Новодельный прерыватель поставил и ковырялся, катушки и конденсаторы менял, пока тестером не прозвонил, китайцы вместо диэлектрической стальную шайбочку поставили.

И вопрос, подкова от Д6 на Д8 будет работать, если коммутировать первичную обмотку, но подключить внешнюю катушку? Или лучше высоковольный провод как на Д6 подключить? Соответственно пока без света.

Будет. Но при условии, что вторичная обмотка подковы не имеет короткозамкнутых витков.
Можно и так, только придется проходную втулку для ВВ-провода вкрутить.
Когда у меня такая родная втулка прогорела и раскрошилась, я просто обмотал конец провода синей изолентой, потолще, и вкрутил её по резьбе в картере. Долго так ездил, пока мне батя на заводе не сделал новую втулку из оргстекла.
А кто тебе мешает подключить фару с дросселем?
Если дросселя в фаре нет - через диод и после него подключить накопительный конденсатор(электролитический).

Спасибо за развёрнутый ответ. Свет пока не нужен, благо лето впереди, дни всё длинее. В крайнем случае есть велосипедная фара с аккумулятором, свет чумовой.
А в перспективе электронное зажигание, проблема только с намоткой катушки, буду мастерить приспособу для фиксации "подковы" в дрели или искать человека, кто сможет намотать. Благо, дохлых подков уже две штуки.

BigMik, по какой схеме хочешь делать "электронное" зажигание?Добавлено спустя 14 минутСам термин "электронное" мне кажется странным - во всех типах зажигания ДВС один и тот же принцип поджига и он основан именно на движении электронов через поджигаемую топливо-воздушную смесь.

По той,что с преобразователем, уж больно красивые результаты. Печать простенькая, детали все есть, настройка тоже несложная.
Надо только на "подкову" 400 витков намотать.

Не понял...
А покажи схему, пожалуйста...

Можно спаять такую нехитрую схемку, состоящую из дешёвых и доступных деталей.
Вся схема может разместится в велосипедном бардачке.

К сожалению, это не зажигание, а всего лишь бесперебойное питание фары.

В моём случае контактные пластинки были сделаны непонятно из чего. 15 минут работает и глохнет. Чистишь контакты и история снова повторяется... Замена конденсаторов ничего не дала, на армейском работало до получаса . Вживил контактные пластины с прерывателя Минска, правда пришлось немного попыхтеть, ибо прерывателя в двигателе не было изначально... После этого бабайка ушла.


Эти катушки взаимозаменяемы.... Понятное дело в комплекте с изолятором,пружинкой и высоковольтным проводом.

Но вот подключать прошитую катушку Д6 к бобине без сматывания высоковольтной обмотки дело бесполезное. Впрочем, Дед об этом упомянул.

Честно говоря, я не понимаю, почему все боятся родного зажигания? После ЗАН, ЗОН и от КД, я снова вернулся к оригинальному. Проще уже некуда! Главное условие - убрать все сопли!
Самое больное место - шпоночный паз на коленвале и магните. Но если с ними порядок, то победить это зажигание проще пареной репы! С ТЛМ-3 искра просто шикарная!

Для скептиков - Рига-7 с доработанным двигателем, оригинальным зажиганием(Д8) и "огурцом" бегает 67

Ещё в 2006-м году искал советские контакты прерывателя - новодельные никуда не годились.

Раньше, для спортивных моторчиков, подбирали "молоточек" по возможности с более жесткой возвратной пружинкой

На "Муравье" после двух вариантов электронных систем зажигания я вернулся к механическому прерывателю, но в паре с "Пульсаром" от классики. Это по сути электронный ключ, запускающийся от контактов прерывателя, причём есть "аварийный" режим и можно регулировать угол опережения. Ток через контакты минимальный, и последние лет пять я только смазываю фетр.

Интересно... А как "масса" оказывается на раме мопеда? В моторе понятно, но дальше? Рама крашеная же. На автомобилях сделаны спецболтики, приваренные к кузову, а тут? Случайным образом? Может я чего то не знаю....

Картером(острыми краями ложементов) прокалывается тонкий слой краски - вот и получается контакт. Если с краев ложементов сняли фаски, тогда краска не будет нарушена и контакта не произойдет. Кроме того, была рекомендация подкладывать под ложементы тонкий картон - тут уже вовсе электрический контакт мотора с рамой исключен. Для мотора Д8 предусмотрен был специальный проводок, соединяющий картер с бобиной.

Дед, не фантазируй. Картон применялся до Д6. На тех моторах не было света. Отдельного массового провода на Р13 нет, но очень полезно его иметь. Масса от двигателя идёт виртуально по глушителю, тросикам и цепи

Диод это который в подкове? Получается и зарядку можно присобачить?

Там всего 4Вт на выходе....

Хренасе - виртуально! Самая, что ни на есть, настоящая - по тросикам газа и сцепления. А по цепи и глушителю она условная и не всегда хорошая...
Можно и делали.